En France, la déconsommation est une réalité depuis cinquante ans. Elle s’est accélérée ces dernières années et concerne maintenant des pays qui ont porté la croissance exportatrice de nos vignobles, les États-Unis en tête, sans compter le retournement violent de la Chine pour d’autres raisons. Cette tendance mondiale touche particulièrement le vin rouge. Bordeaux cumule les boulets à ses pieds. « La consommation de rouge s’affaisse structurellement sur tous les marchés matures », confirme l’économiste Jean-Marie Cardebat, professeur à l’université de Bordeaux et auteur d’Économie du vin (La Découverte). Conséquence, le négoce n’achète plus, à quelques exceptions près, les domaines accumulent les stocks, les cours du vrac s’effondrent. En somme, le système s’enraye jusqu’à conduire des acteurs à la défaillance quand les perfusions de l’État ou des banques cessent d’anesthésier les malades. De même, si le prix du foncier se maintient dans les appellations prestigieuses, c’est bien que les acheteurs potentiels attendent une sévère correction avant de s’emparer des nombreuses propriétés à vendre.

Arracher pour respirer, mais après ?
Le constat général a conduit à une réaction mécanique de l’écosystème bordelais : puisque l’offre excède largement la demande, arrachons des dizaines de milliers d’hectares pour rétablir l’équilibre (en même temps que la distillation va chercher à diminuer les stocks). Une nouvelle campagne, portant sur plus de 10 000 hectares, est acquise pour 2026. À court terme, il est probable que les cours se stabilisent, voire remontent, mais quelles sont les garanties pour l’avenir ? Pourquoi les vins se vendraient-ils mieux ensuite ? Quid des prix de sortie en primeur des crus classés ? En réalité, n’est-on pas en train d’occulter une introspection plus profonde sur les causes de la crise ? « L’arrachage est sans doute nécessaire, mais ne peut pas être la seule réponse », développe Jean-Marie Cardebat. « Il faut une inflexion véritable de la stratégie. Si le produit ne change pas, si d’autres canaux de distribution et destinations export ne sont pas recherchés, il faudra arracher davantage demain. La filière est nombriliste, commandite peu d’études de marchés. Il faut récupérer les volumes perdus sur les pays émergents en Asie et en Afrique, y porter les efforts commerciaux. Comme de pousser le blanc et la bulle sur les zones traditionnelles. »

Quand l’innovation devient vitale

Il est intéressant de noter que l’Italie, confrontée à des défis comparables, a repoussé la solution de l’arrachage pour miser sur une stimulation de la demande. Ses instances représentatives, telles Federvini ou Italiana Vini, font le constat d’une mutation structurelle irréversible et d’un besoin d’adapter les produits au goût des consommateurs, avec un effort massif de promotion à l’export soutenu par les pouvoirs publics. À cheval entre Bordeaux et la Toscane, Alexander van Beek, qui dirige le château Giscours et le domaine Caiarossa, est bien placé pour en parler : « La crise est partout. Tous les crus classés comme les nôtres sont touchés, même si nous avons un peu plus de traction sur les marchés. Mais les solutions diffèrent. En France, les subventions de l’Union européenne servent à arracher ; en Italie, à planter. Là-bas, on choisit de pousser les vins à l’international, avec une image séduisante, portée par une ruralité humaine et artisanale. À Bordeaux, nous devons tous renforcer l’expérience œnotouristique pour faire du vin un produit de culture, pas un produit de luxe. C’est ce que nous essayons de faire à Giscours ».

Trouver de nouveaux marchés
Constatant que la baisse des prix ne stimule pas la clientèle des crus classés, comme les deux dernières campagnes primeurs l’ont montré, Alexander van Beek appelle aussi à surveiller un modèle économique fragilisé par des coûts qui n’ont jamais été aussi élevés. Les marges doivent être préservées pour servir au développement. Les accords de libre-échange avec le Mercosur (retardé de 18 mois) ou avec l’Inde (aux effets hypothétiques) sont vus comme des opportunités parce que la recherche de nouveaux marchés devient une priorité. Sans attendre le négoce. À Saint-Émilion et Pomerol, les domaines Fonroque et Mazeyres de la famille Guillard ont monté l’an dernier une structure commerciale commune. De même, Château Ferrand a recruté un directeur commercial export. « Et je vais davantage sur les marchés », souligne son directeur général Gonzague de Lambert. « En Côte d’Ivoire et au Cameroun, j’ai trouvé des clients pro-Bordeaux. Ça existe ! Des commandes ont été prises et on les servira avec le concours de la Place, qui reste un outil performant. Les vins de Ferrand doivent être présentés en détail et nous allons le faire de plus en plus. » Dans un autre registre, la marque Mouton Cadet laboure les pays asiatiques émergents, Thaïlande, Vietnam ou Indonésie, avec sa culture de l’activation. Le nombre restreint de marques puissantes à Bordeaux, capables de financer un marketing offensif, reste un frein.

Un récit collectif à reconstruire
La crise, les liquoreux de Sauternes et Barsac l’ont connue il y a plus de quinze ans déjà. Les Guiraud, Suduiraut, Climens se sont réinventés dans les vins secs, jusqu’à Sigalas-Rabaud qui vient de dévoiler une cuvée sans alcool élaborée avec le spécialiste Moderato. Cet exemple peut servir d’autres appellations. « Basculer vers le blanc sec a été une très bonne initiative », admet Jean-Marie Cardebat. « Elle a permis de montrer aussi qu’il n’existe pas qu’une pensée monolithique à Bordeaux. Mais l’effort a été assez peu collectif alors qu’il y a une belle histoire à raconter ensemble. » Ce sont surtout les initiatives individuelles qui fleurissent. Le château Larrivet Haut-Brion a invité la jeune génération de l’école de création visuelle de Bordeaux à plancher sur le design de demain : bouteilles, packagings ou types de formats. Le collectif Vignerons Avenir renouvelle en 2026 son offre de mentorat à destination de vignerons en quête d’accompagnement. « Pour inspirer Bordeaux demain », clament les initiateurs de la démarche, qui se nomment Petrus, Lafite Rothschild, Yquem et Cheval Blanc.

Des initiatives qui bougent les lignes

Les vins de lieu d’Olivier Cazenave

Le constat s’est imposé à lui. Bien tenir ses vignes, vinifier des vins de qualité, assurer la commercialisation, c’est trop pour un seul homme. Olivier Cazenave s’est mué en vinificateur-négociant, un modèle trop peu pratiqué à Bordeaux qu’il juge judicieux comme piste de sortie de crise. Il sélectionne les raisins chez des vignerons pour réaliser une gamme ancrée Rive droite. « J’ai voulu revisiter les vins de Bordeaux en conciliant les classiques merlot et cabernet franc avec une modernité aromatique et des tannins travaillés. Mais pas question de proposer des cuvées rebelles qui refusent leur origine. » Le catalogue va monter bientôt à dix références avec l’arrivée d’un saint-émilion grand cru sur un élevage long. Les prix s’étagent entre 9 et 49 euros pour le pomerol. Le modèle est flexible, une cuvée qui ne marche pas peut vite être arrêtée. Et il repose sur une confiance réciproque : « J’ai une complicité et une convergence d’intérêts avec mes partenaires. Une année où je ne prends pas leurs raisins, ils bénéficient de mon réseau commercial pour vendre à leur nom ».

Mouton Cadet nouvelle génération

C’est l’avantage des maisons familiales, les nouvelles générations sont dans la place. La société Baron Philippe de Rothschild a fait appel aux petits-enfants, Mathilde, Nathan et Pierre, pour toucher les consommateurs qui leur ressemblent. Trois cuvées de Mouton Cadet, sa marque internationale en AOC, ont été créées successivement depuis 2023, dans une collection baptisée Fresh. « Du beau et du bon », résume avec enthousiasme le directeur des opérations, Jérôme Aguirre, qui a façonné des vins frais et aromatiques, en blanc et rosé comme en rouge, dernier-né à déguster entre 8 et 10 degrés. Ils sont certifiés bio et vegan, destinés aux cavistes plus qu’à la grande distribution et proposés à un prix contenu : 12,90 euros. Pour pousser l’identification, Mathilde, Nathan et Pierre ont leur prénom sur l’étiquette. Tous les trois font aussi partie du creative lab de Mouton Cadet, un groupe de réflexion et d’innovation qui cogite à d’autres projets.

Explore fait s’envoler le mono-cépage

Sur l’étiquette, la montgolfière invite au voyage, le vin dans la bouteille aussi. La gamme se nomme Explore, elle embarque vers des mono-cépages fringants : un merlot et un cabernet-sauvignon en appellation haut-médoc lancés l’automne dernier, un sauvignon et un sémillon qui seront dévoilés en avril. Elle a été imaginée par Julien Brustis, qui dirige le château Tour des Termes à Saint-Estèphe, et fait discrètement référence au domaine, une subtilité qui a du sens : « Cette approche n’est pas en opposition avec une propriété historique ou une grande appellation. Bordeaux doit se réinventer avec une consommation moins statutaire. Notre marque reflète à la fois la découverte pour le client et le travail mené par l’équipe pour repousser les standards ». Les vins sont prêts à boire, frais, peu ou pas boisés. Le tarif reste premium, entre 22 et 24 euros, reflet du niveau élevé de détails qualitatifs. L’exploration se poursuivra avec un 100 % petit verdot avant la fin de l’année et un cabernet franc en 2027.

Bordeaux n°12 vise des millions de cols
Et s’il fallait avoir 90 ans pour savoir parler à la Gen Z ? Bernard Magrez a lancé en fin d’année dernière une nouvelle cuvée étrangement baptisée Bordeaux n°12. Peu importe, comptent surtout le dessin de l’étiquette qui accroche l’œil, un éclat de couleurs signé du street artiste JonOne, et le message signé de l’irréductible patriarche : « Un nouveau style de bordeaux ». Ce jus léger et fruité, en blanc et rouge, se veut accessible et populaire. Il s’affiche à 5,95 euros, la condition aussi de son succès. Parce que les ambitions sont grandes, avec un objectif de plus de dix millions de bouteilles d’ici trois ans. Les conditions sont propices pour imposer un vin de marque. Les approvisionnements ne manquent pas, à des cours très favorables. Comme souvent, Bernard Magrez voit juste et sait manœuvrer en temps de crise. « Les consommateurs n’ont pas tourné le dos au vin de Bordeaux », assure-t-il. « Mais à ses codes trop rigides, trop éloignés du quotidien. »

L’œnotourisme pousse la vente directe

Réputé fermé, Bordeaux a fini par s’ouvrir. L’œnotourisme s’impose parce qu’il permet aussi de développer la vente directe, 100 % rémunératrice, alors que les domaines restent coupés de leur consommateur final par le système de commercialisation de la Place. Au château de Ferrand, site préservé de Saint-Émilion, les efforts ont permis d’offrir un outil haute couture assuré par six employés, dont trois guides sommeliers. L’activité permet d’écouler en moyenne 20 000 bouteilles chaque année quand le vignoble de 32 hectares, certifié bio, en produit 140 000. À Margaux, Château Dauzac est un autre exemple d’œnotourisme performant. La création récente de chambres dans la chartreuse et l’ouverture d’une maison d’hôtes démultiplient les contacts avec les vins de la propriété, qui s’écoulent déjà à la boutique au gré des 10 000 visites annuelles. Chez Larrivet Haut-Brion à Léognan, maison de longue date engagée dans l’accueil, la nouvelle directrice générale, Charlotte Mignon, y voit « un lien direct et durable avec les clients locaux et internationaux, pour leur parler aussi de nos actions et nos projets ».

Bordeaux a quelque chose de profondément déroutant. Jamais les vins n’y ont été aussi accomplis. Jamais ils n’ont été portés à un tel degré de maîtrise. La compréhension des terroirs, la montée en puissance d’une viticulture de haute précision, la recherche d’une extrême justesse des maturités, l’aboutissement d’une œnologie de terrain, la remise en question des extractions comme des élevages et, plus largement, l’ouverture des vignerons et des négociants aux grands équilibres des vignobles du monde ont profondément redessiné le paysage bordelais. En une décennie, les équilibres se sont déplacés, les excès se sont atténués et les vins, premiers bénéficiaires de cette transformation silencieuse, ont gagné en lisibilité, en fraîcheur, en buvabilité. Ils sont, pour beaucoup, plus justes, plus nuancés, plus élégants et souvent mieux accordés aux attentes contemporaines de consommateurs à la fois moins informés et plus exigeants. Et pourtant, jamais Bordeaux n’a semblé aussi fragile. Ce paradoxe s’inscrit désormais au cœur du système. Alors que la qualité progresse, le marché se contracte. Tandis que les vins évoluent, leur image demeure en partie figée, prise dans la double inertie d’un monde qui donne parfois l’illusion du mouvement tout en reproduisant ses schémas et d’un regard professionnel qui peine à se défaire de ses habitudes et de ses idées reçues. Dans un contexte où la critique et les prescripteurs eux-mêmes n’ont pas toujours su accompagner, avec la vigilance nécessaire, l’évolution des vins, un écart s’est creusé entre le vin que Bordeaux produit aujourd’hui et ce que le monde croit encore qu’il est. Un décalage lent, progressif, méthodique, presque imperceptible à ses débuts, mais désormais structurant, et souvent douloureux puisqu’il se traduit, à l’aune de ce quart de siècle, par des incertitudes économiques pour les exploitations, les maisons de distribution et l’ensemble d’une filière essentielle à la vitalité d’un territoire. Il affecte un tissu local dense, qui fait vivre des dizaines de milliers d’acteurs, et se lit dans les bilans, dans les stocks, dans les restructurations en cours, mais aussi déjà dans l’évolution des paysages d’une région profondément façonnée par la vigne.

Bordeaux se transforme
Ce malentendu s’est construit dans le temps long, à mesure que le vignoble se transformait sans le dire. La mutation bordelaise est d’abord une révolution à bas bruit, qui ne s’est pas faite contre un modèle, mais à l’intérieur de celui-ci, sans rupture spectaculaire, sans effet d’annonce, grâce à des ajustements agronomiques et techniques. C’est ainsi que le goût des vins s’est progressivement redéfini, moins marqué par la puissance, davantage réorienté vers la fraîcheur, la précision et la lisibilité, avec une attention accrue portée à la justesse du fruit et à l’expression des terroirs. Cette transformation, hélas, n’a pas été accompagnée d’un renouvellement du récit. Pendant que les vins évoluaient, Bordeaux a continué de se raconter selon une grammaire héritée des décennies précédentes, qui correspondait à un moment de l’histoire où la demande mondiale semblait inépuisable. Ce récit n’est pas erroné, mais il est devenu partiel. La consommation recule dans les marchés historiques et peine à se renouveler dans les nouveaux eldorados conquis au début de ce millénaire. Le vin rouge, en particulier, voit son audience se restreindre. Les attentes se déplacent vers des vins plus digestes, plus accessibles, plus immédiatement lisibles. Le statut cède progressivement le pas à l’usage, et l’autorité à l’émotion. Le vin redevient une expérience. Dans ce contexte, Bordeaux se trouve en situation de dissonance faute d’avoir su rendre intelligible cette évolution stylistique, alors même qu’elle n’en est encore qu’à ses balbutiements dans de nombreux vignobles, en France comme dans le monde. La crise ne relève donc pas seulement d’un ralentissement conjoncturel, mais engage la structure même du modèle : ce qui a changé dans les vins n’est pas encore parvenu jusqu’à l’esprit du consommateur. Les campagnes de primeurs en offrent une illustration particulièrement nette. Entre niveaux d’invendus inédits, tensions accrues sur les trésoreries, coûts de portage qui fragilisent l’ensemble de la chaîne, ce système – pourtant remarquable et longtemps redoutablement performant – pensé pour accompagner la croissance se trouve aujourd’hui confronté à une contraction durable de la demande. Comment, dans ces conditions, lui reprocher de chercher à garantir sa propre viabilité ? Dans le même temps, l’offre demeure abondante. Les stocks s’accumulent et les réponses s’organisent autour de l’arrachage, de la distillation ou de l’ajustement des volumes. Autant de mesures nécessaires sans doute, mais qui demeurent, pour l’essentiel, des réponses aux symptômes d’une crise qui est, avant tout, une crise de la relation.

Bordeaux se révolte
Une crise du lien entre le vin et son public, entre ce que le vin est devenu et la manière dont il est perçu, entre une réalité profondément renouvelée et un imaginaire qui n’a pas encore été réécrit. Partout, les signes d’une recomposition sont à l’œuvre. Des propriétés expérimentent, affinent leurs pratiques, redéfinissent leurs équilibres. Certaines explorent des voies plus libres, plus sensibles, plus artisanales. D’autres repensent leur modèle économique, diversifient leurs productions, investissent de nouveaux marchés ou développent des expériences œnotouristiques pour reconnecter le vin à son territoire et à ceux qui le découvrent. Mais cette transformation se doit d’être visible. Dans un monde saturé de messages, ce qui ne se voit pas n’existe pas. La question n’est donc plus celle de la qualité, mais celle de la lisibilité. Il s’agit désormais d’accomplir un travail plus exigeant encore que celui de produire de grands vins : apprendre à les rendre désirables, sans céder aux effets de mode, sans renier la profondeur de son histoire, mais en réaccordant enfin son récit avec sa réalité. Au fond, Bordeaux ne traverse pas une période de déclin, mais plus vraisemblablement de transition. Une transition logique au moment de passer d’un système fondé sur l’évidence du prestige à un monde dans lequel le vin se bat pour conserver sa place dans la vie des individus. Un monde où l’on ne boit plus le vin pour ce qu’il représente, mais pour ce qu’il procure. Dans ce monde-là, Bordeaux conserve des atouts considérables, à condition d’accepter une inflexion claire : rendre ses vins, tous segments confondus, à la fois rémunérateurs pour ceux qui les font et compréhensibles par ceux qui les savourent. La refondation de Bordeaux n’est ni brusque, ni uniforme. Elle est progressive, plurielle, parfois hésitante, passe par des prises de risque, par des réussites, mais aussi par des renoncements. Après tout, il ne s’agit pas de corriger à la marge un modèle fragilisé, mais d’en redéfinir les équilibres et la trajectoire afin de passer d’un système d’autorité à une logique de désir, d’un modèle vertical à une culture du lien, d’un vin que l’on respecte à un vin que l’on choisit. Nul doute que ce new deal se construira à partir de ce qui fait la singularité de ce vignoble : la diversité de ses terroirs, la richesse de ses savoir-faire, la puissance de son écosystème, sa capacité historique d’adaptation et, surtout, une intelligence collective dont Bordeaux n’a jamais manqué, mais qu’il lui revient aujourd’hui de réaffirmer. Elle est déjà à l’œuvre, dans les vignes, les chais, les pratiques et les esprits. Elle demande maintenant à être assumée, structurée et évidemment incarnée.
La question n’est plus de savoir si le vignoble de Bordeaux est capable de produire de grands vins. Elle est de savoir s’il est capable de se rendre lisible sans se simplifier et de recréer du désir sans renoncer à son exigence. C’est à cette condition que Bordeaux pourra retrouver sa place. Une place à redéfinir autour de quelques principes essentiels que ce dossier se propose d’éclairer à travers le regard de celles et ceux qui en dessinent déjà les contours.

Dès le XVIe siècle, Larcis Ducasse s’inscrit durablement dans l’histoire de Saint-Émilion. Reconnu très tôt pour la justesse de ses vins, le cru est consacré par une médaille d’or à l’Exposition universelle de 1867, jalon fondateur d’une ascension ininterrompue. Situé à l’est du village, dans le prolongement naturel de la côte Pavie, le vignoble déploie aujourd’hui ses 11,30 hectares sur des pentes argilo-calcaires d’une remarquable homogénéité. Des terrasses lentement façonnées au chai audacieux imaginé par Henry Raba, le domaine s’est construit par strates successives. En 1893, ce descendant d’une grande lignée de négociants bordelais acquiert la propriété et y engage des investissements déterminants. Au fil des générations, ses héritiers poursuivent l’œuvre avec constance. Ainsi, Jeanne Attmane et son frère Jacques-Olivier Gratiot ont veillé avec ferveur, pendant plus de trente ans, sur le destin de Larcis Ducasse, avant de transmettre le flambeau à la nouvelle génération, incarnée par Amel Attmane et Ariane Gratiot, en 2024. Parallèlement, sur le terrain, une nouvelle dynamique est initiée au début du XXIe siècle. Sous l’impulsion décisive de Nicolas Thienpont, admirablement épaulé par David Suire, le cru entame alors une transformation en profondeur, fondée sur une lecture plus fine et plus sensible de son terroir. Avec pour résultat de conduire Larcis Ducasse au rang de premier grand cru classé, consécration ultime.

Aux commandes depuis 2024, l’excellent David Suire poursuit cette quête d’élégance avec constance. Millésime après millésime, le cru affirme une identité faite de profondeur, de distinction et de longévité, donnée par un terroir d’une remarquable capacité d’adaptation. Si le merlot domine largement les assemblages, entre 80 et 90 %, la part de cabernet franc, portée à 14 % sur les millésimes 2021, 2022 et 2023, gagnera progressivement en importance pour atteindre 15 à 25 % dans les années à venir. Cela devrait apporter davantage encore de nuances aromatiques, de vibration et d’allonge à un vin dont la puissance se met au service d’une expression toujours complexe de son terroir, véritable mosaïque géologique structurée autour de quatre ensembles majeurs, capables d’orienter le style de chaque millésime. Recouvert d’une fine pellicule d’argile brune, le plateau de calcaire à astéries d’origine marine insuffle fraîcheur et trame iodée, renforçant la signature saline, racée et persistante de Larcis Ducasse. Sur les hauteurs du coteau, la molasse du Fronsadais, roche sédimentaire tendre où argile et calcaire se confondent, accentue l’éclat naturel de ce vin de lieu, toujours énergique et lumineux. Appuyée sur le long versant sud des pentes parfois vertigineuses de la côte de Saint-Émilion, dite côte Pavie, une partie du vignoble est plantée sur des sols calcaires intimement liés à l’argile.

Lors des années solaires, ce secteur confère opulence et générosité de fruit, déployées avec ampleur et nuances, et offre au bouquet de superbes parfums orientaux. Enfin, au pied de cette côte, là où la pente s’adoucit, les vignes plongent leurs racines dans des sols mêlant argile et sable calcaire. Ici, quels que soient les caprices du millésime, le vin parle de la terre plus que du soleil, livrant des expressions profondes et telluriques, comme en témoignent les 2017 et 2021. Larcis Ducasse signe ainsi des vins de relief, capables d’allier puissance et élégance, de s’accorder avec justesse aux conditions de chaque année, tout en promettant une évolution digne des grandes références historiques du cru, de 1945 à 1964 en passant par 1959.

La dégustation

Château Larcis Ducasse 2023
Encore un peu strict, ce 2023 offre un soyeux énergique qui va loin en bouche. Sa salinité finale avive le palais. C’est un profil dans la lignée du superbe 1964 et qu’il faudra attendre absolument.
96/100
#salin

Château Larcis Ducasse 2022
Nez intense et souverain, mêlant notes de mûre, graphite et violette. La bouche impressionne par sa densité et son amplitude, tout en conservant un toucher soyeux et sans lourdeur. Finale magistrale, longue et fraîche. Il a le grand style des meilleurs vins de Bordeaux.
97/100
#lumineux

Château Larcis Ducasse 2021
Expression plus retenue, florale et minérale, avec des accents de fruits rouges frais. La bouche est élancée, portée par une acidité précise et salivante. Finale élégante.
93/100
#tellurique

Château Larcis Ducasse 2020
Du raffinement aromatique avec des notes de cerise noire et une touche menthée. Bouche ample, soyeuse, équilibrée entre chair et tension. La finale persistante, harmonieuse, affiche une dimension aérienne irrésistible.
96/100
#lumineux

Château Larcis Ducasse 2019
On sent dans ce millésime la signature du merlot sur grand terroir. Le tannin se tient droit
et resserre encore un peu la bouche. On aime la finale d’un grand naturel de constitution.
94/100
#salin

Château Larcis Ducasse 2018
Nez charmeur et complexe, mêlant notes de fruits noirs mûrs et poivrées. Bouche puissante, ample, mais remarquablement contenue par une belle fraîcheur, malgré
ce millésime solaire. Finale persistante.
96/100
#captivant

Château Larcis Ducasse 2017
Nez fin sur les arômes de framboise, de pivoine et de tabac blond. Bouche élégante, plus en finesse qu’en puissance, d’une belle lisibilité. Finale subtile et persistante. L’assemblage n’affiche que 8 % de cabernet franc, mais sa dimension florale et fraîche pourra donner la réplique à beaucoup de mets. Un grand vin de gastronomie.
94/100
#tellurique

Château Larcis Ducasse 2016
Nez profond et racé où la truffe noire commence à se manifester. « C’est une année où le merlot a des allures de cabernet », explique Davis Suire. Bouche magistrale, dense et aérienne, d’un équilibre exemplaire. Finale longue encore un peu serrée, mais c’est un 2016 promis à une grande garde.
95/100
#lumineux

Château Larcis Ducasse 1964
Robe d’une grande jeunesse. Expression classique, délicate, sur des notes de tabac blond et de truffe noire. La bouche droite et racée révèle une architecture fine et précise et s’achève sur une finale florale subtile et persistante au charme irrésistible.
97/100
#salin

Château Larcis Ducasse 1959
Nez solaire, mêlant notes de prune mûre, cacao fin et orange confite. La texture est ample, soyeuse, parfaitement fondue, avec une élégance naturelle et sans ostentation. La finale chaleureuse est dans le ton du millésime.
93/100
#captivant

Château Larcis Ducasse 1945
Un monument. Grande profondeur aromatique sur les notes de truffe noire et de café d’Éthiopie avec une touche d’orange sanguine et de fleur épicée. Bouche dense et vibrante, matière majestueuse, portée par une acidité intacte et une finale saline interminable et émouvante, témoignage rare d’un millésime mythique.
98/100
#lumineux

On le répète depuis longtemps maintenant, mais certains font comme s’ils n’entendaient toujours pas : acheter une bouteille de vin constitue un choix individuel et délibéré et non plus une habitude de consommation. L’époque où la ménagère revenait invariablement de ses courses avec une, deux ou six bouteilles de rouge est terminée. Celle où son mari s’installait au comptoir du bistrot en disant d’un ton décidé « patron, un p’tit ballon de côtes ! » l’est tout autant. Et celle où le médecin du couple empilait chaque année dans sa cave des caisses de bon bordeaux, itou. Faut-il regretter ces temps révolus ? Bien sûr que non. L’époque change, moins de personnes boivent régulièrement du vin, mais ceux qui s’y intéressent demeurent largement assez nombreux, dans le monde entier, et avec un goût pour le sujet autrement curieux et exigeant, pour faire vivre longtemps une filière régénérée et attentive à cette évolution. Il suffisait de se promener dans les allées de la très réussie édition 2026 de Wine Paris pour comprendre tant cette internationalisation aujourd’hui solidement ancrée que les mues profondes et visibles du secteur. Dans la nouvelle ère dans laquelle nous entrons, l’intelligence artificielle, les biotechnologies, la robotique bouleverseront certainement nos modes de vie et de travail ; la violence de la géopolitique mondiale et le poids des armes dicteront certainement les rapports entre les nations et les continents. Pourtant, la civilisation du vin sera toujours là, instillant d’autres rapports entre les hommes et les communautés que ceux de la force, poursuivant une autre relation avec la terre, le vivant et le ciel que le principe d’exploitation. La civilisation du vin a un bel avenir, pour peu que l’on essaye de le décrypter et de s’y adapter.

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« Je détestais demander de l’argent à mes parents alors j’ai commencé par faire des extras à l’hôtel Costes », raconte James Ney. L’expérience qui devait être passagère est finalement devenue une vocation. Très vite, ce diplômé d’une école de commerce gravit les échelons. D’abord chef de rang, puis manager, avant de diriger le service du soir, à seulement 22 ans. Sa rigueur, son goût du détail et son sens du client attirent les regards. On le recrute pour l’ouverture d’un hôtel à Saint-Barthélemy – une expérience particulièrement compliquée pour lui. De retour à Paris, il rejoint le Royal Monceau en 2016 où il découvre le saké japonais et la cuisine étoilée avec le restaurant Il Carpaccio. Les deux expériences forgent son exigence. En 2019, il rejoint les frères Laurent et Thierry Gardinier qui cherchent un directeur pour relancer Drouant, fraîchement rénové. James Ney découvre un lieu chargé d’histoire, mais en quête d’un nouveau souffle. Les Gardinier lui laissent carte blanche. Il repense la salle, réinvente les gestes, rétablit les classiques comme les chariots de fromages et des digestifs, souhaitant un service digne d’un étoilé, mais dans un cadre convivial : « Je voulais redonner du spectacle, que les serveurs fassent autre chose que déposer une assiette ». Fils de grand amateur, il parle du vin avec émotion : « Mon père faisait des dîners où il ouvrait des bouteilles incroyables. Il m’a transmis cette curiosité ». Sous son impulsion et celle du sommelier Antoine Pétrus, à l’époque directeur général du groupe Taillevent, Drouant se dote d’une carte exceptionnelle, avec près d’un millier de références pour la seule vallée du Rhône et autant de choix dans les autres vignobles.

Le vin, son terrain de jeu
Un jour, un client fidèle lui demande d’organiser un repas avec un vigneron et quelques invités. « C’était un moment de partage tellement fort qu’on a voulu en faire un vrai rituel. » Deux ans plus tard, ces dîners de vignerons sont devenus un rendez-vous qui a lieu neuf fois par an réunissant vingt personnes à table dans le salon Proust : seize convives novices ou passionnés, un vigneron et un membre de son équipe, James Ney et son chef sommelier. « On commence par se rendre chez le vigneron, avec notre chef, pour goûter toutes ses cuvées. On imagine ensuite un menu autour de nos choix. » La cuisine s’accorde au vin et non l’inverse. James Ney se souvient d’un dîner avec Michel Chapoutier : « Il était à table face à Thierry Gardinier. Tout le monde buvait ses paroles. Une vraie leçon sur le vin ». Ou encore de cette soirée en l’honneur du château de Beaucastel, où Charles Perrin, l’un des représentants de la famille propriétaire de ce domaine de Châteauneuf-du-Pape, a décidé de partager son vin le plus rare, Hommage à Jacques Perrin : « Je m’en souviendrai toute ma vie ». Vernay, Jean-Louis Chave, Larmandier-Bernier, Albert Mann, Vincent Pinard, Charles Heidsieck, etc., les rendez-vous mémorables sont nombreux. Le dîner s’achève souvent sur la terrasse, avec cigares et digestifs. À partir de 150 euros le menu en six plats avec accords et jusqu’à 350 euros pour les domaines d’exception, le rapport prix-plaisir est à la hauteur des promesses. Nombre d’habitués de ces dîners reviennent d’ailleurs à chaque édition, aux côtés de ceux qui les découvrent. « Certains clients n’en ont pas manqué un seul ! », sourit James Ney.