La maison Jean Loron incarne fortement l’axe Beaujolais-Mâconnais, deux régions viticoles très entremêlées.
Quand on est dans le village de Fuissé et que l’on gravit la colline pour basculer vers Leynes, on entre dans le Beaujolais presque sans s’en apercevoir. Le village a ainsi la possibilité de produire à la fois du beaujolais-villages et du saint-véran. Le Beaujolais et le Mâconnais, c’est un puzzle, deux pièces que l’on assemble, qui ont chacune leur histoire et des terroirs différents. La grande force de Jean Loron, qui existe depuis 1711, est de comprendre parfaitement cette région, et de mettre en valeur ses différents terroirs.

Vous proposez des vins issus de ces deux territoires. Comment s’effectue la ligne de partage ?
Le domaine Auvigue et celui de Chassipol, qui lui est rattaché, produisent des vins du Mâconnais. Ceux du Beaujolais sont issus du domaine de la Rochelle pour les moulin-à-vent, les saint-amour et les chénas, du château Bellevue pour les morgons, les fleuries et les beaujolais blancs, du domaine de la Vieille Église pour les juliénas, du château de la Terrière pour les brouillys, les régniés et nos beaujolais-villages, et enfin de La Croix Blanche pour les beaujolais-lantignié. Toutes ces propriétés représentent le vignoble maison, couvrant environ 200 hectares, soit un potentiel de 800 000 bouteilles. Nous sommes présents dans huit des dix crus du Beaujolais et disposons également de deux sites de vinification destinés aux moûts et raisins que nous achetons à nos partenaires, dotés d’un potentiel de 15 000 hectolitres chacun. Le maître mot reste la maîtrise de nos matières premières pour que le savoir-faire de nos équipes puisse pleinement s’exprimer.

Après plus d’un an à la tête de la maison, quels sont les atouts du Beaujolais que vous avez identifiés ?
Il ne faut pas oublier d’où l’on vient. Il y a vingt-cinq ans, le Beaujolais s’étendait sur 21 000 hectares. Aujourd’hui, il n’en reste plus que 10 à 12 000, dont 2 000 consacrés aux crémants. Alors que d’autres régions viticoles traversent des crises importantes, j’ose espérer que nous avons fini de manger notre pain noir. Nous sommes dans une région extraordinaire, même l’Unesco l’a reconnu avec la création en 2018 du géoparc du Beaujolais, le seul géoparc viticole au monde. Nous avons des sous-sols fantastiques, d’une richesse et d’une diversité incroyables, avec des argilo-calcaires, du granit, des roches volcaniques, du grès, du schiste, des marnes, etc.

Et cette diversité de terroirs s’exprime pleinement dans les crus ?
Nous allons plus loin encore en mettant en avant nos parcellaires, une douzaine en tout. Je peux citer par exemple, le moulin-à-vent Champ de Cour, le morgon Le Clos ou encore le juliénas Clos des Poulettes. Ces vins très qualitatifs ne sont produits que lorsque le millésime le permet. Ce travail n’est qu’une étape vers la reconnaissance des premiers crus, un dossier dans lequel la maison Jean Loron est pleinement engagée. Les avancées sont inégales. Les appellations fleurie et morgon sont bien positionnées, moulin-à-vent un peu moins. Je pense que cela devrait se faire d’ici cinq à dix ans. Le jour où le Beaujolais aura ses premiers crus, on sera enfin entrés dans une nouvelle ère et tout le monde comprendra que nous sommes capables de produire de grands vins. Regardons pouilly-fuissé : l’obtention des premiers crus, sur le millésime 2020, a dopé l’intérêt des amateurs pour cette appellation. Mais n’oublions pas que le beaujolais-villages reste un très bon ambassadeur de la région. Jean Loron en est d’ailleurs le plus important producteur et c’est également une de nos priorités.

C’est dans ce cadre que s’inscrit votre projet au château de Néty ?
En effet, nous avons racheté ce château situé à Saint-Étienne-des-Ouillères et nous sommes en train de restructurer son vignoble de 50 hectares d’un seul tenant et de replanter après arrachage. C’est un laboratoire grandeur nature sur lequel on travaille beaucoup, en prenant notre temps, pour mener une véritable démarche agronomique. Cela nécessite un investissement important, mais nous nous devons de ne pas abandonner les plus belles terres que l’on peut trouver en beaujolais-villages, à Lantignié, à Quincié, au Perréon. C’est aussi une manière de nous assurer des approvisionnements de grande qualité.

Vous êtes aussi très impliqué dans le développement et la promotion du beaujolais blanc.
Les terroirs argilo-calcaires du sud du Beaujolais se prêtent à merveille au chardonnay. La maison y déploie tout son savoir-faire en matière de vinification des blancs. Nous croyons beaucoup à cette appellation qui offre des vins gourmands et qui incarnent ce que j’aime appeler la « beaujonomie ». Sur les cinq cents hectares plantés, nous en cultivons cinq et souhaitons passer rapidement à dix. Je siège désormais dans la commission beaujolais blanc de notre interprofession.

Côté Mâconnais, vous vous consacrez beaucoup à votre pépite encore confidentielle, Auvigue.
Si Jean Loron est un acteur discret, mais reconnu, ce domaine demeure injustement méconnu. Pourtant, il dispose d’un site incroyable en plein centre du village de Fuissé, aménagé dans une église remarquablement restaurée, et s’appuie sur des terroirs exceptionnels : mâcon-villages, saint-véran ou pouilly-fuissé, village et premiers crus. Sans oublier les 22 hectares de vignes du village de Chardonnay. Quant à l’équipe, elle est ultra compétente tant à la vigne qu’en cave. Nos vins commencent à rencontrer un vrai succès. La SAQ, l’importateur québécois, vient de référencer notre pouilly-fuissé tandis que la Norvège s’est entichée de notre « chardonnay de Chardonnay ». Il est important de remettre Auvigue au centre des attentions, surtout dans un contexte où les vins du Mâconnais connaissent un regain d’intérêt. L’enchérissement des vins de Côte-d’Or a créé un appel d’air pour la région, dans lequel il faut impérativement s’engouffrer. Les projecteurs sont désormais braqués sur nous avec la montée en premier crus de nombreux parcellaires de pouilly-fuissé, profitons-en.

Beaujolais et Mâconnais sont donc deux terroirs d’avenir pour les amateurs de vins exigeants ?
Nos régions ont souffert, certains vignerons ont dû abandonner leurs vignes. Mais je pense, sans être déraisonnablement optimiste, que l’avenir se montrera plus radieux. Nous avons un potentiel incroyable, des vins de qualité, des premiers crus dans le Mâconnais et, je l’espère, bientôt dans le Beaujolais. La maison Jean Loron aura son rôle à jouer. Nous sommes prêts pour ces nouveaux défis. Nos vignobles ont été restructurés : la taille gobelet a été remplacée par le cordon pour permettre de mécaniser le travail, nous avons investi dans des tracteurs et des enjambeurs électriques, protégé notre vignoble du Beaujolais avec des filets anti-grêle. Nous avons renforcé nos standards de qualité et de sécurité pour mieux contrôler les risques liés à notre chaîne d’approvisionnements et aux matières premières et intégré une démarche RSE. Une cinquantaine d’hectares sont déjà cultivés en bio et tous nos domaines sont certifiés Haute valeur environnementale. Nos rouges sont vinifiés sans SO2, le gamay étant particulièrement sensible au soufre, et nous disposons d’un laboratoire d’analyse intégré. Enfin, notre équipe apporte à la mise en bouteille le plus grand soin et tous nos vins sont bouchés avec des Diam’s, ce qui élimine tout risque de goût de bouchon. Ces choix structurants nous donnent aujourd’hui les moyens de répondre aux enjeux viticoles de demain.

Liquoreux

Domaine de Bablut, Grandpierre 2019, coteaux-de-l’aubance
Il associe notes d’abricot frais, mangue, safran et miel. La bouche, riche et tendue, s’équilibre avec justesse et s’achève sur une finale d’une belle ampleur.
94/100 – 28 euros

Domaine des Baumard, Clos Sainte-Catherine 2019, coteaux-du-layon
De la richesse aromatique, avec une bouche charpentée et de belle précision. La tension minérale et la persistance remarquable signent un vin de bel équilibre.
94/100 – 16,20 euros

Château Soucherie, Patrimoine 2022, coteaux-du-layon
Ce 2022 exprime l’abricot confit, le coing, la pêche et la cire d’abeille, relevés d’une touche florale et d’épices douces. La sucrosité s’équilibre par une acidité vive, apportant fraîcheur et tenue.
92/100 – 16 euros

Domaine de Juchepie, La Passion 2021, coteaux-du-layon Faye
Ce vin dévoile des flaveurs d’abricot, de miel, de safran et de fruits confits. La bouche, généreuse et longue, conjugue intensité et énergie, confirmant tout son éclat dans le millésime.
94/100 – 48 euros

Domaine des Baumard, quarts-de-chaume grand cru 2014
Matière riche, fuselée et dynamique, portée par une trame tendue. Bouche entre finesse florale, douceur du miel, volupté des coulis de fruits et vibration saline. C’est un régal.
96/100 – 47,20 euros

Domaine de la Bergerie, quarts-de-chaume grand cru 2017
Juste équilibre entre matière, sucrosité et acidité. À l’ouverture, il gagne en raffinement et déploie une énergie noble, soutenant une liqueur à la fois fine et intense.
96/100 – 52 euros

Domaine FL, Les Varennes 2015, quarts-de-chaume grand cru
Ce vin évolue vers une richesse affirmée, sur les fruits secs, la pâte de coing et la marmelade d’orange. La finale, longue et persistante, gagne en élégance grâce à une minéralité structurante.
94/100 – NC

Domaine du Petit Métris, quarts-de-chaume grand cru 2022
Matière dense et onctueuse, marquée par des notes de miel, de fruits confits et de safran. La bouche s’impose par une plénitude ample et harmonieuse.
96/100 – 36 euros

Moelleux

Domaine de Bablut, Unique 2020, coteaux-de-l’aubance
Il s’ouvre sur l’ananas frais. La bouche, élégante et structurée, équilibre acidité et sucrosité. L’évolution révèle une intensité miellée en net progrès.
91/100 – 22 euros

Domaine de Bois Mozé, Élégance 2022, coteaux-de-l’aubance
Séduisant par sa richesse aromatique et son équilibre. La sucrosité, fine et intégrée, s’appuie sur une acidité mûre et une minéralité franche qui structurent l’ensemble.
92/100 – 14,40 euros

Domaine de Haute-Perche, Les Fontenelles 2022, coteaux-de-l’aubance
Notes d’abricot confit et touches de safran structurent un ensemble expressif. La tension en soutien apporte relief et équilibre, inscrivant cette cuvée parmi les meilleurs de son appellation.
93/100 – 24 euros

Domaine du Petit Métris, coteaux-du-layon 2023
Ce vin déploie des notes d’orange confite, de miel et d’abricot sec. La bouche, riche et précise, s’étire sur une finale abricotée. Un chenin lumineux, alliant puissance et fraîcheur.
92/100 – 10,90 euros

Domaine de Juchepie, Quarts de Juchepie 2020, coteaux-du-layon Faye
Ce cru s’impose, millésime après millésime, comme une référence. Ses 100 grammes de sucres résiduels s’équilibrent par une grande fraîcheur et de jolis amers qui lui donnent de la complexité.
93/100 – 32 euros

Domaine Vincent Carême, vouvray 2024
Issue de raisins en surmaturation, cette cuvée s’exprime sur l’ananas frais, l’abricot et une touche fumée. La bouche sensuelle et profonde accompagne idéalement les fromages bleus.
93/100 – 26 euros

Domaine du Clos Naudin, Réserve 2022, vouvray
Ce 2022 s’ouvre sur des zestes confits et l’orange sanguine. La bouche rayonne, entre onctuosité et tension. La finale, sur les notes de thé et de tabac, lui donne beaucoup de caractère.
98/100 – 55 euros

Domaine Huet, Le Mont 2023, vouvray
Ce moelleux aux notes d’abricot, d’épices douces, de verveine et de tilleul séduit par sa bouche dynamique, prolongée par une finale crayeuse qui lui apporte relief et fraîcheur.
95/100 – 35 euros

Demi-sec

Domaine François Chidaine, Clos Habert 2020, montlouis-sur-loire
Notes de fruits jaunes et de safran, bouche tendre et digne des grands millésimes, avec une tension saline qui révèle le terroir et signe une évolution remarquable en bouteille.
93/100 – 27 euros

Domaine François Chidaine, Les Tuffeaux 2020, montlouis-sur-loire
Il séduit par sa richesse équilibrée par une juste tension. Sa texture et sa légère sucrosité s’accordent harmonieusement avec la cuisine asiatique.
93/100 – 23,40 euros

Domaine La Grange Tiphaine, Les Grenouillères 2023, montlouis-sur-loire
Ce demi-sec séduit par son équilibre, porté par des notes de mangue et de safran. La trame minérale, pure et traçante, apporte précision et allonge.
93/100 – 26 euros

Domaine Vincent Carême, Tendre 2022, vouvray
Ce demi-sec aux notes de fruits jaunes et de safran offre une bouche tendre et gastronomique. Sa tension saline fera merveille avec une cuisine orientale.
93/100 – 17,50 euros

Domaine Huet, Clos du Bourg 2023, vouvray
Le terroir argilo-calcaire confère à cette cuvée une matière tendre et séduisante. L’équilibre de la bouche ouvre un large champ d’accords, notamment avec les viandes blanches.
94/100 – 33 euros

Sec

Domaine des Hardières, Les Bonnes Blanches 2022, anjou
Matière ronde, portée par des notes de fleurs blanches et de fumé. L’attaque souple évolue vers une tension affirmée qui structure la bouche.
90/100 – 26,20 euros

Domaine de Bablut, Petit Princé 2019, anjou
De l’envergure et de la profondeur minérale en bouche qui lui confèrent une tenue remarquable à table tout au long du repas. Belle réussite.
92/100 – 19,50 euros

Domaine Patrick Baudouin, Clos des Bruandières 2023, anjou
Bouche onctueuse avec des nuances de fruits jaunes, soutenue par une finale minérale aux amers élégants, appelant naturellement un accord avec des asperges blanches.
92/100 – 40 euros

Domaine Patrick Baudouin, Le Cornillard 2023, anjou
Il s’impose par sa définition précise, alliant une attaque onctueuse à une tension minérale profonde qui structure l’ensemble. Une des réussites majeures du millésime.
94/100 – 40 euros

Domaine Belargus, Ronceray 2022, anjou
Un chenin qui conjugue une belle concentration à un éclat stimulant, trouvant un équilibre juste entre ampleur et fraîcheur.
92/100 – 40 euros

Domaine de la Bergerie, Vauchaumier 2020, anjou
Profil presque tannique qui s’appuie sur un fumé précis et qui souligne les fruits jaunes et les fleurs blanches, apportant relief et noblesse à la finale.
93/100 – 21 euros

Domaine de Bois Mozé, Clos de Lorette 2020, anjou
Parfums de clémentine, relevés de notes fumées et salines qui apportent allonge et profondeur. Une référence parmi les secs.
93/100 – 22,40 euros

Domaine Thibaud Boudignon, À François(e) 2022, anjou
Fruit pur mêlant violette, noyau d’abricot et agrumes. Le vin avance, tendu et élancé, vers une finale portée par l’expression du sol et de nobles accents minéraux.
94/100 – 50 euros

Domaine Thibaud Boudignon, anjou 2023
Attaque caressante sur les fruits jaunes. La minéralité s’impose dès l’entrée de bouche, portant le vin avec une vibration précise, idéale pour accompagner des asperges à la mayonnaise.
93/100 – 30 euros

Clau de Nell, Tuffalun 2022, anjou
Traçant et salin, ce vin s’appuie sur une tension mesurée. Sa précision et sa fraîcheur en font un compagnon idéal pour des rillettes de porc.
90/100 – 45,50 euros

Domaine Drost, Franc de Pied 2022, anjou
Issu d’une vigne franche de pied plantée en 2000 sur sable, à très faible rendement, ce chenin révèle une concentration remarquable au nez comme en bouche. Un exercice de style abouti.
92/100 – 60 euros

Domaine Drost, La Haie Longue 2022, anjou
Issu de vignes de 30 à 40 ans sur schiste carbonifère, ce 2022 livre des notes fumées et réglissées. Élevé plus d’un an, il se montre concentré, avec un bel élan en finale.
91/100 – 30 euros

Château de Fesles, anjou 2021
Sa robe dorée développe des notes de pomme au four. La bouche, ample et charnue, s’équilibre avec précision, dans une expression à la fois généreuse et maîtrisée.
91/100 – 13 euros

Domaine Le Fief Noir, Bonnes blanches 2023, anjou
Issu d’un grand terroir de l’Anjou, ce chenin élevé 12 mois en amphore de grès et en fût, offre une attaque ample et caressante, puis gagne en énergie jusqu’à une finale dynamique.
91/100 – 28 euros

Le Clos Galerne, Les Rouannières 2023, anjou
Ce 2023 se distingue par une belle vibration minérale, portée par un profil vertical et une vitalité qui dynamise l’ensemble avec netteté et précision.
91/100 – 28 euros

Domaine de Haute Perche, Clos des Constants 2023, anjou
Sur terroir argilo-schisteux, ce clos s’exprime sur des notes d’abricot et de tilleul. La bouche allie densité et énergie, offrant une matière ample portée par une belle tension.
91/100 – 24 euros

Domaine de Juchepie, Mont 2022, anjou
Attaque enrobante, rapidement relayée par des amers élégants dès le cœur de bouche, apportant relief et dynamisme à l’ensemble.
90/100 – 22 euros

Domaine Ogereau, Les Bonnes Blanches 2023, anjou
Le profil, longiligne, s’appuie sur une maturité juste qui apporte de l’épaisseur à la bouche, tout en préservant tension et précision.
92/100 – 29 euros

Château de Plaisance, Ronceray 2023, anjou
Droit et longiligne, animé par une tension fine. La finale, marquée par des zestes de pomelo, apporte éclat et relief.
93/100 – 26 euros

Château Soucherie, Blanc Ivoire 2023, anjou
Joli blanc qui file droit, porté par une tension précise. La finale dévoile de subtils zestes de pomelo, apportant fraîcheur et relief à l’ensemble.
89/100 – 17 euros

Domaine Philippe Alliet, chinon 2023
Ce millésime délicat révèle une trame d’une grande pureté, portée par une maturité juste. La finale, marquée par de nobles amers, signe l’un des chenins les plus aboutis de la région.
94/100 – 23 euros

Domaine Bernard Baudry, chinon 2022
Ce chenin allie caresse et énergie, porté par une fine salinité. Une expression gourmande et tendue, qui trouve un écho savoureux avec un toast au beurre truffé.
90/100 – 20 euros

Domaines Baudry-Dutour, Château de Saint-Louans 2018, chinon
Un élevage de 24 mois accompagne avec justesse une matière riche et onctueuse, apportant structure et harmonie sans jamais alourdir l’ensemble.
93/100 – 30 euros

Domaine des Bernard, La Côte 2022, chinon
Issu du secteur de La Croix Boissée, ce chenin séduit par sa rondeur immédiate et son expression généreuse, offrant une approche directe et engageante.
89/100 – 26 euros

Domaine de la Chapelle, Les Grands Bournais 2023, chinon
D’un bel équilibre, il déploie une énergie franche et une bouche longue, portée par une progression fluide et une finale étirée.
92/100 – 18 euros

Pierre et Bertrand Couly, Les Blancs Closeaux 2024, chinon
Ce millésime s’exprime sur des notes de fleurs blanches, porté par une tension juste qui lui confère fraîcheur et équilibre.
90/100 – 17 euros

Domaine Fabrice Gasnier, Le Clos de la Cure 2023, chinon
Le vin s’ouvre sur des notes d’agrumes et déploie une énergie constante, porté par une trame vive et une belle tension de bout en bout.
91/100 – 12,50 euros

Domaine Charles Joguet, Les Charmes 2022, chinon
Les saveurs s’expriment avec subtilité, portées par une allonge finement ciselée qui prolonge le vin avec précision et élégance.
93/100 – 27 euros

Domaine de la Noblaie, Chante le Vent 2023, chinon
Fruit vibrant de vitalité pour ce vin qui déploie une finale d’une belle allonge, saline, savoureuse et qui s’accorde naturellement avec un fromage de chèvre.
92/100 – 13,50 euros

Domaine du Petit Bondieu, Le Haut-Midi 2022, chinon
L’éclat de la saveur séduit sans jamais alourdir. Le vin tapisse le palais avec finesse, offrant une matière enveloppante et une sensation de pureté maîtrisée.
91/100 – 16 euros

Domaine Olga Raffault, Cuvée Or 2021, chinon
Nez fruité dense et expressif, relevé d’agrumes. La trame minérale, saline et pierreuse, s’appuie sur une tension parfaitement tenue, apportant précision et relief.
93/100 – 30 euros

Domaine Teyras de Grandval, chinon 2023
La matière onctueuse s’équilibre avec une tension juste, apportant relief et précision. La finale saline prolonge la bouche avec élégance et lui confère une belle dimension.
91/100 – 34 euros

Domaine de Bellivière, L’Effraie 2022, coteaux-du-loir
Ce vin dévoile un nez d’agrumes et de fruits exotiques confits, prolongé en bouche. Une fine minéralité structure le cœur et affine la finale. L’intensité croît, portée par de nobles amers.
93/100 – 23 euros

Domaine de Bellivière, Vieilles vignes éparses 2022, coteaux-du-loir
Le fumé souligne les fruits jaunes, tandis que de fins amers traversent la bouche et apportent de la vibration. Avec le temps, ce chenin va s’imposer comme l’une des très grandes réussites de ce millésime.
95/100 – 42 euros

Domaine François Chidaine, Clos du Breuil 2023, montlouis-sur-loire
Issue de vieilles vignes sur argile à silex, cette cuvée exprime une maturité tardive. Le 2023 se montre droit, gagnant en densité et en ampleur au fil de l’aération.
92/100 – 26 euros

Domaine François Chidaine, Les Bournais 2023, montlouis-sur-loire
Cette cuvée séduit par ses parfums de clémentine, relevés de notes fumées et salines. Intense et raffinée, elle déploie un fruit pur, porté par une tension minérale vibrante, sans jamais céder à l’élevage.
94/100 – 33 euros

Domaine La Grange Tiphaine, Clef de Sol 2023, montlouis-sur-loire
Expression dans un registre vertical, porté par une attaque énergique et une maturité juste. La finale, nette et minérale, prolonge l’ensemble avec précision.
93/100 – 24 euros

Domaine Le Rocher des Violettes, Le Grand Clos 2022, montlouis-sur-loire
Généreux et dynamique, la trame se montre finement minérale, animée par des extraits secs savoureux. La finale, énergique et saline, apporte profondeur et relief à l’ensemble.
93/100 – 26 euros

Domaine Le Rocher des Violettes, La Rochère 2022, montlouis-sur-loire
Planté en 2017 sur argilo-calcaire, ce chenin à juste maturité exprime des notes d’agrumes confits. Aujourd’hui encore refermé, le vin laisse entrevoir un grand potentiel de complexité.
92/100 – 19 euros

Domaine de la Taille aux Loups, Clos de Mosny 2023, montlouis-sur-loire
Attaque énergique sur les zestes d’agrumes et les fruits blancs, avec une montée en intensité vers des notes de bergamote et de craie, pour une finale vibrante et explosive.
96/100 – 25 euros

Domaine de la Taille aux Loups, Clos Michet 2023, montlouis-sur-loire
Exposé plein sud, ce haut de coteau calcaire donne un chenin aux notes de mangue et d’agrumes confits qui gagnent en intensité, étirées par une finale noble qui apporte allonge et distinction.
94/100 – 22 euros

Domaine de la Taille aux Loups, Les Hauts de Husseau 2023, montlouis-sur-loire
Porté par des vignes de 80 à 110 ans, ce parcellaire dominé par le calcaire produit un blanc très pur d’une grande salinité, qui accompagne une intensité minérale jusqu’à une finale remarquable.
97/100 – 26 euros

Château de Brézé, Cuvée Des Jumelles 2023, saumur
Attaque saillante aux accents d’agrumes affirme le profil, puis le vin retrouve son équilibre dans un cœur de bouche plus posé et harmonieux.
90/100 – 25 euros

Domaine Fabien Duveau, Poyeux 2022, saumur
Attaque riche pour ce vin qui gagne en tension et en précision dès le cœur de bouche. La finale, portée par la minéralité, lui confère toute sa dimension.
92/100 – 25 euros

Clos de l’Écotard, Les Pentes 2022, saumur
Dès l’attaque, une chair pulpeuse s’installe, puis s’étire grâce à de fins amers qui structurent l’ensemble. Un vin complet, à la fois précis et raffiné.
92/100 – 56 euros

Domaine Guiberteau, Brézé 2022, saumur
Ce grand terroir ligérien imprime une résonance continue du début à la fin de bouche de ce 2022, apportant relief et complexité à la richesse du millésime. Un très grand blanc, taillé pour un homard.
96/100 – 60 euros

Domaine Arnaud Lambert, David 2022, saumur
À la fois enveloppant et tonique, il déploie une matière précise, bien enrobée dans ses contours. La bouche s’étire avec constance jusqu’à une finale assise. Idéal sur poissons nobles ou viandes blanches.
93/100 – 28 euros

Domaine Arnaud Lambert, La Rue 2021, saumur
Dans le style emblématique de la maison, il séduit par une chair vibrante, soutenue par un fond de fruits blancs précis et lumineux.
94/100 – 46 euros

Domaine de Nerleux, Les Loups Blancs 2023, saumur
Fleuron du domaine, cette cuvée de chenin déploie une verticalité épanouie, prolongée par une résonance finale d’une grande précision, finement ciselée.
92/100 – 19 euros

Château de Parnay, Chemin des Murs 2023, saumur
Portée par une jolie matière, la bouche est parfaitement équilibrée et s’achève par une finale marquée par des amers salins, parfaitement dans le ton du millésime.
91/100 – 25 euros

Domaine des Roches Neuves, Clos Romans 2023, saumur
Porté par une énergie marine, le vin déploie un cœur d’agrumes frais, puis s’étire sur un grain calcaire très pur, relevé de jolis amers. Une expression précise, idéale sur des langoustines.
97/100 – 57 euros

Domaine des Roches Neuves, L’Insolite 2023, saumur
Issu d’un terroir de silex, ce blanc affiche une grande pureté de profil et une allonge remarquable. Le tranchant salin vient structurer l’ensemble avec netteté et précision.
95/100 – 24 euros

Clos Rougeard, Brézé 2019, saumur
Bel équilibre entre richesse et tension, porté par une intensité aromatique de grand millésime. Des notes d’ananas rôti dialoguent avec une salinité fine. Un 2019 taillé pour un homard.
95/100 – NC

Domaine Antoine Sanzay, Les Salles Martin 2022, saumur
La finale, animée d’un élan salin, relance la bouche ronde de ce chenin avec justesse. Un blanc pleinement dans la tonalité des meilleurs du secteur.
92/100 – 32 euros

Château de Villeneuve, Les Cormiers 2022, saumur
Malgré un millésime solaire, ce 2022 conserve un équilibre frais, porté par une attaque onctueuse et énergique. La bouche s’étire et rebondit sur une finale saline pure. L’un des vins marquants du millésime.
96/100 – 25 euros

Château Yvonne, Le Gory 2022, saumur
Il conjugue richesse et énergie grâce à une belle allonge saline. L’ensemble reste précis et dynamique, idéal en accord avec un brochet sauce nantaise.
91/100 – 44 euros

Domaine Patrick Baudouin, Bellevue 2023, savennières
Fringant, ce savennières se montre parfaitement déjà en place. La salinité vient équilibrer des accents de fleurs blanches et de fruits jaunes, avec une belle précision d’ensemble
94/100 – 40 euros

Domaine des Baumard, Clos du Papillon 2020, savennières
Fruité dense et expressif, relevé d’une touche d’agrumes, trame minérale, saline et pierreuse, préserve une tension remarquable. Un grand vin de gastronomie, solaire et énergique.
93/100 – 28,20 euros

Domaine de la Bergerie, Clos Le Grand Beaupréau 2020, savennières
Sur la partie ouest du Clos du Grand Beaupréau, ce parcellaire sur grès superficiels développe un profil singulier, marqué par des notes de mangue et d’agrumes. La bouche, riche et dynamique, conjugue sensualité et minéralité avec justesse.
94/100 – 25 euros

Domaine Thibaud Boudignon, Clos de Frémine 2022, savennières
Dense et traçant, avec des saveurs pures d’agrumes, de rhubarbe et de citron, relevées d’une touche de curcuma. Le cœur de bouche, marqué par la minéralité, prolonge une fraîcheur dynamique jusqu’au rebond final.
95/100 – 60 euros

Domaine Thibaud Boudignon, Clos de la Hutte 2022, savennières
Expression vibrante qui séduit par sa pureté et sa résonance. Le cœur de bouche, juteux et salin, irradie la finale. Une interprétation aboutie de ce terroir de schistes aux sols sableux sur roche mère.
96/100 – 80 euros

Domaine du Closel, Le Clos du Papillon 2023, savennières
Dès l’attaque, le chenin révèle une maturité aboutie, avec une enveloppe ample et précise. La finale gagne en assise et en énergie, portée par une minéralité plus affirmée.
93/100 – 43 euros

Domaine du Closel, Les Caillardières 2023, savennières
Sur cette parcelle de schistes et grès, le 2022 dévoile des accents de fruits jaunes, avec une générosité bien tenue par de fins amers. Un vin structuré, qui évolue avec justesse.
91/100 – 36 euros

Domaine FL, Clos du Parc 2019, savennières
Issu de vignes du parc de Chamboureau, ce cru dévoile un nez élégant, mêlant agrumes frais, fruits exotiques et pierre humide. L’attaque, nette, précède une finale longue, minérale et équilibrée, marquée par des notes d’agrumes et de pierre à fusil.
95/100 – 30,40 euros

Domaine FL, Le Parc 2019, savennières
Au profil précis, le vin mêle des flaveurs de fruits blancs frais à une minéralité palpable, apportant profondeur et élégance. Des notes d’agrumes et une touche saline persistante renforcent la sensation de fraîcheur.
94/100 – 30,40 euros

Domaine Damien Laureau, savennières-roche-aux-moines 2021
Sur ce grand terroir, le vin se distingue par la pureté de son expression. L’intensité de bouche s’accompagne d’une belle verticalité, prolongée par une finale minérale très classique.
93/100 – 99 euros

Domaine Ogereau, Clos Le Grand Beaupréau 2023, savennières
Il se distingue par la pureté de sa définition, avec une allonge remarquable et une grande précision de bouche. Une valeur sûre.
94/100 – 34 euros

Famille Saget, L’Effet Papillon 2021, savennières
Le nez s’ouvre sur des arômes de fruits jaunes mûrs (coing, abricot, mirabelle) complétés par des notes de miel, de vanille et d’épices douces. Matière à la fois dense et élancée, soutenue par une acidité structurante.
93/100 – 19 euros

Château Soucherie, Clos des Perrières 2023, savennières
De ce clos de 1,80 hectare, aux sols mêlant sables éoliens, pierres volcaniques, schistes et granite, le vin tire des flaveurs de fruits blancs, d’agrumes et de fumé. La bouche, énergique, s’étire sur une finale persistante aux amers équilibrés.
92/100 – 39 euros

Domaine FL, savennières-roche-aux-moines 2018
Au nez, des flaveurs intenses de poire d’Anjou et de pierre à fusil s’imposent. L’attaque, franche, est portée par une arête minérale qui structure l’ensemble. À carafer ou à attendre quelques années.
96/100 – 54 euros

Domaine aux Moines, savennières-roche-aux-moines 2023
À ce stade, il demande de l’aération pour livrer sa pleine expression. Plus vertical qu’opulent, il concentre son énergie en finale, sur une intensité minérale aux jolis amers. À laisser évoluer en cave.
93/100 – 45 euros

Domaine François Chidaine, Baudoin 2023, vin de France
Issu d’un clos de Vouvray, le vin déploie une trame élancée et profonde, d’un grand raffinement. Encore en devenir, il est promis à une évolution remarquable sur plusieurs décennies.
96/100 – 33 euros

Château de Fosse-Sèche, Arcane 2023, vin de France
Un chenin au profil vertical qui séduit par sa précision et son équilibre déjà en place. Une expression nette, idéale en accord avec des rillettes de porc noir.
90/100 – 28 euros

Domaine de la Grange Saint-Sauveur, Chenin centenaire 2023, vin de France
Structuré, ce chenin conjugue épaisseur et tension, prolongé par un élan salin final particulièrement dynamique.
92/100 – 50 euros

Domaine La Chance, Volte-Face 2023, vin de France
Pour le deuxième millésime de cette cuvée, le vin gagne en envergure, avec un toucher sensuel et une bouche portée par des équilibres salins, précis et harmonieux.
90/100 – 17 euros

Domaine aux Moines, Le Berceau des Fées 2024, vin de France
Dans un registre immédiat, ce chenin offre un équilibre juste entre acidité et maturité. Accessible et précis, il s’accorde déjà avec des asperges accompagnées de mayonnaise.
91/100 – 26 euros

Domaine de la Taille aux Loups, Clos de la Bretonnière 2023, vin de France
Attaque dense pour un vin à la bouche minérale d’une grande pureté. Une réussite majeure, par son équilibre et sa persistance.
97/100 – 28 euros

Domaine Vincent Carême, Le Clos 2022, vouvray
Attaque ample, relayée par un étirement crayeux précis du cœur jusqu’à la finale. Le vin s’affine avec le temps et s’impose comme l’un des plus accomplis de la cave sur ce millésime.
94/100 – 29 euros

Domaine Vincent Carême, Le Peu Morier 2023, vouvray
Issu de vieilles vignes plantées sur des sols d’argile à silex, c’est un chenin onctueux soutenu par une trame minérale. De beaux amers en finale relancent la bouche et prolongent l’équilibre.
93/100 – 25 euros

Domaine du Clos Naudin, vouvray 2024
Une sélection drastique a conduit à des rendements resserrés, gage de concentration. Encore légèrement fermé, le vin laisse déjà entrevoir un potentiel solide, porté par une matière dense et maîtrisée.
93/100 – 29 euros

Domaine Huet, Clos du Bourg 2024, vouvray
Issu de ce terroir argilo-calcaire, le vin conjugue force et raffinement, tempérant l’empreinte du millésime. Structuré et précis, ce sec est promis à une évolution lente et devrait surprendre avec les années.
93/100 – 32 euros

Domaine Huet, Le Haut-Lieu 2024, vouvray
Ce parcellaire se distingue par une grande verticalité saline, qui porte et étire son intensité avec précision. Une expression élancée, particulièrement à l’aise au côté d’une volaille.
92/100 – 24 euros

Domaine Huet, Le Mont 2024, vouvray
Il déploie une matière fine, longiligne et subtile, portée par une verticalité d’une grande justesse. Une expression précise et élancée, idéale en accord avec des rillettes de thon.
93/100 – 32 euros

Domaine François Pinon, Les Déronnières 2023, vouvray
Ce parcellaire issu d’une côte calcaire séduit par sa définition précise et sa finale crayeuse, d’une grande pureté, qui prolonge la bouche avec finesse et justesse.
92/100 – 22,50 euros

Benjamin Serer, Le Bouchet 2022, vouvray
Cœur de bouche onctueux, dynamisé par une tension saline qui étire la matière et prolonge l’équilibre. L’ensemble séduit par sa justesse.
92/100 – 21 euros

La question de l’évolution du goût n’est pas nouvelle. Il y a trois siècles, Montesquieu soulignait déjà l’extrême volatilité des attentes des marchés étrangers. Il observe, et c’est d’une modernité frappante : « La Guyenne (Ancienne province française dont Bordeaux faisait partie, ndlr) doit fournir à l’étranger différentes sortes de vins, dépendantes de la diversité de ses terroirs. Or le goût des étrangers varie continuellement, et à tel point qu’il n’y a pas une seule espèce de vin qui fût à la mode il y a vingt ans qui le soit encore aujourd’hui ; au lieu que les vins qui étaient pour lors au rebut sont à présent très estimés. Il faut donc suivre ce goût inconstant, planter ou arracher en conformité. » (Montesquieu, Mémoire contre l’arrêt du Conseil du 27 février 1725 portant défense de faire des plantations nouvelles en vignes dans la généralité de Guyenne, 1727). Et il précise : « Les Anglais, les Hollandais, les Hambourgeois, les Danois, tous les peuples du Nord, qui sont les consommateurs des vins de Guyenne, changent continuellement de goût. Il y a vingt ans qu’ils prenaient les vins blancs, ensuite ils ont préféré les clairets, puis les rouges : aujourd’hui ils veulent des vins colorés, forts et corsés. C’est pour satisfaire à ces goûts divers que les habitants ont été obligés de changer leurs cépages, leurs façons, leurs pressoirs, leurs vaisseaux ».
Ce que Montesquieu décrit fait parfaitement écho à la situation actuelle. Les goûts changent, les consommateurs évoluent, et les producteurs, comme l’ensemble de la filière, doivent s’y adapter. C’est vital. La tension entre production et attentes du marché n’est donc pas propre à notre époque. En 2026, comme en 1725, c’est le retard d’adaptation qui crée la tension : le marché évolue alors qu’une partie des vins et du discours commercial restent figés dans un modèle du passé. Depuis une dizaine d’années, les préférences des consommateurs ont basculé vers des vins plus frais, moins extraits, à l’élevage sous bois plus discret, dans une recherche d’identité plus lisible du cépage et du terroir. C’est ce décalage avec le modèle des années 1990-2000 qui fragilise Bordeaux, d’autant qu’il est amplifié par une inertie face à des changements qui peuvent paraître brutaux alors qu’ils sont annoncés de longue date.
Ce texte ancien met en lumière trois éléments clés qui résonnent fortement avec la situation actuelle des vins de Bordeaux. D’abord, le marché impose des revirements rapides. Le goût change plus vite que les structures. Aujourd’hui, il s’agit d’un retour vers des vins plus frais, moins boisés, plus digestes, moins alcoolisés, dotés d’une précision aromatique autour du fruit frais. Or une part non négligeable de la production, du commerce, voire de certains commentateurs, continue de valoriser le modèle des années 1990-2000 : extraction, bois neuf, puissance. Nous nous retrouvons face au décalage entre goût réel et discours dominant déjà décrit par Montesquieu. Ensuite, le consommateur est désormais prescripteur. Qui est notre « étranger » moderne, aux goûts changeants ? L’étranger au sens habituel (les marchés d’export premium), mais aussi le néo-consommateur. Ce sont les jeunes adultes urbains, amateurs de vins « nature » ou « néoclassiques », qui redéfinissent aujourd’hui les attentes en matière de style et de buvabilité. Enfin, l’adaptation technique relève des producteurs. C’est un autre des enseignements de Montesquieu, encore mal intégré : ce sont les vignerons qui doivent faire évoluer leurs moyens et leurs méthodes, pas les consommateurs qui doivent se plier à une offre qui ne correspond plus à leurs attentes. Le paradoxe moderne de Bordeaux est que certains producteurs ont déjà entamé cette adaptation, malgré le défi climatique, alors que le discours de la filière reste souvent figé dans l’ancien référentiel des « grands vins de Bordeaux », opulents, structurés et supposés demander au moins dix ans pour que l’élevage se fonde et que le vin se révèle. Citer Montesquieu n’est pas qu’un clin d’œil historique, mais la mise en évidence d’un mécanisme permanent : l’évolution du goût n’est pas une anomalie, c’est la règle. L’anomalie, c’est l’incapacité des institutions à suivre ce mouvement. Bordeaux en 2025 ressemble fâcheusement à la Guyenne de 1725 : le marché change, certains vignerons avancent, mais le discours normatif s’accroche au passé.
De quoi parle-t-on aujourd’hui ? De pureté aromatique, soit la capacité d’un vin à exprimer des arômes nets, francs, facilement identifiables, caractéristiques du cépage et de son terroir, sans odeurs parasites ni sensations brouillées. Le vin doit sentir ce qu’il doit sentir, et rien d’autre. Pour y parvenir, il faut trouver la maturité juste, c’est-à-dire le bon moment pour vendanger afin de maîtriser l’alcool. Il ne s’agit plus de vendanger « bien mûr », voire surmûr, mais « juste mûr », au stade du fruit frais. Si le raisin n’est pas assez mûr, les arômes restent verts ; s’il l’est trop, ils deviennent lourds et confiturés. La maturité juste donne un vin au fruit expressif, lumineux, sans excès ni manque, où la fraîcheur est préservée. Il faut aussi éviter toute déviation. La pureté aromatique impose qu’il n’y ait rien en trop, rien d’indésirable : ni odeur animale, ni note vinaigrée qui vienne brouiller la lisibilité du vin. La réduction du soufre, tendance forte, exige en contrepartie une hygiène irréprochable et une surveillance accrue. Cela passe également par des élevages plus sobres. Il ne s’agit pas d’une technification du vin, mais de laisser le fruit parler sans brouillage, afin de retrouver l’histoire que le raisin raconte. Bordeaux est en capacité de proposer ces « différentes sortes de vins, dépendantes de la diversité de ses terroirs ». Le vignoble doit recentrer son offre – et surtout son identité gustative – autour de la buvabilité. Bordeaux doit aussi, c’est indispensable, s’attaquer à un autre chantier : celui d’un récit en net retard sur l’évolution du style de ses vins.

Également propriétaire de l’historique maison de négoce Borie-Manoux, la famille Castéja possède un patrimoine de crus qui, par leur diversité et leur situation géographique sur les deux rives, constituent un atout unique parmi les grands acteurs des vins de Bordeaux. Aucun autre producteur aujourd’hui ne peut se targuer d’exploiter deux classés de Pauillac, un cru historique de Saint-Estèphe, une pépite installée sur l’un des plus prestigieux terroirs de Pomerol et l’un des plus exceptionnels crus du plateau calcaire de Saint-Émilion, justement consacré du titre de premier cru. Ce patrimoine exceptionnel fut constitué au vingtième siècle par une famille d’origine corrézienne, les Borie, qui reprit et développa la maison Borie-Manoux tout en démontrant un attachement rare à l’époque pour le vignoble avec les acquisitions successives du pauillac Batailley en 1924, du saint-émilion Trottevieille, du saint-julien Ducru-Beaucaillou en 1941 et du saint-estèphe Beau-Site en 1955. Les successions verront ce patrimoine partagé entre différentes branches de la famille. Au début des années 1960, Émile Castéja, gendre de Marcel Borie, reprend la direction de Borie-Manoux et de plusieurs de ces crus : Beau-Site, une partie du Batailley originel, Lynch-Moussas et Trottevieille en particulier. Son fils, Philippe, toujours aux commandes aujourd’hui avec son propre fils Frédéric, s’est attaché depuis le début de ce siècle à remettre l’ensemble de ces propriétés à leur plus haut niveau d’exigence. Chacun de ces crus s’appuie sur un terroir à forte personnalité. À la sortie sud de Pauillac, Batailley possède un vignoble d’un seul tenant, en face du château, installé sur un plateau de graves profondes très caractéristiques des sols pauillacais. Lynch-Moussas, acquis par la famille Castéja il y a plus d’un siècle, est lui aussi un classique de l’appellation, et ses soixante-deux hectares sont aujourd’hui remarquablement exploités. À Pomerol, le château du domaine de l’Église, situé à la sortie nord du village, possède sept hectares essentiellement plantés de merlot sur un sol là aussi typique, marqué par les argiles et la crasse de fer. Enfin, au cœur de cette remarquable collection de grands terroirs, Trottevieille impose son exceptionnelle représentation du plateau calcaire de Saint-Émilion, à peine surmonté par une mince couche de terre très argileuse. Les douze hectares y sont plantés presque à parité de merlot et de cabernet, franc pour la plupart avec une belle minorité de sauvignon. Dans un millésime 2023 plus complexe qu’il n’y paraît et que l’on aurait tort de qualifier du terme fourre-tout de « classique », les crus de la famille démontrent une identité affirmée, à la fois toujours accessible – sans dureté ni austérité –, mais aussi très individualisée et fidèle à ce que l’on peut attendre de chaque terroir respectif. Une famille et des crus en pleine forme.

La dégustation

Château Beau-Site

Magnifique chartreuse regardant le fleuve, Beau-Site bénéficie d’un des plus jolis panoramas du nord de l’appellation. Les Castéja apprécient le cru, très lié à leur histoire familiale, et en perfectionnent année après année la culture et les vinifications, tout en maintenant un tarif très attractif.

Château Beau-Site 2023, saint estèphe
70 % cabernet-sauvignon, 25 % merlot, 3 % petit verdot, 2 % cabernet franc.
Le vin séduit par un fruit savoureux, porté par une belle fraîcheur de fruits rouges. Les tannins sont précis, l’allonge souple, avec une bouche à la fois délicate et profonde. Une jolie réussite.
92/100 – 22 euros

Château Lynch-Moussas

Philippe Castéja a beaucoup travaillé pour restaurer cette superbe propriété familiale d’une taille significative (plus de soixante hectares). Le vieillissement des vignes et la construction d’un outil de travail performant permettent désormais de produire un vin souple et charnu. Les derniers millésimes, dont le très réussi 2023, indiquent une nette progression.

Château Lynch-Moussas 2023, pauillac
78 % cabernet-sauvignon, 22 % merlot.
Un cabernet brillant, porté par une allonge de grand fruit rouge croquant. Les tannins sont riches et mûrs, donnant une bouche à la fois ample, charmeuse et persistante.
94/100 – 44 euros

Château Lynch-Moussas, Les Hauts de Lynch-Moussas 2023, haut-médoc
58 % cabernet-sauvignon, 42 % merlot.
L’élevage en barrique est bien présent mais maîtrisé. La bouche offre un joli volume, une matière charnue, avec des tannins fermes et bien dessinés. L’ensemble est solide, structuré, porté par un fruit net et une belle allonge.
90/100 – 19 euros

Château Haut-Bages Monpelou
Bon cru classique du plateau de Pauillac, conservant son positionnement de pauillac accessible, mais indiscutablement en progrès. Le profil est souple avec des tannins qui ont beaucoup gagné en finesse.

Château Haut-Bages Monpelou 2023, pauillac
72 % cabernet-sauvignon, 26 % merlot, 2 % cabernet franc.
Un fruit vif et savoureux, porté par une bouche souple, avec des tannins présents, mais sans agressivité. Un pauillac représentatif de son cru, droit et équilibré, très accessible.
92/100 – 34 euros

Château Batailley

Longtemps assez austère et long à se dévoiler, le vin a retrouvé la plénitude de son style, associant la puissance dont il a souvent fait preuve entre 1945 et 1961 à infiniment plus de pureté et de finesse aromatique. Depuis 2015, un deuxième vin, Lions de Batailley, puis un troisième, le pauillac de Batailley, permettent une sélection encore plus rigoureuse de l’assemblage du grand vin qui, avec le suivi d’Axel Marchal en tant que conseiller de la propriété, a basculé dans un registre de finesse exceptionnelle. Il constitue l’un des plus sûrs rapports qualité-prix de Pauillac.

Château Batailley 2023, pauillac
79 % cabernet-sauvignon, 19 % merlot, 2 % petit verdot.
Une belle générosité, portée par une allonge musclée et des tannins fins, un fruité excellent. Le vin affirme un grand caractère pauillacais, avec des notes de havane. Beaucoup de persistance, de profondeur et un grand équilibre.
96/100 – 69 euros

Château Batailley, Lions de Batailley 2023, pauillac
76 % cabernet-sauvignon, 21 % merlot, 3 % cabernet franc.
Des tannins fins, un fruit précis, une bouche marquée par une élégance fruitée et beaucoup de distinction. Un lions qui se montre raffiné et brillant.
93/100 – 36 euros

Château du Domaine de l’Église

Sept hectares situés au cœur de l’appellation. Le vin affirme une belle tenue tannique, des notes de rose poivrée accompagnent un toucher de bouche d’une grande délicatesse, alliant velouté subtil et crémeux parfaitement structuré. Un classique de Pomerol, toujours abouti.

Château du Domaine de l’Église 2023, pomerol
98 % merlot, 2 % cabernet franc.
Une belle sève, une matière profonde et onctueuse, portée par une saveur généreuse. Ce pomerol séduit par son fruit noir mûr, relevé de notes de cacao fin et sa bouche harmonieuse.
92/100 – 49 euros

Château Trottevieille

Le nouveau chai opérationnel en 2022 a marqué un tournant stylistique et propulsé ce premier grand cru classé au sommet de Saint-Émilion. Issu du plateau calcaire, le cru séduit par une attaque et un cœur de bouche crémeux, portés par une verticalité saline qui prolonge une finale vibrante.

Château Trottevieille 2023, saint-émilion grand cru
53 % cabernet franc, 3 % cabernet-sauvignon, 44 % merlot.
Un grand bouquet fruité, à la fois croquant et complexe, mêlant fruit rouge intense et notes florales. Le grain de tannin est fin et superbe, porté par une allonge tonique. Un saint-émilion qui déploie énergie, subtilité et brillance.
96/100 – 110 euros

Château Trottevieille, Dame de Trottevieille 2023, saint-émilion grand cru
57 % merlot, 43 % cabernet franc.
Un fruité rouge précis et entraînant, porté par une allonge droite et fraîche. Les tannins sont fins, la bouche se distingue par une grande précision et une belle tension d’ensemble.
93/100 – 49 euros

Le parcours de Thomas Duroux aurait pu être celui d’un œnologue comme les autres : un itinéraire linéaire qui aurait dessiné, d’une propriété à l’autre, les contours d’un destin plutôt commun dans le monde du vin. Agronomie et œnologie à Bordeaux, premiers pas à Tokaj, en Hongrie, puis l’Afrique du Sud ou encore l’Italie, chez Ornellaia. Lorsqu’il prend la direction générale du château Palmer en juillet 2004, il est de son propre aveu « très classique », fidèle à son apprentissage, imprégné d’une vision issue des Trente Glorieuses – monoculture, viticulture traditionnelle, propriété gérée au cordeau. Mais débarquer dans un lieu comme Palmer implique de faire profil bas, du moins dans un premier temps. « Il faut baisser l’oreille, observer et essayer de comprendre », confie-t-il sans fausse modestie. Au départ, rien de très exotique : un troisième cru classé regroupant alors 55 hectares de Graves (aujourd’hui porté à 66 plantés sur 100 hectares au total) répartis à parts égales entre cabernet-sauvignon et merlot, avec un soupçon de petit verdot. En l’espace de deux décennies, Palmer a réussi à devenir un modèle à part, cultivant une image d’esthète, avec une propriété aux allures de parfait phalanstère, où les égos se cambrent afin de se mettre au service d’une ambition commune. Et c’est bien à Thomas Duroux que l’on doit ce véritable tour de force, cette capacité à porter une vision où le maraîchage, l’élevage, l’art et la gastronomie deviennent les danseuses d’un ballet exaltant, au service du vin. Parmi les moments de bascule, la conversion progressive à la biodynamie, amorcée en 2009 sur un hectare, puis étendue à l’ensemble du domaine en 2014. Les années 2016 et 2017 secouent, mais les rendements tiennent bon. Puis vient 2018, et cette « punition terrible », avec trois quarts de la récolte perdus. L’occasion de tout remettre sur la table. « La conclusion a été qu’il n’y avait pas d’autre voie pour Palmer, point. Tout le monde s’est aligné pour continuer, malgré tout. Ce fut très puissant. » En coulisses, Thomas Duroux admet que trois chemins distincts ont convergé : celui de la directrice technique Sabrina Pernet, motivée par des considérations écologiques ; le sien, œnologique, en quête d’une interprétation plus profonde du terroir ; enfin celui d’un conseil d’administration soucieux de ne pas rater le coche, qui a fini par comprendre qu’il ne s’agissait nullement d’une simple coquetterie et qu’aucun retour en arrière n’était possible.

Voir au-delà du vin
On pourrait s’attarder sur les différences de tonalité entre Palmer et ses voisins, sur les exigences techniques de la biodynamie, sur le prix des bouteilles ou encore sur ce parti pris esthétique oscillant entre étiquettes classiques et identité graphique empruntant aux codes du monde de l’art contemporain. Mais ce serait manquer l’essentiel. Ce qui frappe, chez Thomas Duroux, c’est sa manière de mettre en avant une ignorance plutôt qu’un savoir et cette curiosité qui accompagne toujours l’ignorance lorsqu’elle refuse de se satisfaire d’elle-même. « Pour être clair, on ne sait jamais trop où l’on va », admet-il. Pourtant, chacun des projets entrepris semble être moins le résultat d’une improvisation que d’une vision de long terme : « Je ne sais pas si nous sommes avant-gardistes, mais quand nous faisons les choses, nous les faisons vraiment et les assumons avec beaucoup de sincérité. Ce qui est long, c’est d’avoir une cohérence d’ensemble. Dans des temps chahutés comme aujourd’hui, il faut nécessairement faire des choix ». Ces derniers sont parfois osés, dans un monde du vin bordelais encore prudent : résidences d’artistes attirant les photographes les plus en vue du moment, soirées jazz accueillant chaque printemps de véritables légendes du genre, table gastronomique très exclusive où officie le chef Jean-Denis Lebras, disciple de Pierre Gagnaire, et enfin une cantine vigneronne pensée d’abord pour les vendanges, puis étendue à l’année et ouverte au public en juin 2025. Dans ce lieu où tous les
employés de Palmer mangent à la même table des produits issus de la propriété, « on peut aussi bien croiser des ouvriers de Suez habillés en orange que des foodies qui passent leur temps à faire des trois-étoiles ». Thomas Duroux l’a compris, le vin n’existe que grâce aux êtres qu’il parvient à rassembler. « Il y a une vraie cohésion, malgré des personnalités très différentes. Nous ne cherchons pas des gens qui nous ressemblent, mais des gens qui nous apportent quelque chose que nous n’avions pas. » Reste ce qui manque encore, la transmission. Son rêve ? Fonder une école où faire connaître de façon plus cadrée ce que Palmer est en train d’inventer. « Faire des beaux vins passe par un grand nombre de détours. C’est cela que j’ai compris. Il faut se laisser porter, se laisser aller, faire des choses barrées, qui nous aident à être plus fins, plus profonds, plus humbles. » Entre esprit visionnaire et lâcher-prise, Thomas Duroux semble avoir déjà remporté le pari de l’humain. Ici, personne ne cesse jamais vraiment de « penser Palmer ».

Il est des hommes de l’ombre dont les confidences et la passion racontent mieux une époque, une maison, un vin, que la plupart des récits « corporate » que l’on découvre sur les sites internet spécialisés ou dans les hagiographies publiées. Plus encore lorsque la maison et les vins en question relèvent du mythe. Éric Lebel a été chef de cave de Krug de 1998 à 2020, date à laquelle il passe le témoin à Julie Cavil, une jeune œnologue qu’il a formée et avec qui il travaille depuis 2007. Il quitte aujourd’hui le groupe LVMH pour une retraite bien méritée après avoir continué au cours de ces cinq dernières années à suivre le devenir de la maison en tant que directeur délégué, mais aussi en développant de nouvelles aventures du groupe, en Provence notamment. Il conserve d’ailleurs une mission, celle de la reconstitution du petit vignoble du château de La Colle Noire, le domaine provençal de Christian Dior que le groupe a réaménagé à l’identique.

L’arrivée chez Krug
Quand Éric Lebel quitte De Venoge pour entrer chez Krug, c’est peu dire que la vénérable maison rémoise, née en 1843, est à un tournant de son histoire. L’entreprise est alors toujours dirigée par les descendants du fondateur, Henri, chef de cave, et son frère Rémi, mais elle a rejoint dès les années 1970 le groupe cognaçais Rémy Cointreau, également propriétaire en Champagne de Charles Heidsieck, Piper-Heidsieck (appartenant aujourd’hui au Groupe EPI, ndlr) et, précisément, De Venoge (Groupe BCC désormais, ndlr). « C’est Henri [Krug] qui m’a débauché. Quand Henri, avec tout l’état-major du groupe Rémy Cointreau, était venu visiter De Venoge, j’avais dit à mon équipe : “Les gars, c’est revue de casernement. Il faut que tout le monde sorte en disant waouh”. Et effectivement, tout le monde est sorti en faisant “waouh”. Parce qu’on leur avait montré qu’on faisait un pilotage de toute la thermorégulation des cuves sur un écran, assis au bureau. À l’époque, cela se faisait d’habitude avec une grosse armoire électrique à l’entrée de la cuverie, où il fallait pianoter sur chaque truc. Nous, on avait bossé avec des fanas de l’informatique. Tu cliquais sur la cuve, tu avais la composition, les pourcentages, toute l’analytique, le commentaire de dégustation à l’arrivée, la température de consigne de fermentation et toutes les courbes. On avait mis en place la gestion des inventaires de toute la cave sur ordinateur. Tu voulais savoir combien il y avait de demi-bouteilles de brut Cordon Bleu, et où elles étaient rangées ? Hop, tu tapais ta requête : il y en a 123 sur lattes, dégorgées tant, prêtes à habiller, prêtes à pointer, prêtes à dépointer. Henri, il était épaté ! Il me l’a écrit ensuite. Après la visite, il avait demandé aux RH du groupe si je ne pouvais pas venir passer 50 % de mon temps chez Krug tout en restant 50 % de mon temps chez Venoge. J’avais dit : “C’est gentil de penser à moi, mais moi, il faut que je sois le chef de cave de la cave au grenier, que je m’occupe de tout, jusqu’à l’expédition et l’habillage”. » Le transfert se fait ainsi, Éric Lebel conservant néanmoins quelques mois des responsabilités dans chaque maison, tout en construisant déjà la transmission chez De Venoge.

À l’ombre d’Henri Krug
C’est aux vendanges qu’Éric Lebel comprend ce que les textes publicitaires désignent comme l’esprit Krug : « Je me mets dans l’ombre d’Henri et je découvre les relations particulières qui lient les familles de vignerons avec la famille Krug depuis trois, quatre générations. C’est une autre dimension. Énormément de respect. On n’est pas dans un schéma d’achat de raisins. Effectivement, il y a la partie commerciale, on va parler du prix pendant un quart d’heure, mais avant tout, ce sont des relations fortes, puissantes, avec des faits de guerre entre familles. C’est vraiment unique à Krug. » Il ne le dit pas, mais l’on comprend vite que l’une des grandes fiertés de sa carrière est d’avoir fait perdurer cette symbiose unique entre « livreurs » et maison. Très vite, De Venoge est vendu à LVMH, qui cédera la marque à Bruno Paillard, fondateur de BCC. Éric Lebel continue l’aventure Krug, à plein temps cette fois. Il rêve de stabilité, mais six mois plus tard son mentor Henri Krug lui annonce le rachat de la maison par le groupe LVMH. « Je me pointe aux premières réunions : commissaires aux comptes, état des lieux, arrêté d’inventaire. Et moi, je retrouve les commissaires aux comptes de la vente de De Venoge, que je connais et dont j’ai appris à apprécier la grande compétence. Je me rappellerai toujours d’Henri. Il me regardait, hyper soulagé parce que j’avais les choses en main, que ça allait bien se passer. »

Moderniser sans dénaturer
Le voilà donc premier chef de cave non familial dans une maison où l’esprit de famille irrigue toute l’activité et ce, depuis sa fondation. Et il prend ses fonctions au moment où le numéro un mondial des industries du luxe en prend le contrôle. Éric Lebel est un pragmatique doté d’un sens de l’organisation, il observe et saisit vite ce qui fait le génie de la maison et ce qu’il faut faire évoluer sans tarder pour en assurer la permanence. Mettant en place les premières certifications, décrivant chaque process, il comprend le paradoxe de Krug à l’époque : faire des vins souvent extraordinaires avec une pratique technique et logistique d’une autre époque. « Je me suis fait parfois attaquer : “Éric, vous avez tout changé”. Mais je n’ai pas changé les fondamentaux, le lien avec la famille, l’histoire, les racines. En revanche, effectivement, quand je suis arrivé, il y avait cinq mille boulons à vérifier. J’ai mis vingt ans, je les ai tous vérifiés. Certains, je ne les ai pas resserrés, pour d’autres j’ai fait deux tours, d’autres encore un seizième, un huitième de tour. Au bout de vingt ans, tout est resserré : la structure est beaucoup plus droite. Mais aux fondations, je n’ai rien touché. » Ce n’est pas uniquement à un travail de réorganisation et de modernisation des caves et des étapes de vinification, d’assemblage et d’élevage qu’Éric Lebel s’est attelé. Il a aussi et surtout approfondi l’organisation des approvisionnements, aspect essentiel d’une maison qui ne possède qu’une vingtaine d’hectares de vignoble en propre, mais s’appuie sur un tissu de vignerons livreurs de raisin d’une fidélité et d’une qualité de terroirs hors norme. « J’ai encore plus développé la notion du parcellaire identifié dans les contrats d’achat et la notion de contrat à durée indéterminée. On a des clauses de sortie, aussi bien pour le vigneron que pour la maison, mais globalement, pourquoi aller chercher des relations commerciales de cinq ans, quand, majoritairement, ce sont des familles qui travaillent avec nous depuis quatre, cinq générations ? Pour le reste, avant mon arrivée, tu avais quinze parcelles, tu livrais un hectare. Tu prenais donc quatre parcelles de ton exploitation, tu livrais à Krug. L’année d’après, c’était quatre autres. Moi, j’ai commencé par : “Viens au printemps déguster les différents vins que tu as livrés.” Et là, on discute. Et puis, quand tu as du parcellaire identifié, tu as une prime : prix de base raisin, puis options. Option parcellaire, option contrat à durée indéterminée, etc. » Quand on évoque une maison de champagne, beaucoup d’observateurs imaginent souvent une pratique agronomique d’un vignoble en propre bien différente de celle des livreurs, peu concernés par la philosophie en la matière de celui qu’ils approvisionnent en raisins. Chez Krug, le lien a toujours existé et n’a cessé de se renforcer sous l’impulsion d’Éric Lebel.

Millésimes marquants
Cette « révolution Krug », il la mène avec le plein soutien d’Henri Krug (disparu en 2013) qui ne cessera de l’accompagner avec bienveillance et compréhension. Les millésimes se suivront, tous différents. Certains sont restés ancrés dans la mémoire d’Éric. « Le millésime qui m’a le plus marqué, c’est 2003. Parce que 2003, c’est un schéma qui ne va pas du tout. Grosse maturité, gel, petite récolte, confiture. Et à la sauce Krug, dix à onze ans de vieillissement, tu sors de la marmelade. Néanmoins, je me dis : “Tiens, c’est bizarre, les meuniers, cycle agronomique un peu décalé, ils ont moins subi la chaleur à des périodes charnières. Donc on garde de la fraîcheur. Certains pinots aussi. Je vais m’amuser.” Aucune volonté commerciale. Je fais un essai d’assemblage qui n’est pas la capture de l’année, mais le contrepied. Je vise vivacité, tonicité, fraîcheur. Antinomique à 2003. Je ne fais même pas 60 000 bouteilles, c’est pour jouer. La chance de pouvoir jouer comme ça chez Krug ! Henri n’est plus là physiquement, mais il vient aux dégustations. On discute. “Éric, allez-y.” Moi, je pense que c’est peut-être fou. S’il m’avait dit non, avec de bons arguments, je n’y serais pas allé. Mais là, liberté. On laisse passer le temps. On déguste. On voit qu’on est bien dans la fraîcheur. Et il ne faut pas oublier que chez nous, la fermentation malolactique n’est pas faite. Elle se fait naturellement ou ne se fait pas. Sur 2003, même chanson. J’ai un malique partiel encore présent, qui apporte tonicité, fraîcheur. Si j’avais fait un 2003 100 % malolactique faite, au bout de trois ans c’était mort. Janvier 2009, Maggie (Margaret Henriquez, présidente de la maison jusqu’en 2022, ndlr) arrive. Je lui raconte l’histoire des cuvées, dont 2003. Elle : “C’est formidable, on va le faire.” Et vous, vous êtes les premiers à apprécier ce vin, et à l’écrire. »

L’importance de la relève
Dans une carrière également marquée par de terribles épreuves de santé, Éric Lebel pense très tôt à la transmission. « J’ai tout de suite voulu construire une équipe. Caractères bien trempés, chacun sa feuille de route, son expertise. Et grâce à la somme de toutes les personnes, lors des vendanges 2006, quand moi j’étais paraplégique, paralysé jusqu’au doigt de pied, ils sont allés au charbon. Physiquement. Même si on se téléphonait, évidemment. Mais physiquement, c’est eux. » Dans l’univers de la Grande Cuvée, composé d’un écheveau de crus majeurs dans les trois cépages, mais aussi et surtout de très nombreux vins de réserve qui apportent la patine et la complexité aromatique légendaire de la cuvée, la dégustation est essentielle. « Quand je suis arrivé, il y avait cinquante à soixante vins de réserve sur quatre ou cinq années. Aujourd’hui, il y en a cent-cinquante sur treize années. Retour sur investissement, zéro. Mais tu as le choix, tu peux aller chercher le “petit triangle de dentelle” qui va bien dans l’assemblage. C’est ce qui fait la beauté et la richesse organoleptique. » Dans l’équipe qu’il constitue et qui va bien sûr évoluer, mais toujours à parité homme-femme, il remarque très tôt une jeune œnologue, Julie Cavil, engagée au départ pour communiquer sur les différents marchés internationaux de la maison. « J’avais vu dans le comité l’extraordinaire capacité de projection de Julie : prendre tous les Lego que constitue chaque échantillon, et construire. Bien sûr, il y avait plein de choses qu’elle ne savait pas faire en cave. Notre génération ne savait pas parler anglais, mais savait tout faire dans la cave. Les jeunes chefs de cave ont d’autres polyvalences. J’en parle à la présidente, j’argumente.“Pas de problème, je te suis.” C’est comme ça que Julie a été mise sur les rails. Moi, je l’ai formée. La dégustation, c’est l’ADN de Krug. » En terminant cet entretien, je pose une dernière question à Éric. « On entend souvent “grands groupes égale risque de standardisation, perte d’ADN”. Toi, ton sentiment, sans langue de bois ? » Son visage, toujours juvénile, s’éclaire un peu plus. Il sort de son portefeuille deux Post-it sur lesquels il a griffonné quelques mots, extraits d’un discours récent de Bernard Arnault. « Émotion, authenticité, savoir-faire, éternité, créativité, innovation, excellence, respect des racines, inventivité, ponts entre les époques, valeur éthique, fidélité à l’histoire, je me reconnais là-dedans. Et je n’ai pas défendu ça “parce que je l’ai entendu”, mais parce que je m’y reconnais. »

Au départ, Clos des Gommiers c’est lui, Paul Parlange. Une propriété familiale de douze hectares en cadillac-côtes-de-bordeaux, un BTS viti-oeno à Saint-Émilion et vingt ans comme salarié dans une propriété voisine de soixante hectares. « Des très beaux terroirs, mais des prix de vente très bas. On était limités dans nos pratiques. Au bout d’un moment, c’est frustrant. » Cela n’a pas éreinté sa vocation. « J’ai toujours vu les gens travailler à la vigne ou dans les chais. Je n’ai jamais imaginé avoir une autre activité. » Un déterminisme solidement enraciné, mais aussi l’envie d’autre chose. Pas d’un ailleurs, mais d’un mieux. « J’ai compris que pour avoir les moyens, il fallait soit que je parte dans une appellation prestigieuse, soit que je sois autosuffisant. » D’où l’idée de revenir sur les terres familiales, avec un projet proportionné à ce qu’il avait en tête. « Pendant vingt ans j’ai vu fonctionner la vigne. Je connaissais les bons terroirs. » Ainsi, il ne garde que trois hectares et demi des vignes familiales. Le reste a servi à planter autre chose, des paulownias, des eucalyptus, d’où ce nom de Clos des Gommiers. « Et le clos, c’est petit, c’est confidentiel. C’est ce que je voulais, être un artisan. »
Il lui faut aussi une vision. « J’ai goûté le millésime 2012 du château Roc de Cambes. C’est ce qui a tout déclenché. Aromatiquement, c’était fou. Il n’y avait pas cette maturité un peu juste, cette verdeur des cépages bordelais que je n’aime pas. Cela m’a donné un rêve, mais je n’avais pas le process. » Il se lance seul en 2021, mais ce n’est pas ça. Il va voir François Mitjavile et lui demande son aide. L’agronome de Saint-Émilion, propriétaire des châteaux Tertre Rotebeuf et Roc de Cambes, devient son consultant pour le millésime 2022. Les grands travaux sont lancés : vignes parfaitement effeuillées, pas de grappes qui se touchent, récolte en un jour pour les merlots, un jour pour les cabernet-sauvignon. Au chai, chauffé, les grands moyens sont lancés, avec un travail d’oxygénation qui assouplit les tannins et leur donne du liant. Vingt mois d’élevage en barriques. Paul Parlange a ce qu’il voulait. Ce soyeux, cette gourmandise qu’il aime dans les vins sudistes, il les retrouve chez lui. Le rêve s’accomplit.

Vivre du rêve
Il faut maintenant vendre à un prix qui permette de donner un sens économique au rêve. Clémence entre en scène. Elle vendait du matériel d’équitation. « Je ne suis pas terrienne. Il me fallait du mouvement. Mais je suis sa première fan et je n’ai aucun problème à vendre son vin. Je ne suis pas du sérail, j’ai des origines belges et normandes. Je n’avais pas les codes. Personne ne nous connaissait. Donc je n’avais pas d’autre choix que de prendre notre destin en main. Je me suis présentée dans les grands restaurants. » Tout n’a pas été simple. Il a fallu essuyer quelques plâtres. « Les pros bordelais ricanaient. Ils voulaient qu’on vende 8 euros TTC. Mais avec des rendements de vingt hectolitres par hectare et des barriques neuves à 1 200 euros, ce n’était pas possible. Il fallait qu’on monte en gamme. Les plus durs ont été les sommeliers locaux. »
Nul n’est prophète en son pays. Il faut donc le quitter. « On maîtrise la chaîne du début à la fin, de la vigne au revendeur final. Ma seule vision, c’est que Bordeaux s’est éloigné du consommateur final. Moi, j’ai fait un travail de terrain. J’ai compris à qui je m’adressais et personne d’autre que moi ne pouvait mieux parler du vin. » Le contact direct, l’authenticité, le rêve et voilà que les portes s’ouvrent, même pour un cadillac vendu aux professionnels plus de 20 euros hors taxe. Clémence renchérit : « J’aurais voulu le vendre encore plus cher. Mais Paul est trop du milieu. Avec la crise, il avait des craintes ». Quelques cavistes en prennent à ce prix. « Eliott Rollet d’Amphoria Vinae à Saint-Émilion nous en vendait cent bouteilles par mois. » Les vins de Clos des Gommiers rentrent dans trois établissements Ducasse à Paris, et même au Geranium à Copenhague. Il n’y a que deux millésimes en bouteilles, 2022 et 2023. « 2024 a été difficile dans les vignes. J’ai fait tomber beaucoup de raisins. 2025 est magnifique. Ce sera certainement mon meilleur millésime. » Le rêve continue.

Identifiée au XIIIe siècle, la parcelle dite du Zahnacker (jardin de Zahn, en alsacien comme en allemand) appartenait à un moine de Ribeauvillé, Martin Zahn, qui l’exploitait pour le compte de l’abbaye d’Étival, dans les Vosges. La cave de Ribeauvillé, première structure coopérative en France fondée en 1895, devint propriétaire de ses 124 ares entre 1935 et 1965. Situé au sein de l’Osterberg, qui désigne en allemand un relief orienté vers le levant, le clos, aisément repérable depuis le bas du coteau, est encadré d’imposantes sculptures en bois de Christian Lapie. Les terres, très caillouteuses, de ce sol marno-calcaire sont plantées de riesling (40 %), de pinot gris (30 %) et de gewurztraminer (30 %) et divisées en trois parcelles confiées à trois coopérateurs distincts. Du muscat planté autrefois, rien ne subsiste depuis l’arrachage des années 1960. Les différents cépages sont assemblés en cave, dans des proportions variées qui reflètent chaque année les rendements du millésime. Cette pratique d’assemblage n’étant pas reconnue dans le décret du grand cru Osterberg, le vin issu du clos du Zahnacker ne peut revendiquer que l’appellation alsace. Du moins pour le moment, les dirigeants de la cave œuvrant à ce que cette reconnaissance soit étendue. Si, jusqu’en 2007, toutes les vignes du clos étaient vendangées en même temps, chaque cépage est cueilli à son optimum de maturité depuis 2008. Le raisin est alors pressé, débourbé puis gardé au froid, l’assemblage des trois cépages étant réalisé en jus pour garantir l’harmonie. La cuvée est levurée au moment de l’apport du dernier jus. L’œnologue Évelyne Bléger-Cognacq précise : « Cette cuvée n’est jamais chaptalisée et pourtant elle est étonnante de régularité. Elle atteint toujours entre 13,6 et 14,3 degrés potentiels à l’assemblage ». Les vinifications se déroulent ensuite en cuves inox thermorégulées, sans malolactique pour garder la fraîcheur du vin. L’élevage se fait sur lies totales, avec soutirage dès les premières notes de réduction, toujours en cuves inox. Quant à la mise en bouteille, elle s’effectue entre mai et septembre suivant les vendanges. La production moyenne de cette cuvée se situe entre quatre et cinq mille bouteilles, assorties parfois de quelques magnums. Si le premier millésime vinifié à la cave date de 1936, le président Yves Baltenweck évoque 1955 comme « une année extraordinaire ». À ce jour, le plus vieux millésime conservé en cave est le 1971. Lorsqu’une année n’est pas à la hauteur, le vin n’est pas commercialisé. Ce fut le cas pour le millésime 2006 (champignonné) et plus récemment 2021 (oïdium). Au fil des décennies, la cuvée Clos du Zahnacker a affirmé son identité, évoluant vers plus de pureté et des vins plus secs. On retrouve la trame d’un vin de sol calcaire, avec cette acidité fine qui structure la bouche, et souvent des amers capables d’estomper le résiduel après une dizaine d’années de garde. Le cépage dominant du millésime se laisse généralement sentir dans l’assemblage, mais comme le reconnaît Évelyne Bléger-Cognacq : « Les grandes années de riesling sont souvent les meilleures ».

Clos du Zahnacker 2019
Une plénitude fabuleuse. On aime la puissance des parfums de fruits mûrs. Parmi les agrumes dominent le pamplemousse et la mandarine. En bouche, la matière sphérique traduit le caractère solaire du millésime, le léger résiduel (10 grammes par litre) commence à devenir matière. Encore une grande bouteille en préparation, qui vieillira très longtemps et sera sublime d’ici vingt ans.
95/100

Clos du Zahnacker 2017
Acidité salivante, une belle tension citronnée qui étire en longueur et permet de savourer le jus de citron pur et frais, avec de très plaisants amers. Beaucoup de précision. L’acidité est posée. Il promet de rejoindre dans la légende le 1989 et de tenir aussi longtemps.
94/100

Clos du Zahnacker 2016
Déjà plus minéral au nez, le fruité revient en bouche. L’équilibre se met progressivement en place, mais il affiche encore un léger résiduel avant les amers de fin de bouche.
92/100

Clos du Zahnacker 2015
Un fort résiduel, un peu trop prononcé pour ce vin qui aura du mal à goûter sec un jour. Mais c’est précisément le profil du millésime, notamment en riesling !
91/100

Clos du Zahnacker 2014
Une année sans gewurztraminer ou presque dans l’assemblage, le cépage ayant souffert de la drosophile. En revanche, la splendeur des rieslings se révèle pleinement. Il goûte quasi sec, avec des arômes d’agrumes fins (citron), et une finale persistante et salivante. Coup de cœur pour ce millésime très atypique.
94/100

Clos du Zahnacker 2013
Le nez s’ouvre sur des agrumes confits. En bouche, le vin a déjà consommé ses sucres, laissant ressortir des amers tranchants en finale. Un vin de gastronomie, parfait pour des poissons en sauce à la crème.
93/100

Clos du Zahnacker 2012
Un peu plus de résiduel que dans les 2013 et 2014, du moins dans le ressenti. En bouche, ce millésime trahit des rendements un peu trop élevés : il finit un peu court et sans la verticalité tranchante des belles réussites.
88/100

Clos du Zahnacker 2010
Dans ce millésime composé de très peu de gewurztraminer (moins de 5 %), les pinots gris très mûrs confèrent au nez des notes de champignons et de sous-bois, de châtaignes. Le riesling est moins perceptible que dans d’autres millésimes, mais les amers et l’acidité de l’Osterberg sont au rendez-vous. Joli, mais atypique pour la cuvée.
93/100

Clos du Zahnacker 2001
Une superbe fraîcheur mentholée dans les parfums. Élancé, savoureux, une belle pureté et un toucher tout en finesse pour ce vin qui entre dans sa phase de maturité. Pas flamboyant, mais précis. Une dimension lumineuse qui plaît beaucoup et s’achève par une finale saline.
91/100

Clos du Zahnacker 1996
Un léger départ sur la truffe blanche, typique des alsaces 1996. Le fruité se fait confit. En bouche, le moelleux encore bien présent, associé aux parfums de truffe, en fait un formidable vin de gastronomie : foie gras, truffe, volailles. Il aurait gagné en précision avec un peu moins de sucre, car son acidité est belle.
93/100

Clos du Zahnacker 1993
Cuvée du centenaire de la cave, mise sur le marché en 1995. Un nez très exotique, avec une présence marquée du gewurztraminer, peut-être un peu excessive. À l’époque, la vinification n’atteignait pas le même degré de précision, l’ensemble des cépages étaient vendangés et fermentés ensemble. Les amers gagnent en noblesse au fil de la dégustation. Sans doute mérite-t-il un passage en carafe, car il s’améliore avec l’aération.
92/100

Clos du Zahnacker 1992
Au nez, les arômes mentholés du gewurztraminer dominent : c’était l’année du cépage. Néanmoins, les amers un peu durs en bouche et les parfums végétaux montrent que les maturités phénoliques n’étaient pas aussi abouties qu’aujourd’hui. On a depuis gagné en précision, en viticulture comme en vinification. Une année de très gros rendements.
88/100

Clos du Zahnacker 1989
Aujourd’hui à point, porté par des amers nobles et beaucoup de finesse dans les arômes, des senteurs de girolles et de fruits secs en bouche, de belles épices (poivre blanc) et un toucher caressant de grande élégance Un grand vin pour un grand millésime.
94/100

Clos du Zahnacker 1983
Un joli nez, arrivé à pleine maturité : champignons, fruits secs, sous-bois. En bouche, on comprend qu’à l’époque les rendements étaient généreux, mais ce vin reste fin et élégant. Le riesling domine dans l’expression, c’est le grand cépage en 1983 ! Il ne faut pas trop tarder à le boire.
89/100

Climens est identifié à un grand liquoreux. Incarne-t-il toujours à lui seul l’avenir de ce premier cru ?
Notre grand vin liquoreux porte l’image, la réputation et, d’une certaine manière, la valeur immatérielle de la propriété. Mais le défi est culturel autant que commercial. Nous devons aujourd’hui faire redécouvrir ces vins à une génération qui n’a pas bénéficié de la transmission naturelle qui existait autrefois, dans les usages familiaux ou dans la tradition gastronomique française. Il ne s’agit pas d’un problème qualitatif. Chaque fois que nous faisons déguster nos vins, ils sont appréciés. L’enjeu est de recréer le contexte, la curiosité, le désir. C’est un travail long, exigeant et coûteux. Dès notre arrivée, notre priorité a donc été double : maintenir le grand liquoreux au plus haut niveau, en investissant dans les équipements et la précision technique, tout en réfléchissant à une évolution structurelle du modèle économique.

La production de vins blancs secs n’a donc jamais constitué, dans votre esprit, un simple complément d’activité ?
Ce n’est ni une niche ni un à-côté, mais un pilier stratégique. Nous avons rapidement constaté que le sémillon, cépage historique de Bordeaux, exprimait sur nos calcaires à astéries une fraîcheur, une tension et un éclat remarquables en vin sec. Nous pouvons nous appuyer aussi sur une viticulture très exigeante puisque le domaine était engagé en biodynamie. Notre intention n’a jamais été de produire un vin d’entrée de gamme destiné à soutenir la trésorerie. Il s’agissait de démontrer que ce terroir de Barsac est capable de donner de grands blancs secs. Nous avons donc structuré la gamme autour de deux dimensions. D’un côté, les cuvées Asphodèle et Lilium travaillées avec précision afin de crédibiliser l’expression du terroir. De l’autre, un vin plus accessible, permettant d’assurer des volumes cohérents et d’équilibrer l’économie de la propriété.

À quel moment la question de la taille critique du vignoble s’est-elle imposée à vous ?
Avec trente hectares, l’équation était fragile. Les meilleures parcelles, les plus anciennes, souvent âgées de plus de soixante ans, restent consacrées au grand liquoreux. Ce sont elles qui constituent la mémoire historique de l’assemblage. Pour développer sérieusement une gamme de blancs secs, quinze hectares ne suffisaient pas. Nous avons compris qu’il fallait viser une taille comparable à celle de nos voisins premiers crus, soit soixante-dix à quatre-vingts hectares. Les acquisitions récentes répondent à cette logique. Elles nous apportent du foncier, bien sûr, mais également des bâtiments techniques indispensables. Nous étions contraints dans notre outil de production. Cette extension nous permet de concentrer et d’organiser la production des blancs secs dans des conditions adaptées à notre ambition.

Comment organisez-vous la coexistence du liquoreux et du blanc sec dans l’architecture des vins du domaine ?
Je refuse l’idée d’opposition. Le liquoreux demeure le vin iconique. Il porte la mémoire historique et la valorisation du domaine. Mais cela n’exclut en rien l’ambition portée sur les blancs secs. Les deux logiques sont complémentaires. Sur le plan agronomique, nous travaillons les mêmes cépages. Les jeunes vignes produisent aujourd’hui du sec ; demain, à maturité, certaines pourront intégrer l’assemblage du grand liquoreux. Il existe donc une continuité. Sur le plan commercial, le blanc sec joue également un rôle d’initiation à Climens. Il permet d’attirer une clientèle plus jeune, de faire découvrir le terroir et l’identité du domaine. Ensuite, lorsque ces consommateurs découvrent le liquoreux, l’adhésion est réelle.

Le blanc sec s’impose ainsi comme un instrument de reconquête culturelle au sein d’un vignoble fragilisé.
La crise ne se mesure pas uniquement en volumes écoulés. La vraie question est celle du prix. Les niveaux actuels de certains crus du Sauternais sont sans doute insuffisants. Lorsque les prix sont trop bas, l’ensemble de la hiérarchie en souffre et les propriétés qui vendent des vins plus accessibles ne peuvent plus vivre correctement. Dans toute industrie confrontée à une surcapacité, la réponse logique consiste à réduire les volumes afin de rétablir l’équilibre des prix. Le Sauternais a parfois fait l’inverse : maintenir la production et accepter l’érosion des prix. Nous avons choisi une autre voie. Nos rendements sont faibles, parfois inférieurs à dix hectolitres par hectare pour le grand vin. Il est cohérent d’assumer un positionnement tarifaire correspondant à cette rareté et à ce niveau d’exigence.

La place de Bordeaux reste un pilier de votre distribution. Ses mécanismes vous paraissent-ils devoir évoluer ?
La Place possède une force indéniable, elle offre un effet d’échelle mondial que nous serions incapables d’assumer seuls. Elle permet une distribution internationale à un coût logistique raisonnable. En revanche, le modèle open market montre ses limites en période de récession. La concurrence exacerbée entraîne une guerre des prix qui décourage l’investissement des distributeurs. Pour nos blancs secs, nous avons donc mis en place un fonctionnement plus structuré : identifier, sur chaque marché, un distributeur partenaire protégé par une forme d’exclusivité territoriale, tout en passant par un négociant bordelais pour assurer la logistique et le colisage. Il ne s’agit pas de s’opposer au négoce, mais d’en faire évoluer l’usage afin de préserver la valeur et d’encourager l’engagement commercial.

Quels sont les marchés les plus réceptifs à cette nouvelle orientation stratégique ?
L’Europe du Nord et l’Allemagne répondent favorablement. Les États-Unis traversent une période plus complexe, liée au contexte économique et monétaire. L’Asie constitue un axe de développement important. La Chine et Hong Kong manifestent un intérêt croissant pour les blancs secs et le Japon est historiquement sensible à cette recherche de pureté et de précision stylistique. Nous sommes encore dans une phase de construction. Mais la demande mondiale pour des blancs secs de grande qualité constitue, à mes yeux, l’élément le plus encourageant dans l’équation actuelle.