Accueil Blog Page 132

Le beaujolais nouveau d’un nouveau monde (10 euros et moins)

Le beaujolais nouveau façon fête mondialisée, c’était les années 80. Le beaujolais nouveau c’est pas bon, c’était les années 00. Maintenant, c’est 2020. Le beaujolais nouveau est toujours là. C’est celui d’un monde qui change. Tu dois faire partie de ceux qui l’ont compris.
Par Coureur Devin

Je ne veux plus entendre « Le beaujolais nouveau, j’aime pas ça ». Terminé. T’es plus un enfant. Le beaujolais nouveau, c’est comme tout : y’en a des pas terribles, y’en a des délicieux. Faut boire les bons, c’est tout. Moi je suis là pour ça. Pour que tu en boives, parce que tous les ans c’est une fête de retrouver ce vin primeur d’une région que j’aime de tout mon cœur. Et cette année, plus que les autres années, nous avons besoin de cette fête. Parce que jeudi soir, nous n’irons pas au bistrot. Mais ça va apérozoomer grave dans les foyers. En solo, à deux, avec des collocs masqués, un verre de beaujolais nouveau va nous redonner le moral. Je suis là aussi pour que tu boives les meilleurs. J’en ai goûté 24, à l’aveugle, j’en ai gardé huit.

Frédéric Berne, beaujolais nouveau gamay noir, bio, 9 euros
Il veut tout changer à Lantignié, un beaujolais-villages. Enthousiaste au-delà du raisonnable, Frédéric fait tout très bon, très bio. Son nouveau a le même sérieux que tous les autres vins du domaine. Il faut lui donner un peu d’air pour qu’il s’exprime. C’est un nouveau avec du fond, qui n’a pas qu’une tête de nouveau. Tu peux ne pas le boire tout de suite.
Le vigneron : [email protected]
Où ?
Terre de Vignes, https://www.terre-de-vignes.fr/ dans les Yvelines
Pierre Noble à Rouen, https://www.cavespierrenoble.fr/
Le 91 à Villefranche-sur-Saône, 04 74 03 14 10

Domaine Bertrand, Beaujolais nouveau by Super Canon, bio, 7,50 euros
Dans la famille Bertrand je demande Julien, le méticuleux, au sud du mont Brouilly. La nouvelle génération sait que mieux c’est moins. Un domaine plus petit = des vins plus grands. Ce nouveau est un super canon, fin, facile à boire, mais avec cette petite trame aromatique et tanique qui sonne juste.
Le vigneron : [email protected]
Où ?
Les Mets Chais, 02 31 26 20 34, à Caen
La Cave du Sommelier, https://www.lacavedusommelier.fr/ à Rennes
Carnet de Vin https://www.carnetdevins.fr/ à Lorient
Jus d’Octobre, https://www.lejusdoctobre.com/ à Saint-Malo.

David Large, Massaï beaujolais nouveau, bio, 10 euros
Un vigneron trentenaire qui se fait un nom à la vitesse de la lumière. Si tu es né dans les années 80 et 90, tu vas adorer ses références culturelles. Si tu es né avant ou après, tu vas juste aimer ses vins et son côté décalé. Aromatique assez large pour un nouveau finalement assez fin (12,5°). Joli touché de bouche.
Le vigneron : [email protected]
Où ?
À Paris : Les Caves de Prague, 01 72 68 07 36 ; En Vrac, 01 53 26 03 94 et le Canon d’Achille, 01 44 52 96 53.
À Toulouse : Chai Vincent, 05 61 12 34 51 ; In Vino Fredo, 05 61 20 26 51 ;
Une Note de Vin (Nailloux), 05 34 66 87 75 et Cavutopie (Cugnaux), 09 81 89 31 39.

Domaine des Jeunes Pousses, Préambule, bio, 10 euros
Le coup de cœur. Avant même de savoir ce que c’était, j’écrivais « Le vrai beaujolais nouveau, frais, délicat, pimpant ». Deux gars bien, Thibault Liger-belair et Ivan Massonnat, donnent un coup de pouce à deux jeunes en prêtant des vignes et du matos pendant trois ans. Ils ne se sont pas trompés en choisissant Angela Quiblier et Hugo Foizel qui défoncent tout avec cette cuvée. Tu dois en boire, mais ils n’en ont pas fait assez.
Les vignerons : [email protected]

Jean-Baptiste Duperray, beaujolais vieilles vignes nouveau, 7,50 euros
Duperray a l’air d’être un nom béni dans le Beaujolais. Le tout jeune Jean-Baptiste ne fait pas trop de bruit, planqué du côté de Villefranche-sur-Saône, mais il a l’air d’être comme son vin, frais et avec du fond. Étiquette sympa sur la bouteille, jolie aromatique et tannins fins dedans. C’est très réussi, tout simplement, et avec très très peu de sulfites pour les naturistes. Le vigneron : [email protected]
Où ?
À Marseille, Au Marchand de Vin, 04 91 34 92 11.
À Rouen, Les caves Pierre Noble, https://www.cavespierrenoble.fr/

Jean Loron, Tradition Beaujolais nouveau, 6,70 euros
Le journaliste bobo a tendance à embrasser les vignerons et à snober les grosses maisons. Il a tort, évidemment. La Maison Jean Loron place haut-la-main ce vin dans la sélection. Un nouveau compact, structuré, qui file droit, vraiment très bien fait. En plus, il est vraiment pas cher et très bien diffusé comme produit de première nécessité dans les supermarchés.
Le vigneron : [email protected],
Où ? https://boutique.loron.fr/, https://www.nicolas.com/fr/

La Marduette, Famille Chasselay, bio, 10 euros
Tu sais ce qu’est une battle ? C’est quand je m’engueule avec ma femme pour savoir quel est le meilleur vin. Tu sais comment ça finit ? C’est elle qui a raison. Parce que les Chasselay c’est toujours bon, et c’est elle en premier qui a compris que cette cuvée était bonne, malgré son style un peu riche (14°). Mais on a là une belle aromatique, un nouveau généreux, avec un air sudiste des pierres dorées.
Le vigneron : [email protected]
Où ? Dans le réseau La Vie Claire et chez Spirale à Nantes, [email protected]

Maxime Troncy, Sourire de nouveau, conversion bio, 7 euros
« C’est un jeune qui n’en veut », comme aurait dit Les Deschiens sur Canal+. Déjà le nom de sa cuvée, c’est un coup de génie, avec une étiquette qui fait qu’instantanément tu vas mieux. Dans la bouteille, y’a du génie aussi, des arômes appétants, de la personnalité, de la buvabilité. J’ai écrit : « Envie d’en reboire instantanément ». Soit très prudent si tu es gourmand.
Le vigneron : [email protected]
Où ?
À Lyon, Banastou & Fourquet, http://banastouetfourquet.fr/
Vercoquin, https://www.vercoquin.com/
À Paris, Cave Chabrol, 01 53 34 82 73 ; restaurant Le Mordant (vente à emporter, lemordant-restaurant.fr).
À Saint-Ouen, La Cave Garibaldi, 01 82 02 64 98.

Cinq belles expressions du nord de la côte de Beaune

Après corton, beaune premier cru et gevrey-chambertin, voici cinq très belles expressions du nord de la côte de Beaune qui ont particulièrement enthousiasmé notre dégustateur

 

Françoise André, un pernand de grand charme

Un duo ambitieux
Le domaine des Terregelesses, créé en 1983, est devenu Françoise André pour signifier le retour à une exploitation familiale. Fait rare, c’est une belle-fille de la famille, Lauriane, qui en a repris les rênes en 2009 en abandonnant son métier de DRH, épaulée par Jérôme Desprès, régisseur du domaine à partir de l’année suivante. Avec modestie et enthousiasme, ce duo ne manque pas d’ambition. Il travaille aujourd’hui un vignoble de onze hectares situé majoritairement au nord de la côte de Beaune et cultivé selon les préceptes biodynamiques. Cette taille de domaine approche de l’optimum pour Lauriane qui privilégie la qualité du vin et ne souhaite pas à ce titre démarrer d’activité de négoce. Les rouges ne subissent pas d’extraction importante. S’ils sont accessibles assez vite, ils offrent comme les blancs une représentation fidèle de leur terroir d’origine.

Le vin
Domaine Françoise André, Pernand-Vergelesses premier cru Sous Frétille, blanc 2018
Climat promu en premier cru en 2000 pour sa production en blanc. Il donne un vin noisetté, frais, équilibré entre ses amers et une fine acidité.

La note
15,5/20

Le prix
38,50 euros

Les coordonnées
03 80 24 21 65 // [email protected]

————————

Domaine Chevalier Père et Fils, ladoix l’appellation à suivre

Finesse et élégance
L’histoire commence avec trois hectares de gamay en 1850 et perdure aujourd’hui avec trois des cinq filles de Claude Chevalier : Julie au commerce, Anaïs à la gestion et Chloé depuis 2010 aux manettes techniques des seize hectares du vignoble acquis à la cause de la colline de Corton et de ses environs. Chloé a eu à cœur de faire progresser les rouges qui vivaient dans l’ombre des blancs et affirme le potentiel de ses ladoix dont on sous-estime souvent la puissance native qu’il faut canaliser. Les vins d’aujourd’hui se différencient par leur finesse et leur élégance naturelle, admirablement mises en avant par une extraction intelligente et plus juste.

Le vin
Domaine Chevalier Père et Fils, Ladoix, rouge 2018
Remarquable ladoix qui a trouvé dans le millésime une assise étonnante, de la densité sans excès de tannins avec une dimension rare dans l’expression du fruit. Ladoix est une appellation hautement fréquentable.

La note
15,5/20

Le prix
20 euros

Les coordonnées
03 80 26 46 30 // [email protected]

————————

Rodolphe Demougeot, les Charmots, un pommard tendre et délicat

Des rouges énergiques
Bien qu’installé depuis 1998 dans la commune de Meursault, Rodolphe Demougeot développe depuis 1992 un domaine dont le cœur de 7,8 hectares se compose principalement d’une jolie représentation des crus de Pommard et de Savigny-lès-Beaune. Les vins rouges, issus de raisins minutieusement triés, égrappés ou non, vinifiés en cuves béton, ont une énergie qui leur assure une buvabilité dès leur jeune âge avec une capacité de petite garde. Les blancs, quant à eux, offrent droiture et verticalité.

Le vin
Rodolphe Demougeot, Pommard premier cru Les Charmots Le Cœur des Dames, rouge 2018
Cette parcelle au sol rouge se situe dans le mini-clos en forme de cœur juste au-dessus des Epenots. Typique des charmots, souple et gourmand, ses tannins sont délicats, la fin de bouche développe une persistance agréable.

La note
16/20

Le prix
48 euros

Les coordonnées
03 80 21 28 99  // [email protected]

————————

Domaine Vincent Girardin, pour connaître les grands bourgognes

Biodynamie et style
Vincent Girardin créa en 1982 ce négoce novateur puis l’entreprise a été cédée en 2012 à la Compagnie des Vins d’Autrefois, basée à Beaune. Éric Germain, associé de première heure, continue la gestion de son équipe et de ses vignobles qui ne cessent de s’agrandir et comptent aujourd’hui 22 hectares entre propriété et prestation de service, avec une représentation unique des climats de côte de Beaune. En 2018, l’ensemble est conduit en biodynamie et le style des vins s’est affiné. Aujourd’hui les blancs et les rouges, toujours réussis, sont devenus des valeurs sûres et peuvent servir de métronome sur la côte, chaque cru correspond à l’idée que l’on peut se faire de ce terroir quand il est bien mené. Ceux qui connaissent mal les grands bourgognes pourront venir ici s’en faire une idée juste.

Le vin
Domaine Vincent Girardin, Volnay premier cru Santenots, rouge 2018
Belle réussite. Ce santenots aux accents poivrés, épicés impressionne par sa densité sans qu’aucun tannin n’accroche. Il sera aussi bon dans sa jeunesse que dans sa maturité comme le sera le volnay premier cru Mitans du domaine.

La note
17/20

Le prix
56 euros

Les coordonnées
03 80 20 81 00 // [email protected]

————————

Domaine Jean-Marc et Hugues Pavelot, des 2018 unanimement remarqués

Des rouges intenses
Avec un passé viticole remontant au XVIIIe siècle, les Pavelot exploitent aujourd’hui treize hectares de très belles parcelles autour de Savigny-lès-Beaune. Hugues et Pierre-Yves succèdent à Jean-Marc pour produire en lutte raisonnée leur gamme de vins, principalement rouges. Une petite activité d’achat de raisins, étiquetée sous le seul nom d’Hugues Pavelot, complète la gamme sur des climats non représentés au domaine. Les vins rouges sont issus de raisins éraflés à 100 %, vinifiés en cuves béton, inox et bois pour les premiers crus. 2018 est une réussite pour ce domaine très sérieux avec des rouges remarqués qui ont su capter l’intensité du millésime.

Le vin
Domaine Jean-Marc et Hugues Pavelot, Savigny-lès-Beaune premier cru Les Serpentières, rouge 2018
Petite parcelle au sol argileux et à la pente abrupte qui donne un vin en général assez mûr, c’est le cas en 2018. Nez de kirsch, de fleurs mauves. La bouche est puissante avec des tannins très fins dans ce millésime.

La note
16/20

Le prix
28 euros

Les coordonnées
03 80 21 55 21 // [email protected]

Le super bordeaux qu’il vous faut

L’amateur de Bordeaux doit attendre le meilleur des crus classés 1855. Il leur demande d’entretenir le rêve absolu du grand vin. Ceux d’aujourd’hui n’ont jamais été aussi bons. De plus en plus, ils sont en mesure de conquérir un marché qui continue de les bouder – souvent injustement – celui de la bistronomie. L’un des exemples de ce super bordeaux que nous essayons de porter, c’est cette cuvée du château Dauzac. Un vin en appellation bordeaux capable de jouer sur le registre du plaisir à un prix sage, tout en profitant du savoir-faire de toute l’équipe technique de Laurent Fortin et d’un grand cru classé de Margaux. D de Dauzac est un modèle de vin rouge gourmand et souple, floral et épicé, assemblage charmeur où 45 % de merlot apportent rondeur et suavité à un cabernet-sauvignon extrait avec délicatesse. Surtout, le cru ne tombe pas dans cette facilité de style qui confond maigreur avec légèreté et fatigue avec souplesse. Ce bordeaux de Dauzac est un séducteur hors-pair parce qu’il est lui-même et qu’il cherche à plaire. Dans la course des vins de demain, ces deux qualités comptent. Laissons-nous charmer par autant de franchise et de volonté.

Château Dauzac, D de Dauzac, bordeaux 2017
Médaille d’or Concours Prix Plaisir Bettane+Desseauve 2020
10 euros
Disponible

Pierre-Jean Villa, un maître du coteau

L’œil bleu dur, le menton énergique et la carrure qui confirme, pierre-jean villa est aussi rieur, créatif, gonflé. Nous l’avons rencontré au pied des pentes abruptes de la Côte-Rôtie. Et comme nous étions ravis, nous l’avons écouté

D’où venez-vous ?
« Mon père était footballeur en Espagne. Il est arrivé dans la région en 1962. Il a rencontré ma mère et s’est installé. Ma mère était fille d’un petit artisan tisseur. C’est mon père qui a créé le club de foot du village, puis il s’est occupé de la ligue Rhône-Alpes. J’étais parti pour faire comme lui, je n’avais pas le même talent. Une école de commerce et je me suis retrouvé dans une banque. Ce n’était pas pour moi. Un de mes copains d’enfance, Yves Cuilleron, a repris le petit domaine de son oncle. Comme je passais mon temps avec lui, j’ai commencé à travailler dans les vignes. Les vendanges, les marchés aux vins, je suis parti avec lui en Hollande, en Belgique. Ma vie, c’était ce monde-là. Je me suis retrouvé en Bourgogne en 1992, responsable des ventes au Clos de Tart. Quand Sylvain Pitiot est arrivé, il m’a donné envie de devenir vigneron. Je suis revenu en 2002 dans le Rhône. »

Vigneron ou négociant ou les deux ?
« Si un jour mes enfants veulent faire un négoce, ça ne s’appellera pas Domaine Pierre-Jean Villa. Georges Vernay m’a dit un jour : “Pour l’instant tout va bien mais le jour où tout ira mal, il faut se débrouiller avec les contrats que tu es obligé d’honorer”. La seule manière de s’agrandir, c’est de passer par des groupements de foncier viticole avec des investisseurs. »

Quels côte-rôtie ?
« Je fais deux côte-rôtie. La cuvée Fongeant est une sélection parcellaire. La cuvée Carmina est un assemblage d’une petite partie de Fongeant complétée par des vignes situées au nord d’Ampuis. Celles-ci sont assez jeunes, je les travaille en vendange égrappée avec des élevages plus courts. Ce sont des vignes tellement vigoureuses qu’elles produisent des baies qui grimpent rapidement en sucre. La maturité alcoolique arrive subitement, la maturité phénolique n’est pas toujours idéale. Si je les laisse avec la rafle, ça durcit un peu la matière. »

Et la vendange entière, c’est mieux que l’égrappage ?
« Avec ces années chaudes, on est content d’en mettre un peu. Ça permet de donner cette fraîcheur. La rafle libère de la potasse et fait chuter l’acidité. C’est ce qui est intéressant, le gain gustatif est supérieur au déficit analytique. Cela dit, il faut faire le vin comme on le sent. Je n’ai pas deux millésimes dans lesquels j’ai la même proportion de rafle. »

Le bio et la biodynamie
« Ce sont des contraintes supplémentaires. Pour réussir, il faut observer et aller contre les idées reçues. Une fois ce stade passé, on devient plus serein. Les grands techniciens de la biodynamie sont des gens hyper rigoureux et des hygiénistes de premier ordre, pas des babas en sandales. La philosophie oblige à une rigueur intellectuelle très forte. Il n’y a pas de filets si on se trompe. »

C’est quoi cette histoire de blanc dans le rouge, de viognier avec la syrah ?
« Nos vignes sont au nord de l’appellation. Dans les vignes plantées, achetées ou reprises, il n’y a pas de viognier. Les anciens m’ont toujours dit que le viognier était surtout planté sur la partie sud. En fait, avant la création des appellations et la séparation entre condrieu et côte-rôtie, tout était complanté. La zone de Condrieu a toujours été plantée en blanc mais vers Tupin, par exemple, il y avait souvent des zones de complantage. Quand on a
décidé de n’autoriser que des vins blancs en AOC condrieu et rouges en AOC côte-rôtie, certains parmi ceux qui étaient au nord avaient parfois jusqu’à 40 % de viognier dans leurs parcelles. C’était impossible de les perdre et il y a eu l’instauration de cette tolérance de 20 %. Si on se rapproche du cœur de l’appellation, vers les terroirs de la Brune et de la Blonde, il y a très peu de viognier. En termes de vinification, je pense que la co-vinification du blanc avec le rouge ne fonctionne pas. Quand on essaie de faire macérer du viognier et de le vinifier comme un rouge, il y a une aigreur et une amertume impossibles. »

À suivre : un grand sujet sur l’appellation côte-rôtie dans En Magnum #21 (novembre 2020).

Photo : Mathieu Garçon

Domaine Gallois, un terroir de vins de grande chasse

Le domaine
Dominique Gallois cultive les quatre hectares de vignes du domaine familial, installé depuis 1901 à Gevrey-Chambertin. Il produit désormais des vins corsés, de couleur sombre, de grande garde avec le fond attendu. Leur puissance en 2018 est relayée par une pointe d’acidité qui les rafraîchit.

Le vin
Domaine Gallois, Gevrey-Chambertin premier cru Combe aux Moines, rouge 2018
Impressionnant premier cru fort bien situé, proche des cazetiers et du clos saint-jacques mais exposé plein est. Il se dégage une densité imposante de ce cru qui a la réputation produire des vins de grande chasse.

La note
17/20

Le prix
58 euros

Les coordonnées
03 80 34 11 99 // [email protected]

Domaine Humbert Frères, l’amour du travail bien fait

Le domaine
Emmanuel Humbert, rejoint par son neveu Pierre-Yves, est un très fin dégustateur, il applique à sa production toute l’exigence que l’on peut et doit avoir quand on exploite d’aussi beaux terroirs que ceux de gevrey. Tous les millésimes récents sont réussis, dans un style associant parfaitement puissance, complexité, finesse et générosité. 2015 interprétait magnifiquement la densité possible dans le millésime sans la moindre rudesse mais avec une profondeur que peu de domaines vont chercher, 2016 joue sur une matière moins volumineuse mais fort bien traitée, on le boira un peu plus tôt. 2017 jouera la partition en version plus élégante, un rien moins concentrée, millésime oblige. 2018 a capté tout le potentiel de ce grand millésime. Ici on aime le travail bien fait.

Le vin
Domaine Humbert Frères, Gevrey-Chambertin premier cru Poissenot, rouge 2018
L’ancien bassin à poissons des moines de Cluny aurait donné son nom au climat. C’est une grande réussite à l’image du 2010 par sa grande élégance de parfum et de texture, son tannin précis. Très grande bouteille de construction lente.

La note
18/20

Le prix
80 euros

Les coordonnées
03 80 51 80 14 // [email protected]

Domaine Harmand-Geoffroy, un lavaut si proche d’un grand cru

Le domaine
Harmand-Geoffroy possède une palette complète de vins de gevrey-chambertin, exprimant toutes les particularités de la plupart des secteurs du village. Nous avons beaucoup apprécié la générosité, l’évidence et la tenue des vins depuis 2015 et 2018 ne renie rien, bien au contraire. Ce sont des vins assez structurés, de facture classique avec des tannins profonds et bien dessinés. Excellent gevrey vieilles-vignes et à l’autre extrémité de la gamme, splendide mazis-chambertin, assemblage de la partie haute et de la partie basse pour avoir une approche globale de ce grand cru. Très réussis également dans le secteur Saint-Jacques, le champeaux et bien sûr le lavaut-saint-jacques.

Le vin
Domaine Harmand-Geoffroy, Gevrey-Chambertin premier cru Lavaut Saint-Jacques, rouge 2018
Un nez envoûtant, un jus magnifique, puissant comme il se doit pour un rouge en provenance d’un tel climat. Long et racé, grand style.

La note
18/20

Le prix
68 euros

Les coordonnées
03 80 34 10 65 // [email protected]

Domaine Sylvie Esmonin, qui fait mieux en AOP Gevrey-Chambertin ?

Le domaine
Sylvie Esmonin mène son exploitation dans une démarche inspirée du bio. Elle a adopté progressivement les vinifications en grappes entières, à partir de raisins provenant d’une viticulture encore plus rigoureuse que par le passé. Cela a donné des millésimes récents d’anthologie, rappelant les vins mythiques du XIXe siècle dans leur parfum et leur consistance. La sève incroyable de ces vins leur permet de survoler systématiquement la dégustation des gevreys dès la simple appellation village. En catégorie premier cru, le clos-saint-jacques met KO, par sa race, presque tous ses compétiteurs. Sans oublier le délicieux côtes-de-nuits villages.

Le vin
Domaine Sylvie Esmonin, Gevrey-Chambertin, rouge 2018
Comme d’habitude, Sylvie Esmonin produit l’un des meilleurs gevrey villages de la commune. Racé, salin, sans la densité du vieilles vignes du domaine mais avec une buvabilité délicieuse.

La note
17/20

Le prix
50 euros

Les coordonnées
03 80 34 36 44 // [email protected]

Le vieux millésime qui ne voulait pas être vieux

Un millésime ancien fait naître autant de désir que d’interrogations. Le vin sera bon ? La bouteille sera parfaite ? Et le bouchon ? Et l’émotion ? On intellectualise, on doute. En début d’année, Xavier Vignon, œnologue réputé et « créateur de vins du Rhône », bien connu des initiés et des plateformes spécialisées dans les ventes privées de vin, relâchait sur le marché un châteauneuf-du-pape 1972.

Le début des années 70 n’est pas la grande époque de la viticulture
Ô joie de retrouver un vieux millésime de l’appellation papale. Particulièrement pour ces vins, le temps permet de savoir. La tradition de les consommer vieux s’est perdu à mesure que l’offre de vieux vins s’est tarie sur le marché (ou l’inverse), exception faite de quelques flacons qui s’échangent à prix d’or au marché des enchères. On a aussi le droit d’être sceptique. Le début des années 70 n’est pas la grande époque de la viticulture française. Si l’on applaudit la remise en question dont elle fait preuve ces dernières années, on a le droit au sourcil levé quand, en comparaison du niveau de qualité de notre époque, le niveau de l’ancienne était moins régulier. L’originalité aromatique de ce 1972, en plus de sa robe étonnamment soutenue, nous fait d’abord croire au défaut. Que nenni. Le vin a passé presque cinquante ans en cuve. En béton, de surcroît. Un peu moins d’un demi-siècle, au même endroit dans la même cave d’un même domaine, redécouvert un jour par Xavier Vignon qui s’en porte acquéreur. Les quelques notes de noix, tirant doucement sur le pruneau, nous indique que ça doit avoir un peu de bouteille. Loupé, ça n’en a pas. La mise en bouteille date du début d’année. On revient donc au verre avec l’esprit interloqué du revanchard qui n’a pas de chances de revanche.

Le grand jeu
Grand nez de pierre et de silex frotté, rare par son intensité. L’acidité d’un blanc. Sans carafage, la pierre met du temps à laisser de la place au fruit. Une fois en place, c’est le grand jeu. Le charme est là. Pas celui d’un châteauneuf, on est loin de la typicité de l’appellation. Mais ce qu’il y a dans la bouteille, la beauté du nez, le tannin d’une énergie spectaculaire, le caractère ultra digeste qui fait que la bouteille circule et se vide, c’est ce qu’on appelle du plaisir. À peine évanoui, on veut le revivre. Ça tombe bien, Xavier a eu l’intelligence et les possibilités d’en tirer un nombre important de bouteille. On pourra donc être heureux plus longtemps.

Xavier Vignon, 1972, châteauneuf-du-pape 1972
18/20
90 euros, disponible sur Millésima.fr

Château Mangot en live et en vrai

Pour faire face aux circonstances pénibles qui entravent l’activité des vignobles de France, certains viticulteurs innovent, imaginent, foncent. Un peu partout dans les grandes régions viticoles, les initiatives se multiplient et, chez Bettane+Desseauve, nous approuvons ce dynamisme sans réserve.

À Saint-Émilion, par exemple, c’est le château Mangot des frères Todeschini qui se distingue avec une idée qui marche bien.

Il s’agit de recevoir un coffret contenant un petit échantillon (20 ml) de chacun des six vins des propriétés (Mangot et La Brande) et d’assister, verre en main, à une dégustation pas virtuelle (puisque vous avez les vins) animée par Yann Todeschini sur Zoom. C’est drôle, efficace et sympa, nous vous recommandons de le faire, ça vaut le détour.

Il suffit de commander le coffret (15 euros seulement) sur le site

COFFRET DEGUSTATION (6 x 20 ml)

1...131132133...639Page 132 sur 639