Il y a des lieux qui précèdent leur propre légende. Le domaine de La Croix en fait partie. Avant La Croix-Valmer, il y eut ses routes, ses fermes, sa chapelle, ses vignes. Fondé en 1882 par Albert de Vregille, ancien militaire franc-comtois séduit par la beauté sauvage de la presqu’île de Saint-Tropez, le domaine a imposé son nom avant même que la commune n’existe officiellement, en 1934. En 1955, le classement des crus de Provence lui confère sa reconnaissance officielle. La deuxième partie du XXe siècle n’est pas tendre avec la propriété. Après des décennies d’alternance entre gloire et abandon, il faut attendre 2001 et l’arrivée de Vincent Bolloré pour que la page se tourne vraiment. Là, 80 % des vignes sont arrachées et replantées. Un chai souterrain de 3 500 m² est entièrement enfoui pour préserver l’esthétique du site. L’architecte tropézien François Vieillecroze métamorphose les bâtiments. Michel Rolland, consultant de renom récemment disparu, accompagne les assemblages. Le domaine change alors d’échelle. Sans effacer le paysage, mais en se donnant les moyens de compter à nouveau. Ce qui fait la force de La Croix, c’est la diversité de ses 110 hectares plantés (soit la plus grande superficie en cru classé de la presqu’île) répartis sur trois terroirs radicalement différents : les schistes de Saunier, qui apportent fraîcheur et tension ; les argiles du Tabarin, qui donnent corps et structure ; et enfin, niché à 200 mètres d’altitude entre le cap Taillat et le cap Lardier, un joyau sablo-schisteux d’une grande rareté baigné en permanence par les influences maritimes. Ce dernier terroir produit un vin à son nom, Bastide Blanche, décliné dans les trois couleurs. Ces cuvées sont devenues le fer de lance de l’ambition internationale de la maison. La gamme s’articule autour d’une majorité de rosés (85 % de la production) complétée par 8 % de blancs en rolle et 7 % de rouges à dominante de syrah. Au sommet trône la cuvée Empereur, rosé de gastronomie produit en quantité confidentielle (2 000 bouteilles). C’est toutefois sur ses rouges que le domaine porte l’un de ses paris les plus ambitieux, prouver qu’un rouge de la presqu’île peut s’inscrire dans un temps long, avec une élégance qui surprend ceux qui n’en attendaient pas grand-chose. Trois, cinq, huit ans de garde, les équilibres évoluent avec la douceur des tannins et une belle complexité aromatique.
La vigne face au climat
Depuis 2017, Diane Nublat pilote le domaine à la tête d’une équipe de vingt-trois collaborateurs. C’est elle qui initie la refonte de l’élevage des rouges vers plus de finesse, met en place la ligne de conditionnement interne pour maîtriser 100 % du cycle de production et développe l’expérience visiteur : boutique, sentiers balisés vers la mer, visite des chais et événements proposés en haute saison, comme ces apéritifs face au soleil couchant. Le chantier le plus structurant reste la conversion à l’agriculture biologique engagée en 2025. « Compte tenu de notre titre de cru classé, être bio, c’est apporter une confiance supplémentaire aux amateurs », explique-t-elle. La certification est attendue pour 2027, dans un contexte où l’usage du cuivre reste l’un des grands sujets de tension de la viticulture bio. En parallèle, Diane Nublat mène une réflexion de fond sur les porte-greffes résistants à la sécheresse afin d’anticiper les effets du réchauffement climatique. Comme beaucoup, le domaine ne se demande plus quand il va arriver, mais comment le gérer. L’ambition des prochaines années ? Faire rayonner l’étiquette Bastide Blanche bien au-delà de son ancrage local, où elle suscite déjà une fidélité presque cultuelle. Le Royaume-Uni, où la demande pour les crus classés de Provence ne cesse de croître, est une cible privilégiée pour les trois couleurs de la cuvée. L’objectif est de porter la part de l’export à 30 %. Le domaine veut aussi explorer d’autres pistes, pétillants et formats innovants, sans brouiller la signature d’un terroir qui a mis près d’un siècle et demi à trouver son accomplissement.
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