Champagne Nicolas Feuillatte, Palmes d’Or – Chronothèque 2000
[Pourquoi lui]
C’est la plus importante coopérative de Champagne. Comprendre que Guillaume Roffiaen, à la tête du pôle vin, est le chef de cave qui dispose du plus grand choix de raisins pour élaborer ses cuvées. Et que, au passage, il est le gardien de la plus grande réserve de grands vins de toute la Champagne. Palmes d’Or, c’est la cuvée ++ de la marque. Et pour faire valoir l’immensité des choix qui s’offrent à lui, il sort de ses caves ombreuses et de temps en temps une cuvée, un millésime destiné à porter haut l’ambition de la marque.
Tout ceci sous l’appellation Chronothèque, histoire de faire valoir le temps qui passe et rappeler à chacun que le champagne est un champion du vieillissement.
[Avec qui, avec quoi]
Un millésime de 25 ans d’âge, c’est un vin de méditation, de ceux qu’on ouvre après le dîner, en petit comité et en poussant de légers soupirs de ravissement. Choisir des convives capables de comprendre ce qu’ils boivent. C’est aussi un vin au dosage retenu, plus faible que le 2000 originel.
[Combien]
570 euros le magnum.
[Ce qu’en dit le Guide B+D]
Un champagne incroyablement frais et vibrant, qui ne trahit pas son âge, avec des notes envoûtantes de fruits exotiques, d’ananas rôti, de miel d’acacia et de tabac blond.
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Domaines Ott, Clos Mireille 2024, côtes-de-provence
[Pourquoi lui]
J’ai visité cet endroit que je tiens pour la plus belle propriété de toute la Côte d’Azur et je pèse mes mots. Nul doute qu’à sa première visite, Frédéric Rouzaud, propriétaire des domaines Ott, s’est dit la même chose. Des dizaines d’hectares de vignes au bord de la mer, un hameau de grand charme, Clos Mireille a tout pour faire craquer l’un des plus sérieux propriétaires de Champagne (Roederer). Là, la famille Ott élabore de grands blancs et des rosés de finesse. Les rouges viennent plutôt du château Romassan à Bandol et du château de Selle, les deux autres domaines Ott.
[Avec qui, avec quoi]
Tout le monde connaît la marque Ott, vous ne surprendrez pas vos invités. En revanche, personne n’a idée du niveau auquel ce domaine est parvenu avec l’appui des grands techniciens de Roederer, menés par Jean-Baptiste Lécaillon (lire son portrait, page 67). Et c’est même pas cher. Ce blanc très pur oblige une gastronomie en rapport.
[Combien]
72 euros le magnum.
[Ce qu’en dit le Guide B+D]
Blanc fin et précis qui joue la carte de l’épure et de la vivacité. En bouche, la texture est délicate, précise, avec une chair élancée et une finale aérienne. On aime ce blanc de terroir pour son goût pur.
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Château Cos d’Estournel, Pagodes de Cos 2018, saint-estèphe
[Pourquoi lui]
Voilà une longue histoire médocaine. Sans revenir aux origines et aux fantasmes « retour des Indes » du premier propriétaire des lieux, le passage de témoin au tournant du siècle entre Bruno Prats et son acquéreur Michel Reybier montre à quel point la propriété a été respectée et valorisée. Michel Bettane dit même que Cos d’Estournel, sous l’autorité de Dominique Arangoïts, l’actuel directeur du domaine, n’a jamais été à un tel niveau d’excellence. L’endroit vaut tous les détours, mais on attendra le printemps. Et ce qui vaut pour le grand vin vaut aussi pour celui-ci, Les Pagodes de Cos, prêt à boire dans le millésime 2018.
[Avec qui, avec quoi]
Dans les vignobles qui ne se moquent pas du monde, les seconds vins ne sont pas moins bien traités que les premiers. Ils sont en général prêts plus vite, ils sont moins fermes, plus flatteurs, avantageux en somme. Si vous avez un convive qui en doute, faites-lui goûter ce joli nectar.
[Combien]
140 euros le magnum.
[Ce qu’en dit le Guide B+D]
Grande réussite, magnifique intensité aromatique, notes d’acacia rares jusqu’à ce jour, long, savoureux, et sans la moindre nuance aromatique technologique
ou variétale.
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