Château Bertinerie
Château Haut-Bertinerie, Blaye Côtes de Bordeaux, rouge
[84/100] Tanin pour l’instant abrupt, il y a de la matière derrière.
Château Belle Coline
Château Belle Coline, Blaye Côtes de Bordeaux, rouge
[88/100] Bouche au fruité croquant sur le cassis et le poivre de Sichuan.
Château Magdeleine Bouhou
Château Magdeleine Bouhou, Blaye Côtes de Bordeaux, rouge
[88/100] Un vin qui vous embarque du début à la fin de bouche par sa gourmandise.
Château Moulin Pey-Labrie
Château Moulin Pey-Labrie, Canon-Fronsac, rouge
[86/100] Tanin qui s’étire de façon dynamique avec une finale fraîche.
Château Vrai Canon Bouché
Château Vrai Canon Bouché, Canon-Fronsac, rouge
[88/100] De la vivacité et de la souplesse, tanin délicat, bonne fraîcheur fruitée.
Château Canon-Pécresse
Château Canon-Pécresse, Canon-Fronsac, rouge
[90/100] Le grain de tanin est racé et témoigne de l’excellence du terroir : vin délicat, raffiné, à la profondeur veloutée, d’une puissance modeste, mais d’un brillant équilibre.
Château Romer du Hayot
Château Romer du Hayot, Sauternes
[85/100] Pas très rôti, bonnes notes aromatiques d’agrumes, pour le moment il n’y a pas la richesse et la suite en bouche attendue d’un cru classé. Mais le produit est tout à fait honorable.
Château Suau
Château Suau, Sauternes
[85/100]Robe pâle et claire indiquant une filtration récente et un ajustement en S02 qui durcit le vin, en lui conférant une amertume excessive pour le moment. Ne donne pas le sentiment d’un vin suffisamment rôti.
Château Lamothe
Château Lamothe, Sauternes
[87/100]Beau nez d’ananas, ensemble net, pas trop rôti, devrait bien trouver sa place en apéritif ou au verre dans trois ou quatre ans.
Château Lamothe-Guignard
Château Lamothe-Guignard, Sauternes
[87/100]Bien net sur le plan aromatique, belle fraîcheur et fin de bouche saine et précise. On n’a pas recherché la plus grande concentration, ce qui va assez dans le sens de l’année. Bon vin, mais pour un cru classé petit manque de sève.
Château Caillou
Château Caillou, Barsac
[89/100]Belle franchise aromatique, ensemble équilibré, bon rôti, bonne persistance, vin d’avenir. Mais il n’égale pas cette année ses voisins les plus prestigieux.
Château Filhot
Château Filhot, Sauternes
[89/100]Très clair et sans doute filtré, dominé par le SO2 à ce stade, assez riche et très typé avec ses notes d’acacia et d’iode rappelant la coquille d’huître. Vin de homard à ne pas ouvrir avant huit ou dix ans.
Château Nairac
Château Nairac, Barsac
[90/100]Notes d’agrumes (citron dominant), salinité amusante en fin de bouche, ce qui équilibre bien la liqueur, puissant, mais sans excès, belle suite en bouche. Très bien fait sans égaler les vins de premier plan.
Château d’Arche
Château d’Arche, Sauternes
[90/100]Bon nez vanillé, niveau d’alcool bien calibré, excellente présence en bouche, rôti du raisin suffisant, petit manque de pureté aromatique sans doute temporaire en vin de bouche.
Château de Malle
Château de Malle, Sauternes
[90/100]Bel arôme d’abricot et d’ananas, excellent équilibre général, joliment rôti et assez complexe en fin de bouche, vrai niveau de cru classé.
Château de Myrat
Château de Myrat, Sauternes
[90/100]Robe pâle, un échantillon trop boisé, l’autre bien équilibré, très belle matière, rôti évident du raisin, bonne liqueur, longueur de vrai cru classé.
Château Broustet
Château Broustet, Blanc, Liquoreux
[90/100]Complexe et fin au nez, excellent rôti en bouche, bien construit, fait selon les règles et donc le vin retrouve son niveau de vrai cru classé! il fera un vin de début de repas assez idéal.
Château Rabaud-Promis
Château Rabaud-Promis, Sauternes
[91/100]Un peu plus coloré et évolué dans ses arômes que quelques pairs, sans doute en raison d’une protection modérée en SO2, beau rôti, long, saveur classique du secteur, finale sur les amers de pamplemousse liés au millésime et qui équilibrent le sucre de la liqueur. Beau vin qui pourrait mériter une note plus haute dans un an.
Clos Haut-Peyraguey
Clos Haut-Peyraguey, Sauternes
[91/100]Riche et très rôti, mais avec une évolution du fruité marquée sur tous les échantillons, ce qui lui donne moins de fraîcheur immédiate et de séduction pour une consommation précoce. On verra plus clair sur ses possibilités de garde dans un an.
Château Doisy-Védrines
Château Doisy-Védrines, Barsac
[92/100]Beaucoup de race au nez avec les évolutions vers le pamplemousse légèrement amer et le miel d’acacia attendues à Barsac, beau rôti, finale impeccable.
Château de Fargues
Château de Fargues, Sauternes
[92/100]Le vin se dégustait de façon superbe au château La Lagune, avec toute l’intensité et le rôti d’un grand terroir de Sauternes dans un grand millésime et une prise de bois remarquable. Un peu plus discret, mais racé et subtil en deux autres occasions.
Château Guiraud
Château Guiraud, Sauternes
[92/100]Robe d’un jaune plus marqué que d’autres, première prise de bois un rien insistante mais superbe rôti de la texture, produite par un puissant développement de la pourriture noble, long. Un rien d’acidité volatile peut-être lié à la prise de bois, grande longueur.
Château Raymond-Lafon
Château Raymond-Lafon, Sauternes
[92/100]Très riche, bien rôti, long, complexe, du vrai sauternes récolté selon les règles de l’art avec la puissance des coteaux du Haut-Sauternes. Petite prise de bois agressive, mais cela passe après trois ou quatre ans.
Château de Rayne-Vigneau
Château de Rayne-Vigneau, Sauternes
[93/100]Belles notes de pourriture noble pure et racée (gelée d’abricot), rendues encore plus complexes par des arômes de pin et d’acacia, riche, net, plein en alcool transformé ce qui le rendra apte à de grands accords gastronomiques, grand avenir garanti.
Château Coutet
Château Coutet, Barsac
[93/100]Robe assez pâle liée à un soutirage de janvier, admirable finesse aromatique, très droit, riche, précis, long, complexe, un barsac ultra classique. Il se goûtait bien mieux à La Lagune (une semaine plus tard) qu’à Coutet. Vive les glorieux hasards des échantillons primeurs.
Château Doisy-Daëne
Château Doisy-Daëne, Barsac
[93/100]Robe pâle, étonnante fraîcheur aromatique, immense finesse, grande longueur, équilibre irréprochable, grand avenir, un maître vin.
Château La Tour Blanche
Château La Tour Blanche, Sauternes
[93/100]Grande richesse en liqueur et remarquable finesse, dans le style inimitable de la propriété, tout en douceur et en crémeux de texture. Sauternes d’hédoniste.
Château Lafaurie-Peyraguey
Château Lafaurie-Peyraguey, Sauternes
[94/100] Le vin est l’un des plus riches, mais aussi des plus élégants des dernières années, avec toute la gamme des arômes d’agrumes propres à l’année. Grand avenir et superbe départ pour Silvio Denz, le nouveau propriétaire.
Château Rieussec
Château Rieussec, Sauternes
[94/100]Nez glorieux, d’une phénoménale diversité et fraîcheur aromatique, entre l’ananas, les agrumes et la fleur de vigne, complet en bouche, admirablement vinifié. À ne pas manquer pour tout amateur de sauternes.
Château Suduiraut
Château Suduiraut, Sauternes
[94/100]Tous les échantillons concordent, ce vin est une splendeur avec ses incomparables notes d’agrumes (mandarine, cédrat et orange amère), et son charme de texture. Grand millésime de toute évidence et même pour le S sec, dense, minéral, avec une grande matière.
Château d’Yquem
Château d’Yquem, Sauternes
[96/100]Splendide pureté presque cristalline de saveur et élégance supérieure de texture, parfait équilibre alcool liqueur, grande suite en bouche, formellement avec sigalas le plus parfait (du moins en échantillon) des sauternes du millésime. S’il prend bien son bois, dans deux ans il approchera d’une note parfaite.
Château Sigalas-Rabaud
Château Sigalas-Rabaud, Sauternes
[96/100]Admirable pureté, finesse et complexité aromatique au nez, perfection évidente du botrytis au nez et en bouche, intensité et race se rapprochant singulièrement du style d’yquem dans ce millésime, évidente réussite à ne pas manquer.
Dans ce millésime jaloux, sauf à Lafleur qui cabernette franchement de la meilleure façon, Pomerol tire son épingle du merlot grâce à ses terroirs plus précoces. Sur les terroirs sableux, les meilleurs sont allés chercher un fruit croquant avec une suavité immédiate, en revanche il ne fallait absolument pas trop extraire sous peine de durcir et de déséquilibrer le vin.
Sur le plateau mythique, il y a de grands vins de charme à l’image de l’Evangile, La-Conseillante ou Bourgneuf. Au fil des jours, Vieux Château-Certan et Pétrus ont gagné en assise. Ce dernier est un cas d’école : dégusté par trois fois le jeudi à 11H30, Pétrus est apparu le 27 mars tout en fruit avec un tanin coulant, le 3 avril, il avait pris du volume et le 10 avril, il se révélait complet, complexe avec une suavité de texture de grand charme.
Ce schéma s’est reproduit sur un certain nombre de vins du secteur. Cette évolution favorable des vins démontre la nécessité de repousser la date des dégustations primeurs de quelques semaines pour avoir un meilleur rendu du millésime, cela rendrait service à tout le monde.
Denis Hervier
Printemps de Saint-Pourçain
Dès 9 h 30, dimanche, l’union des vignerons de Saint-Pourçain accueillera les visiteurs pour une journée dédiée aux vins et au produits du terroir. Concours des vins, ateliers œnologiques (à partir de 14 h) et dégustation occuperont les plus grands pendant que les enfants pourront profiter d’un espace d’animation dédié – structures gonflables, jeux géants en bois – qui sera géré par deux animateurs. Restauration possible sur place (assiette « découverte du « Périgord » : magret fumé, rillettes d’oie, papitou, gâteau au noix). Toutes les infos sont là.
Marché aux vins de Cairanne
Ces 12 et 13 avril, les vignerons de Cairanne se réunissent pour faire découvrir les vins du sud de la Vallée du Rhône. Outre l’AOC cairanne (voir ici la liste des domaines présents), cette cinquième édition accueillera les productions des appellations voisines, rasteau, gigondas, châteauneuf-du-pape, vacqueyras, beaumes-de-venise, lirac ou encore tavel, ainsi que des produits régionaux. Plus de 3 000 visiteurs sont au rendez-vous chaque année et des animations de plus en plus nombreuses rythment cet événement, de dégustations à thème en cours de cuisine et balades en calèche. Plus de renseignements ici.
Dimanche, pour la première fois depuis l’obtention de l’AOC en 2010, tous les viticulteurs de l’appellation moselle seront rassemblés autour de leur production. Outre des dégustations de vins (accès 5 €), le village de Vaux – situé sur la Route des vins du pays messin – accueillera de 11 h à 18 h différents stands. Produits du terroir, initiation aux accords mets-vins, aux cépages, et présentation des vignobles situés tout au long de la Moselle, en France, en Allemagne et au Luxembourg, cette première Fête des vins de Moselle fera la part belle à un vignoble méconnu, dont la surface au XIXe siècle était très importante (plus de 30 000 hectares, en lire plus ici sur son histoire).
Printemps des vins de Blaye
La vingtième édition du rendez-vous proposé par l’appellation blaye-côtes-de-bordeaux se tiendra tout le week-end au sein de la citadelle de Blaye. Vous pourrez vous faire une idée de la façon dont se déroule cet événement auquel 14 000 visiteurs ont fait honneur l’année dernière dans cette vidéo. Outre les dégustations proposées par les 80 vignerons présents cette année (pass 6€), de nombreuses animations seront proposées, dont de belles promenades sur l’estuaire ou dans le vignoble (plus de renseignements là)
On ne le cachera pas, 2013 n’est pas un « grand » millésime. Les conditions climatiques de l’année ont été à la fois inédites et ultra compliquées à gérer par les vignerons. Un hiver très froid suivi d’un printemps glacial et pluvieux entraînèrent un retard et une hétérogénéité terrible dans la floraison de la vigne. En juin, quelques orages de grêle ravagèrent en outre certains crus. Mais les mois de juillet et d’août furent chauds, ensoleillés, splendides en un mot : la vigne rattrapa une partie de son retard, même les rendements apparaissaient déjà extrêmement limités et les différences de maturité d’un raisin à l’autre souvent énormes. Septembre fut agréable jusqu’à ce que des murs de pluie se déversent à la fin du mois, puis après le 9 octobre. Au final, petite récolte et grosses difficultés. Ce millésime me rappelle l’un des premiers millésimes bordelais que j’ai suivi, 1984. Pas en primeur, mais dès la mise en bouteille. Avec 1992, 1984 est certainement le plus mauvais millésime bordelais de ces trente dernières années. À l’époque, on parlait plus de vinification et d’élevage que de viticulture. En dégustant ces 1984, j’avais été surpris par la raideur des tanins et souvent la dilution du vin provenant de raisins gorgés d’eau et souvent attaqués par la pourriture. Pourtant, cette mauvaise matière première avait subi des cuvaisons plus longues que dans les millésimes précédents-pour extraire plus de tanins et faire des vins plus charpentés- et avait été élevée dans des barriques de chêne plus récentes, parfois neuves. Les redégustant quelques années plus tard, on découvrait des vins décharnés, aux tanins secs et verts et toujours dominés par des arômes qui rappelaient ceux d’une planche de bois. J’en avais tiré une leçon : récolter un raisin à la meilleure maturité possible est la clé des vins réussis.
Précisément, ce millésime 2013 montre à quel point la viticulture a progressé et sait aujourd’hui maîtriser ce type de conditions. Au milieu de vins dilués ou au contraire raides, on trouve aussi beaucoup d’échantillons harmonieux, jouant avec intelligence la finesse et la fraîcheur plutôt que la puissance, témoignant du génie de leur terroir plutôt que du savoir-faire de leurs œnologues. « Il n’y a plus de mauvais millésimes », entend-on de plus en plus. C’est certainement vrai si l’on considère que l’on sait aujourd’hui s’adapter à beaucoup d’aléas climatiques. Mais il reste des mauvais vignerons…
12 vins accessibles et à ne pas manquer
… et un blanc extraordinaire
Thierry Desseauve
Au terme d’un chantier de rénovation d’envergure, débuté en 2007 et inscrit dans une démarche de développement durable, le grand cru médocain Château Montrose a accueilli son millésime 2013 dans un tout nouveau chai de 1 000 m2 (et 11 mètres de hauteur sous plafond) doté d’équipements viti-vinicoles pointus. Racheté en 2006 par Martin et Olivier Bouygues, ce vignoble de 95 hectares dont l’encépagement est dominé à 60 % par le cabernet-sauvignon (merlot 32 %, cabernet franc 6% et petit verdot 2%) a bénéficié depuis d’important moyens, consacrés à l’embellissement de la propriété autant qu’à l’amélioration et à la valorisation de son potentiel.
La photo du grand chai de Montrose figurant en une de l’article est signée Alain Benoit
La douzième édition du concours organisé par le ministère de l’Education nationale et la la Maison de champagne G.H.Mumm, récompensant les finalistes des mentions complémentaires « sommellerie » et « bar » des lycées hôteliers de France, s’est déroulée le lundi 31 mars à Reims, en public. Cinq lycéens ont concouru dans chacune des catégories et ont démontré au jury leurs compétences en situation professionnelle. Cette compétition pédagogique, qui permet aux enseignants et aux professionnels de penser ensemble l’évolution des métiers du secteur, est aussi un atout pour la future carrière de sommelier ou de barman des lauréats, qui peuvent faire valoir leur créativité et leur talent auprès d’établissements de prestige qui leur offriront peut-être leur première tribune.
Cette année, Didier Mariotti (chef de caves de la Maison G.H.Mumm) faisait partie du jury de la catégorie « sommellerie » aux côtés de Jean-Loup Dezaphi, chef de travaux au lycée Oehmichen de Châlons-en-Champagne et Antoine Woerle, professeur de restaurant au lycée hôtelier de Strasbourg/Illkirch et Meilleur ouvrier de France 1993. Côté « bar », on trouvait Johan Costet, le chef barman de l’hôtel Hyatt Paris Etoile, également responsable des concours de l’Association des barmen de France (ABF) et Stéphane Ginouves, chef barman du Fouquet’s Barrière Paris (Meilleur ouvrier de France 2011), aux côtés de Maurice Cauderlier et Jean-Luc Barral, professeurs de restaurant aux lycées hôteliers de Montpellier et de Blois.
En photo ci-dessus, les deux élèves qui se sont distingués cette année en faisant preuve de finesse, d’audace et de professionnalisme, s’appellent Alexandre Guillin (Trophée G.H. Mumm du Meilleur jeune sommelier 2014, lycée de Chamalieres) et Alexandre Robin (Trophée G.H. Mumm du Meilleur jeune barman 2014, lycée de Saint-Nazaire). Ils ont reçu leur récompense des mains du parrain de cette édition 2014, Philippe Faure-Brac, (Meilleur sommelier du monde 1992). Un cocktail et un dîner de gala ont suivi l’annonce des résultats. Organisés dans les caves du champagne G.H.Mumm, ils ont été préparés et servis par les élèves du lycée hôtelier Gustave Eiffel et du lycée hôtelier de Bazeilles, sous la direction de Richard Demoulin, cofondateur du trophée G.H.Mumm.
2013 fut certainement l’une des années les plus difficiles du dernier quart de siècle pour le vigneron bordelais. Sans parler de larges zones complètement ravagées par la grêle et n’ayant rien pu produire, l’alternance schizophrénique de périodes trop froides ou trop chaudes, trop sèches ou trop humides et toujours au mauvais moment a été un vrai cauchemar. D’immenses progrès techniques au niveau des matériels de tri du raisin et de réception des vendanges ont permis de produire des vins d’une qualité qui aurait été inconcevable il y a encore vingt ans.
Les blancs secs récoltés à la mi-septembre ont profité de leur précocité. Nerveux, très aromatiques, très denses en raison des petits rendements, ils réconcilieront peut-être le public international avec leur style bien tranché. Les raisins rouges n’ont pu aller jusqu’au bout d’une maturité tardive en raison du développement galopant de la pourriture, mais le mois de juillet très chaud a paradoxalement brûlé les marqueurs aromatiques d’une vendange rentrée pas assez mûre et on trouvera rarement des arômes excessifs de poivron qui déplaisent tant aux professionnels.
Les meilleurs rouges sont certes nerveux, mais très francs et on se réjouira de l’habileté avec laquelle la nouvelle génération de vinificateurs a su éviter les excès d’extraction. Enfin, les vins liquoreux ont été les grands gagnants de cette vendange. Ici, le développement de la pourriture noble était nécessaire pour l’obtention de la qualité. Les vins sont riches, frais, sans aucune lourdeur dans leur liqueur et devraient faire de très belles bouteilles.
Voici 10 vins d’un futur rapport qualité prix probable
Château Climens à Barsac n’a pas été noté
Comme d’habitude, l’assemblage du vin n’est pas fait et nous dégustons les lots successifs en suivant l’ordre des vendanges. La base du vin sera formée d’une première trie de fin septembre somptueuse et d’un passage plus tardif après la mi-octobre ayant bénéficié d’une très chanceuse accalmie des pluies. Ce sera certainement un très beau climens, opulent, dense, noblement aromatique, mais évidemment on ne peut pas encore noter un vin qui n’existe pas. Certains le feront peut-être…
Michel Bettane
Photo : Guy Charneau