Quelle est votre analyse de la crise qui sévit aujourd’hui dans le Bordelais ?
Le monde viticole subit une contraction générale de la consommation. Quand on a la taille de Bordeaux, il y a un impact inévitable qui nécessite de réadapter les capacités de production au potentiel de commercialisation. Et comme on ne parvient pas à neutraliser cette baisse continuelle de consommation, la situation ne s’améliore pas. Mais Bordeaux reste un vignoble complexe avec plusieurs segments et typologies d’entreprises. Toutes ne sont pas concernées de la même manière.

L’arrachage est-elle la seule réponse générale à ce déséquilibre ?
J’aimerais vous trouver une autre solution, mais d’un point de vue purement économique, il n’y a pas d’autre moyen aujourd’hui que de redéfinir le modèle de production en fonction des capacités de commercialisation. Cela passe bien sûr par un rééquilibrage de l’offre et de la demande. Ensuite, il y a un autre sujet, le niveau des stocks, qui est conséquent sur le territoire et qu’il va falloir apurer : on parle là du segment de masse.

Pour les crus classés et le sommet de la pyramide, la situation est-elle différente ?
La configuration est un peu différente même s’il y a également une attrition de la consommation. Le sujet est lié à plusieurs phénomènes. La crise ukrainienne a déclenché de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. Cela impacte le coût de portage des stocks. L’organisation de la distribution à Bordeaux, qui voit les châteaux être commercialisés par la Place, est très vertueuse quand la demande est plus forte que l’offre. Elle n’a plus ces vertus quand le schéma s’inverse. La Place revend à des importateurs, qui revendent à des distributeurs, eux-mêmes à des retailers. Toute la chaîne est touchée par ces coûts de portage, les marges de chacun ne sont plus préservées. Nous sommes entrés dans un cercle vicieux, c’est la période actuelle.

La conséquence inévitable, c’est une baisse des prix.
Dans cette configuration, la trésorerie est le principal sujet d’attention de l’ensemble de la chaîne de valeur. Et chaque entreprise gère cela à sa manière. Les châteaux doivent rassurer les marchés et travailler sur la réorganisation de leur distribution.

Quelle est la part des raisons structurelles dans cette situation, comme la désaffection qui touche spécialement le vin rouge ?
Les modes de consommation changent avec un besoin de produits différents, en faveur des vins blancs. Notre territoire, qui produit des vins rouges à 88 %, est frappé plus durement que les autres. Les attentes sociétales évoluent également, sur la santé notamment, d’où la réduction globale de la consommation d’alcool. Ces deux tendances ont été exacerbées par des phénomènes conjoncturels, la pandémie puis l’inflation, qui a impacté le pouvoir d’achat. Sans compter l’incertitude géopolitique. Il y a un alignement des planètes très défavorable. Le marché du vin n’est pas en extinction pour autant. Il faut s’adapter, rajeunir l’image. Sur le marché français, les lois ne permettent pas de faire beaucoup de marketing sur ce point.

Dans ce contexte, quel est le rôle du banquier ?
En notre qualité de banquier leader sur ce marché, nous avons la responsabilité d’accompagner la filière dans cette adaptation. Adaptation des modèles économiques et agronomiques, des profils produits : gérer une entreprise, c’est prendre des décisions, choisir et savoir renoncer. Nos viticulteurs nous disent souvent que leur patrimoine, ce sont leurs vignes. Leur véritable patrimoine, c’est leur terre. Pour certains, la diversification sera indispensable et même vitale. Au Crédit Agricole Aquitaine, soixante collaborateurs travaillent au quotidien auprès de nos clients viticulteurs. Nous avons complété notre dispositif, en début d’année 2025, par la création d’une agence conseil de douze experts aguerris. Leur objectif est d’accompagner les entreprises viticoles en apportant des solutions individualisées et innovantes à chacun.

On constate relativement peu de défaillances d’entreprises au regard de la crise. Comment l’expliquez-vous ?
Par le travail quotidien auprès de nos clients pour trouver les solutions le plus en amont possible. Il faut également noter les différentes mesures d’aides, dont le plan d’arrachage mené par l’interprofession et l’État. Depuis 2023, ce sont 20 000 hectares qui ont été arrachés. Un nouveau plan s’annonce pour 2026. De même il faudra un plan de distillation pour nettoyer les stocks. C’est enfin avec un équilibre outil de production et commercialisation que notre filière retrouvera des perspectives vertueuses, avec différents profils produits.

De mémoire de Bordelais, on n’avait jamais vu ça. « Seules vingt à trente marques ont réussi leur campagne des primeurs 2024 », se désole Bernard Le Marois, dirigeant de la société de négoce Wineandco. Comprendre : avoir vendu la totalité des vins mis sur le marché. Les autres se sont retrouvés avec des taux d’invendus pouvant atteindre 90 %. Pour certains acteurs interrogés, ce triste bilan pourrait s’avérer encore trop optimiste. Le résultat est si catastrophique que certains prédisent même la fin d’un système qui a pourtant fait ses preuves pendant des décennies. Peut-être ne faut-il pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Le mécanisme des ventes en primeur trouve ses origines au XVIIIe siècle, lorsque les négociants prirent l’habitude d’acheter la récolte sur pied et de prendre en charge l’élevage et la mise en bouteille. Une manière astucieuse pour les propriétés d’encaisser rapidement des fonds pour payer leurs dépenses sans attendre que l’élevage du vin soit terminé et gagner ainsi de nombreux mois de trésorerie. Pendant très longtemps, jusque dans les années 1970, ce marché est resté fermé aux particuliers. « Les vins de Bordeaux, notamment les crus classés, étaient alors de plus en plus recherchés par une certaine clientèle », raconte Bernard Le Marois. « Les négociants ont vite compris l’intérêt d’attirer ces amateurs exigeants. » Au début des années 1980, lorsque le baron Philippe de Rothschild décide d’organiser la dégustation de son millésime 1982 en cours d’élevage, largement relayée dans la presse, le système des primeurs entre dans sa période moderne. Depuis, chaque année, se répète inlassablement la même routine. Courant avril, les vins issus de la dernière vendange sont présentés à la dégustation à la presse et aux professionnels qui se font ainsi un avis sur la qualité du millésime, les grandes réussites, mais aussi les déceptions. Ils jugent et notent les vins qui sont commercialisés auprès des négociants quelques semaines plus tard, ceux-ci les proposant à leur tour à leurs clients, qu’ils soient importateurs, distributeurs ou encore particuliers. Emmanuel Cruse, copropriétaire du château d’Issan à Margaux, résume la philosophie de ce ballet immuable : « L’idée de base était de permettre aux distributeurs du monde entier d’avoir accès aux grands vins de Bordeaux dans des conditions privilégiées en termes de volume et de prix. » Et c’est ce qui a longtemps fait tout l’intérêt de cette campagne. Proposer le vin à un tarif suffisamment attractif pour que le client qui accepte de payer une bouteille deux ans avant de la recevoir fasse une bonne affaire et qu’il ne retrouve pas ce flacon dans les rayons de son caviste au même niveau de prix. Sinon, à quoi bon faire cet effort financier ?

Un jeu à trois
La vente en primeur s’orchestre autour de trois acteurs incontournables. Tout commence, bien entendu, par la propriété, qui décide de commercialiser son vin par ce biais. Certains le font depuis longtemps, d’autres sont plus novices en la matière. « Le château de Ferrand ne s’est ouvert aux primeurs qu’à partir du millésime 2017 », indique Gonzague de Lambert, son directeur général. « Et nous continuons de commercialiser une grande partie de nos vins en livrable. » Pour d’autres, c’est une tradition qui traverse les générations. « Lynch-Bages vend 80 à 90 % de sa production par ce biais », explique Jean-Charles Cazes, représentant de la quatrième génération de propriétaires du château et responsable de l’ensemble des vignobles familiaux. « Notre stratégie a toujours été de procéder ainsi depuis mon grand-père. Les négociants nous font confiance car ils savent que nous avons une politique stable et que nous alimentons le marché avec des volumes significatifs. » De l’autre côté se trouve le négoce, qui va acheter la production pour la revendre en partie dans la foulée à ses clients (distributeurs, importateurs, particuliers) ou attendre que le vin soit livré avant de le mettre sur le marché (les fameux livrables). Entre les deux s’intercale le courtier. D’après le site des vins de Bordeaux, « il est à la fois expert du marché […], négociateur agile et conseiller impartial, capable de juger la qualité d’une récolte et d’anticiper les tendances du marché. Il est in fine le garant moral de la bonne exécution du contrat ». C’est ainsi un intermédiaire, un agent de confiance au cœur du réacteur. « Nous sommes en contact permanent avec les deux parties, nous connaissons l’état des stocks, nous informons l’un et l’autre de l’environnement dans lequel nous évoluons, des prix pratiqués. De 90 à 95 % des transactions de vins en bouteilles passent par nous », détaille Cédric Roureau, président du syndicat des courtiers de vins et spiritueux de Bordeaux, qui regroupe 70 professionnels, et associé au bureau Blanchy et de Lestapis, spécialisé dans les grands crus classés. « En tant que copropriétaire et membre du conseil de famille, je sais ce qui se passe à La Conseillante et, en tant que cogérant, je sais ce qui se passe à Figeac », observe Jean-Valmy Nicolas. « Mais les courtiers avec qui je travaille savent ce qui se passe dans trente propriétés, voire plus. Ils ont une vision plus large, ils peuvent me donner une tendance par segment, comme un consultant peut donner les bonnes pratiques des autres entreprises dans lesquelles il est passé. Cela va me permettre de me calibrer à la situation du moment. Cela fait vingt-cinq ans que je fais des campagnes primeur pour La Conseillante et quatorze pour Figeac. Je ne sais pas si je me suis trompé sur une valorisation, tout ce que je peux dire, c’est que j’ai toujours tout vendu. » Jean-Charles Cazes ne dit rien d’autre : « La mise en marché se fait un peu comme une introduction en Bourse où les valeurs doivent augmenter après l’opération. C’est un moment sensible. Si on se loupe, le vin ne se vend pas et la propriété doit financer le stock et le proposer plus tard au moins au même prix que celui de l’introduction ». La réussite d’une campagne primeur ne se juge pas qu’à l’aune du nombre de caisses vendues à un instant T, mais à la cohérence des campagnes précédentes. Les anciens millésimes se sont-ils correctement écoulés ou au contraire ont-ils été stockés massivement au risque de revenir sur le marché à des montants bradés, inférieurs à celui du millésime en cours ? « Il faut attendre dix ans pour savoir si on a réussi sa campagne », juge Jean-Valmy Nicolas. « L’objectif des primeurs, c’est d’aller au consommateur final, pas de rester coincé pour des objectifs de spéculation. »

Un marché qui s’emballe
Au fil des ans et à mesure que l’intérêt pour les vins de Bordeaux grandissait, notamment sous l’influence du célèbre critique Robert Parker, le périmètre des primeurs s’est singulièrement élargi, passant de quelques dizaines de châteaux à plusieurs centaines, tandis que le système s’emballait, voire se pervertissait, aux yeux de certains acteurs. « Lorsque j’ai commencé dans les années 1990, les campagnes ne se faisaient pas en un jour, mais duraient à tout le moins une bonne semaine, le temps que les négociants appellent leurs clients pour leur parler de la qualité du vin », se souvient Emmanuel Cruse. « Mais rapidement, la qualité n’est plus devenue un critère essentiel. On s’est retrouvé avec des “analystes financiers” qui regardaient globalement le prix de sortie par rapport à des cours de place et faisaient des projections. Et avec Parker, on n’a plus vendu du vin, mais des notes. » Parallèlement, les valorisations ont commencé à flamber sous l’effet conjugué d’une demande toujours plus importante et de volumes qui commençaient à fléchir du fait d’une baisse des rendements due à la fois au dérèglement climatique et à la volonté des châteaux de ne sélectionner que leurs meilleurs jus pour leur grand vin, le reste étant consacré à leur second vin. Le pic sera atteint en 2010, lors de la commercialisation du millésime 2009. Après la forte baisse générée par la crise financière de 2008, les domaines ont beaucoup augmenté leurs prix, poussés notamment par une demande croissante soutenue de la Chine. Château Margaux, par exemple, passe de 140 euros hors taxe sur le 2008 à 800 euros hors taxe sur le 2009. Presque 600 % d’augmentation, un record qui ne sera plus égalé ! Les prix vont poursuivre un mouvement de yoyo déroutant pour le consommateur, comme une balle de tennis rebondissant dans un ascenseur en pleine montée. Car s’ils marquent des écarts d’une année sur l’autre, la tendance est radicalement haussière jusqu’au millésime 2023. Là, les domaines vont frapper fort en baissant leurs tarifs de 20 à 40 %. Le contexte économique donne de sacrés signaux de faiblesse, entre une inflation galopante post-Covid, des taux d’intérêts partout à la hausse et la guerre en Ukraine qui s’enlise. Et pour la première fois, comme pour guider le reste de la troupe, les premiers crus classés du Médoc, à commencer par Château Lafite-Rothschild, sortent avant la plupart des autres crus médocains avec une baisse de 31 %. « Dans une campagne sereine, la logique était au contraire que les sorties se fassent dans l’ordre inverse du classement des crus, les cinquièmes avant les quatrièmes, etc. Cela permettait de sentir le marché et de laisser aux plus petits crus du temps pour qu’ils fassent leur campagne », note Jean-Charles Cazes. C’est une première secousse avant la catastrophique campagne suivante lors de laquelle les châteaux poursuivent leur politique de baisse. Lafite-Rothschild est 30 % moins cher que sur le 2023, soit 50 % de moins par rapport à 2022. Malgré cette nouvelle dégringolade comprise entre 20 et 35 %, les vins ne se vendent pas, laissant éclater au grand jour une crise qui sourdait depuis longtemps. Bien entendu, le contexte économique a été extrêmement pénalisant, et ce, sur tous les marchés. Mais il y a aussi, et surtout, des raisons internes et plus profondes. « Pendant des années, nous n’avons collectivement plus respecté les fondamentaux des primeurs. Pour que le système fonctionne, il ne faut pas que des poches de stocks se créent et se multiplient. Pour cela, on doit vendre le vin à un prix attractif afin que se crée une sorte d’aspiration », rappelle Jean-Valmy Nicolas. C’est tout le contraire qui s’est produit. « Les négociants ont continué d’acheter des vins malgré des prix trop élevés car ils pouvaient financer leurs stocks avec des taux d’intérêts presque nuls. Du coup, ils ont considéré que cela ne leur coûtait rien, ou presque », poursuit le copropriétaire de La Conseillante. L’augmentation brutale des taux d’intérêts post-Covid a fait s’effondrer le système comme un château de cartes. « La planche à billets s’est mise à fonctionner à fond, créant de l’inflation et la hausse des taux d’intérêts. Les stocks ont alors coûté plus cher à financer. Avec des taux proches de 5 %, il suffisait que le négociant porte son stock pendant deux ou trois ans pour qu’il perde toute sa marge », précise Bernard Le Marois. Certains négociants, à court de trésorerie, ont bradé une partie de leurs stocks pour se désendetter, amplifiant le mouvement. Après des années de hausse, la bulle spéculative a donc explosé avec le millésime 2023 et le dégonflement s’est poursuivi avec le millésime 2024. « Les grandes marques avaient financièrement la possibilité de baisser leurs prix et c’est ce qu’elles ont fait deux fois de suite. Mais les plus petites n’avaient plus de marge de manœuvre », souligne le négociant en rappelant que certains châteaux, comme Petit-Village à Pomerol, ont préféré ne pas sortir en primeur en 2024 plutôt que d’appauvrir leur marque.

Le bout du tunnel ?
Tout le monde a désormais les yeux rivés sur la campagne à venir qui s’annonce décisive pour la survie du système des primeurs. Les acteurs essayent pour le moins d’être raisonnablement optimistes. « Le 2025 est un millésime sérieux, typiquement pour les Américains. De leur côté, les négociants qui avaient beaucoup de stock se sont allégés », se rassure Cédric Roureau. Même esprit du côté de la production. « Les vins de Bordeaux n’ont jamais été aussi bons, aussi accessibles et aussi peu chers. Le millésime 2025 sera une super affaire, comme l’avait été 2019, 2008 ou encore 2001. Ces dix dernières années, j’ai fait plus de bons vins à La Conseillante que mon père et le sien en cinquante ans », s’enthousiasme Jean-Valmy Nicolas. Sans compter que la semaine des primeurs reste un évènement majeur dans le mondovino, où tous les projecteurs sont braqués sur Bordeaux. « Il ne faut pas penser que les primeurs sont morts ou désuets », clame Jean-Charles Cazes. Tous sont néanmoins d’accord pour dire que la crise laissera des traces. « Le primeur n’est un marché taillé que pour les crus classé », conclut Bernard Le Marois. Comprendre que les autres n’y ont pas, ou plus leur place. Par exemple, le château Fourcas-Hosten, à Listrac, propriété des frères Momméja, en est sorti depuis 2023. « Nous avions peu de demande et pas d’engagement fort avec les négociants », explique Eloi Jacob, son directeur général. « On s’appuie sur eux désormais pour nos vins en livrable. Ils y trouvent leur compte car ils n’ont pas à financer le stock. » Reste à savoir combien de châteaux pourront continuer à participer. « Ces dernières années, nous ne vendions plus de vins, nous nous contentions de répondre à une demande. Il faut aujourd’hui changer de logiciel, aller à la rencontre des consommateurs, les convaincre », estime Emmanuel Cruse. « Le modèle des primeurs est encore efficace, mais désormais pour un nombre restreint de marques, notamment celles établies à l’international. Cette édition peut constituer le signal d’un redémarrage. » Réponse dans les mois qui viennent.

Hier, une belle au charme dormant ; aujourd’hui, une belle au charme vibrant. L’analogie n’est ni usurpée, ni excessive. L’allée ombragée d’arbres centenaires qui mène à la propriété donne le ton. Ici, si près de Bordeaux, on est déjà ailleurs, on savoure l’espace, la beauté, la nature, dans un calme extraordinaire. Le « village » Cantemerle s’organise autour de la grande cour et de cinq bâtiments des XVIIIe et XIXe siècles, le cuvier, le caveau, le château, l’orangerie et le bouteiller, autrefois disparates, désormais modernisés, harmonieusement transfigurés par le cabinet d’architecture bordelais BPM. Tout autour, cent hectares de vignes d’un seul tenant et cent hectares de bois et de prairies, envisagés dans leur complémentarité. « La poésie de Cantemerle n’était pas perçue. Avec cette nouvelle physionomie, la propriété offre son vrai visage et dévoile sa véritable valeur. La restructuration s’inscrit dans une démarche globale qui préserve l’âme du lieu et répond aux exigences de la viticulture contemporaine », indique Laure Canu, directrice générale depuis 2021 et artisane de cette révolution en douceur des outils de production et de réception. Le nouveau cuvier gravitaire incarne spectaculairement cette transformation. De l’ancien bâtiment, seule la façade en pierres blondes a été conservée. D’immenses baies vitrées font entrer la lumière à flots. La surface, rythmée par une forêt de piliers et par un plafond en bois ondulant comme une vague, a doublé pour accueillir 114 cuves de 35 à 170 hectolitres sur 3 500 mètres carrés. En inox électropoli, à double paroi et thermorégulées, elles sont plus hygiéniques, plus pratiques et beaucoup plus économes en eau que les anciennes en bois et en béton. Chaque parcelle de cabernet-sauvignon (cépage majoritaire à 71 %), merlot, petit verdot et cabernet franc peut désormais être vinifiée séparément pour révéler toute la richesse, toutes les nuances du terroir de graves fines et profondes du Quaternaire. Les remontages s’effectuent en délicatesse grâce à la technologie AirPulse. Le cuvier a été inauguré, sans pouvoir donner sa pleine mesure, avec le millésime 2025, modeste en quantité (seulement 30 hectolitres à l’hectare). Le chai enterré de 2 500 mètres carrés abrite jusqu’à 2 000 barriques dans des conditions naturelles d’hygrométrie et de température, ainsi que les vins de presse chers à l’œnologue Éric Boissenot, qui entrent jusqu’à 12 % dans l’assemblage. Le plafond couvert d’un entrelacs de douelles rappelle un motif de vannerie. Le bouteiller dispose désormais d’une capacité de stockage de deux millions de bouteilles supplémentaires. Le château du XVIIe siècle, entièrement restauré, accueille neuf chambres et des espaces de réception (salons, cuisine avec piano ouvert, salle à manger) à la décoration audacieuse et affirmée où il fait bon savourer le « brillant feutré » des vins de Cantemerle. Tempérants, droits, justes et élégants, ils « tombent » impeccablement, comme on le dit d’une robe couture. Même impression de sobriété moderne et exigeante à la salle de dégustation et à la boutique, redessinées pour offrir une nouvelle expérience œnotouristique. Le respect de l’environnement et la sobriété restent les clés de voûte de ce remaniement. Le premier s’applique de la vigne (intrants limités, usage de la technologie VineView pour la gestion pied par pied du vignoble) aux prairies, bois et milieux aquatiques. Le plan Biodiversité initié en 2022 entend démontrer que la performance peut s’allier à la régénération des milieux vivants. Ainsi, des graines de charme, chêne, arbousier, prunellier, collectées dans le parc du château, sont replantées pour créer des haies formant à terme des corridors écologiques au sein du vignoble, qui contribueront à la régulation naturelle des écosystèmes. Quant à la seconde, les bâtiments intègrent une boucle de géothermie pour le chauffage et la climatisation ainsi que des panneaux photovoltaïques pour produire de l’électricité renouvelable qui rendent l’ensemble autonome à 95 %.

À Saint-Estèphe, l’estuaire de la Gironde continue de jouer son rôle d’amortisseur météorologique. Les vents venus de l’Atlantique tempèrent les excès tandis que la masse d’eau qui s’étend dans l’estuaire régule les amplitudes thermiques. Pourtant, l’équilibre climatique se déplace. « On n’est pas en Espagne, mais il fait chaud. 37 degrés l’été dernier », constate Vincent Decup, directeur technique des châteaux Montrose et Tronquoy, propriétés médocaines de la famille Bouygues. Sur ces graves réputées pour leur fraîcheur et leur aptitude à produire des vins de longue garde, la vigne souffre désormais la plupart des étés. Les épisodes de stress hydrique se répètent, les maturités s’accélèrent et les dates de vendanges avancent. En une décennie, les moyennes ont gagné jusqu’à huit à douze jours selon les millésimes. Pour un grand cru classé de 1855 dont la signature repose sur la lenteur de maturation du cabernet-sauvignon, une tension saline très identitaire et une architecture tannique d’une grande harmonie, anticiper le futur est devenu une nécessité structurelle. « On s’est beaucoup regardés dans la glace ces dernières années pour imaginer la suite tout en gardant l’identité de notre terroir. »

Comprendre pour anticiper
Dès 2021, la propriété engage un audit pédoclimatique complet. L’approche se veut scientifique et exhaustive. Une cartographie fine des 95 hectares du vignoble est réalisée, accompagnée d’analyses granulométriques des profils de graves, d’une étude précise des profondeurs utiles, d’une mesure des réserves hydriques et de l’installation de capteurs thermiques intra-parcellaires afin de suivre les micro-variations de température au niveau du sol et du feuillage. La batterie d’analyses est conséquente. Avec le géologue Pierre Bécheler et le climatologue Benjamin Bois, des modèles de projection sont établis à horizon 2050 et 2070. Les conclusions sont sans ambiguïté. À conduite identique, les cabernet-sauvignon pourraient atteindre leur maturité technologique dès la fin août dans les décennies à venir, soit près d’un mois plus tôt qu’aujourd’hui. Les degrés potentiels dépasseraient alors régulièrement 14,5 avec un risque réel de déséquilibre entre richesse alcoolique et maturité phénolique. Comme les meilleurs crus de Bordeaux, Montrose ne vise ni la surconcentration ni la puissance démonstrative. « Nous voulions garder la même élégance, le même goût, la même ampleur, ce que nos consommateurs recherchent et reconnaissent depuis toujours. Or, avec le réchauffement, cela ne sera peut-être plus possible. » L’analyse des millésimes récents, notamment 2018, 2020 et 2022, met en évidence un écart croissant entre les différentes terrasses géologiques du domaine. La terrasse dite 3, composée de graves très filtrantes, présente une avance moyenne de maturité de quatre à six jours. L’accumulation des sucres dans les baies y est plus rapide et, en cas de sécheresse prolongée, les acidités se fragilisent. La terrasse 4, en revanche, bénéficie de graves plus profondes et d’un sous-sol légèrement plus argileux qui assure une meilleure régulation hydrique et une inertie thermique supérieure. Les degrés y demeurent plus contenus, les pH plus stables, la maturité phénolique plus homogène et la progression vers la maturité plus lente et régulière. Ce constat a conduit les équipes dirigées par Pierre Graffeuille à une décision stratégique majeure. Le grand vin est désormais exclusivement issu des parcelles situées sur la terrasse 4, un choix qui redessine la hiérarchie interne du vignoble. Il ne s’agit pas d’écarter la terrasse 3, mais de protéger la colonne vertébrale stylistique du grand vin en l’adossant aux zones les plus aptes à garantir tension, profondeur et capacité de garde. La terrasse 3 trouve pour sa part une nouvelle expression à travers un vin spécifique, baptisé Terrasse. Cette segmentation permet d’assumer pleinement les singularités agronomiques de chaque ensemble tout en sécurisant l’identité du premier vin. Parallèlement, un plan de restructuration prévoit, sur quinze ans, la conversion progressive d’environ trente hectares de merlot vers le cabernet-sauvignon, cépage historiquement dominant à Montrose et plus résilient face aux températures élevées. « Changer de cépage, c’est changer d’identité. Le cabernet-sauvignon, c’est notre ADN », rappelle Vincent Decup.

Montrose 2070
En 2024, un programme agronomique expérimental est lancé sur environ trois hectares de la terrasse 3 afin d’étudier les leviers permettant de ralentir la maturation des raisins et de préserver les équilibres historiques du domaine. La densité de plantation y est abaissée à 7 000 pieds par hectare contre 10 000 traditionnellement afin d’augmenter la disponibilité hydrique par pied. Des porte-greffes plus résistants à la sécheresse sont sélectionnés pour maintenir une activité physiologique stable en période de stress, tandis que la hauteur de tronc est portée à 70 centimètres, contre environ 40 auparavant, afin de limiter la réverbération thermique des graves et d’améliorer la ventilation du feuillage. « C’est un travail pour les générations futures. La vigne est pérenne et il faut que les prochaines générations trouvent ici un outil innovant. Nous réfléchissons pour eux. » La sélection massale issue de parcelles plantées avant 1960 complète cette stratégie. La réflexion parcellaire a conduit également à identifier des zones naturellement plus fraîches ou mieux ventilées, propices à la production d’un grand vin blanc. Classique dans le choix des cépages, le projet se veut ambitieux dans le style affiché, racé et structuré, mais aussi dans le positionnement. Pressurage doux, contrôle précis des températures de fermentation, élevage partiel sous bois : l’objectif reste l’expression du terroir, non la diversification opportuniste. Depuis 2006, la propriété s’est dotée d’un outil énergétique cohérent. Les 10 000 mètres carrés de bâtiments basse consommation sont régulés par géothermie et 3 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques couvrent l’ensemble des besoins électriques de production. Les chais consomment aujourd’hui deux fois moins d’énergie qu’auparavant. Les 95 hectares de vignes coexistent avec 35 hectares d’espaces naturels composés de prairies, de haies, de zones boisées et de plans d’eau. Certifié en agriculture biologique en 2026, le domaine explore désormais des pratiques régénératrices, limitant le tassement des sols, réduisant l’usage du cuivre et expérimentant des solutions énergétiques alternatives. « Nous ne prétendons pas avoir la bonne solution. Nous avançons avec humilité, en observant et en partageant. Ce que nous construisons aujourd’hui, c’est un modèle d’adaptation, pas une révolution. » À Montrose, l’excellence ne se mesure plus à l’aune d’un millésime, mais s’inscrit désormais dans une perspective d’un demi-siècle. Une ambition que l’on rencontre encore rarement ailleurs dans le monde.

Tous les grands domaines viticoles portent en eux une tension entre la promesse d’un terroir et sa traduction dans le verre, mais aussi entre héritage et actualité. À Margaux, le château Lascombes n’échappe pas à cette règle. Le cru a longtemps trouvé un équilibre singulier en produisant des vins réguliers, accessibles et séduisants, capables de fidéliser un public d’amateurs attachés à une certaine idée du vin de Bordeaux classique. Une réussite réelle, mais qui laissait en suspens la question plus exigeante de son positionnement au sein de la hiérarchie médocaine. Avec 115 hectares en appellation margaux, Lascombes dispose d’un vignoble étendu et complexe. Une richesse, mais aussi un défi, car dans le Médoc, l’étendue impose la sélection. Longtemps, cette diversité a été abordée dans une logique d’ensemble, produisant des vins équilibrés, mais parfois moins lisibles dans leur définition. Le projet engagé depuis 2022 part de ce constat. Il ne s’agit pas de rompre avec l’identité du cru, mais d’en resserrer l’expression et de basculer vers une logique de précision. L’acquisition par l’américaine famille Lawrence marque ce changement de cap. Déjà implantée en Napa Valley, son action s’inscrit dans une vision patrimoniale de long terme, fondée sur la notion de « sens du lieu », avec pour ambition de porter le grand vin au niveau d’exigence que suppose son classement.

Recentrer pour révéler
La nomination d’Axel Heinz en 2022 a donné une direction à cette ambition. Formé à Bordeaux, passé par la Toscane où il a dirigé l’iconique Ornellaia, il incarne une approche fondée sur la précision et la lecture fine des terroirs. Son travail a commencé par un recentrage. La stratégie consiste désormais à privilégier les terroirs les plus qualitatifs, en particulier les croupes graveleuses du cœur historique. Ces sols, propices au cabernet-
sauvignon, donnent des vins structurés, aptes à la garde, tout en conservant la finesse propre à Margaux. Ce choix implique une sélection plus exigeante. Le grand vin devient l’aboutissement d’un tri plus strict. À la vigne, la même logique s’impose. La diversité des sols entre graves, sables et argilo-calcaires est appréhendée à une échelle plus fine. Chaque parcelle bénéficie d’une viticulture de précision qui accorde une attention accrue à la biodiversité. La vigne n’est plus un ensemble à homogénéiser, mais une mosaïque à révéler. Au chai, cette recherche se prolonge. Les vinifications évoluent vers des extractions plus douces, par infusion, afin de préserver le fruit et la finesse des tannins. L’élevage, modulé selon les profils, vise à accompagner le vin sans en altérer la lisibilité.

Du cru au lieu
Le style s’oriente vers davantage de droiture et de profondeur, sans renoncer à la texture soyeuse qui fait la signature de Margaux, ni à ce charme aromatique immédiat qui caractérise aujourd’hui les grands vins de Bordeaux, y compris les plus aptes à la garde. Dans ce contexte, la création de La Côte Lascombes marque une étape importante. Issu de parcelles argilo-calcaires à veines d’argile bleue, ce vin de lieu met en lumière un visage moins attendu du Médoc. Il s’agit d’un pur merlot, qui développe une expression dense, plus structurée, presque à contrepoint du classicisme margalais. Inscrit dans une logique presque bourguignonne, privilégiant l’expression d’une parcelle plutôt que la synthèse de l’assemblage, il est le fruit d’une approche encore rare dans le Médoc, qui traduit une volonté d’explorer plus finement la mosaïque des terroirs et de révéler des parcelles restées jusqu’ici en retrait. Plus qu’une diversification, elle ouvre une réflexion vers davantage de sens et de cohérence. Mettre en adéquation le potentiel du vignoble, les choix techniques et le positionnement du cru devient un cadre d’exigence à la hauteur du potentiel de Lascombes. C’est aujourd’hui peut-être, à nouveau, un point de départ.

Château Lascombes 2023, margaux
Dominé par le cabernet-sauvignon (60 %), ce millésime se distingue par sa grande précision aromatique. Le nez associe cèdre, cassis et fruits noirs mûrs dans un registre
à la fois classique et net. La bouche conjugue puissance maîtrisée et finesse, avec une texture civilisée, dense mais sans lourdeur. L’équilibre est porté par une belle énergie et une sensation de fraîcheur qui rend le vin agréable et digeste. Un style contemporain, précis et maîtrisé.
94/100

La Côte Lascombes 2022, margaux
Grande profondeur et belle densité pour ce pur merlot de caractère, qui exprime un fruit intense et savoureux. L’ensemble s’inscrit dans un registre à la fois margalais et vigoureux, avec une matière ample, texturée, presque sphérique. L’expression aromatique, encore réservée, laisse entrevoir une structure puissante et énergique. Vin de grande classe, dense et précis, qui demande du temps pour se révéler pleinement.
95/100

Dans un vignoble de Saint-Émilion souvent associé à la visibilité et au prestige, Catherine Papon-Nouvel se distingue par une présence feutrée. Née à Libourne en 1964, elle grandit dans la cité saint-émilionnaise et tisse un lien étroit avec ce territoire qu’elle n’a jamais quitté. Son enfance est libre et heureuse, rythmée par les jeux dans les rues et les visages connus. Avec les autres enfants du village, elle explore les carrières locales, s’aventurant sous terre, un fil d’Ariane à la main pour ne pas se perdre. Déjà, sans le savoir, elle apprivoise la notion de chemin intérieur. Le vin est omniprésent, mais jamais imposé. Il appartient au décor, au quotidien, presque au sous-sol affectif. Ses parents possèdent plusieurs domaines : Petit Gravet Aîné, Clos Saint-Julien à Saint-Émilion, ainsi que Château Gaillard à Saint-Étienne-de-Lisse. Son père, ingénieur agronome passionné par le végétal, cultive la vigne avec la même attention que le jardin familial, véritable arche de Noé.
Dans cet univers foisonnant, Catherine apprend à observer et à écouter. Les premiers frissons surgissent naturellement. À 8 ans, elle accompagne son père au laboratoire d’œnologie de Saint-Émilion, chez François Chaine : un homme en blouse blanche, dans un lieu frémissant d’intelligence et de mystère. Elle comprend alors que derrière le vin se cache un savoir immense, précis, presque secret. L’idée du métier se pose. Quelques années plus tard, un déjeuner au château Figeac agit comme une révélation émotionnelle. Les vins la bouleversent. Elle découvre une autre dimension, faite de sensations, de profondeur et d’émotion pure.

Le début d’une vocation
Élève appliquée à l’esprit résolument scientifique, Catherine choisit, après le baccalauréat, la faculté d’œnologie de Bordeaux, dont elle sort diplômée à 23 ans. Elle affine ensuite son regard durant trois années passées au laboratoire de Grézillac, dans l’Entre-deux-Mers, conseillant les propriétés avec rigueur et humilité. Vient ensuite un retour progressif aux côtés de son père, qu’elle soutient de manière de plus en plus active. En 1989, la jeune agricultrice franchit un premier cap avec l’achat de quatre hectares à Castillon : le château Peyrou, aujourd’hui étendu à dix hectares. Neuf ans plus tard, elle organise la reprise des propriétés familiales avec son père. Le décès de celui-ci, survenu en 2009, ouvre une période longue et complexe, marquée par une succession difficile, dont l’issue n’intervient qu’en 2019. Catherine Papon-Nouvel prend alors pleinement la mesure de son héritage : Clos Saint-Julien, Château Petit Gravet Aîné, en copropriété familiale, château Gaillard et château Peyrou, en appellation castillon-côtes-de-bordeaux, devenu l’un de ses points d’ancrage.
Depuis 2008, l’ensemble de ces domaines est conduit selon les principes de l’agriculture biologique. Ces dernières années, Catherine a affiné ses choix d’élevage comme on ajuste un geste essentiel. Les 2022 marquent un tournant intime. Elle choisit de réduire la part de bois neuf, non par conformisme, mais par quête de justesse. Laisser davantage d’espace au vin, écouter le fruit, retrouver l’évidence.
Cette orientation s’impose pleinement avec le millésime 2023. Les vins gagnent en harmonie, en clarté et en sérénité. Ils avancent naturellement, portés par une matière apaisée et une expression plus juste. En 2018, Catherine a repris le restaurant Chai Pascal, devenu aujourd’hui l’une des tables majeures de Saint-Émilion. Elle y mène également un travail attentif et engagé : sélection rigoureuse des produits, circuits courts assumés, notamment avec la ferme de Cheval Blanc et élaboration d’une cuisine de saison en dialogue constant avec son territoire. La carte des vins, pensée comme un panorama vivant de Saint-Émilion, embrasse toute la diversité de l’appellation, des signatures confidentielles aux plus grands noms.

En 1983, quand le méridional Jean-Luc Colombo, tout frais émoulu de la faculté d’œnologie de Montpellier, s’installe à Cornas avec sa jeune épouse Anne, également œnologue, pour créer son laboratoire de conseil, le nord de la vallée du Rhône est loin d’afficher le visage conquérant qu’il présente aujourd’hui. Si les grands noms sont déjà installés, si d’autres produisent des nectars confidentiels, le vignoble est encore sous-exploité, tant sur les appellations de la rive droite du Rhône (côte-rôtie, condrieu, saint-joseph et donc cornas) qu’en face, en crozes-hermitage, où la culture des fruits rapporte alors souvent plus que celle de la vigne. La viticulture est loin de son optimum et le travail en cave, vinification comme élevage, demeure très aléatoire, hormis chez quelques grands producteurs (Marcel Guigal en premier lieu) qui ont révolutionné la pratique. Esprit aussi scientifique que téméraire, l’alors moustachu Jean-Luc va très vite insuffler un vent œnologique nouveau dans la région. En quelques années, toute une génération de grands ou futurs grands vignerons vont faire appel à lui pour affiner le profil de leurs vins et parfois repenser l’ensemble de leurs méthodes de travail : Georges Vernay, Jean-Michel Gerin, Yves Cuilleron, Pierre Gaillard, Laurent Combier, le domaine de La Janasse, Le Mas de la Dame et beaucoup d’autres noms importants du nord et du sud vont ainsi construire avec lui une nouvelle ère, assez flamboyante, des vins de la vallée du Rhône. Colombo adjoint à ce travail de conseil la dimension du porte-parole, présentant chaque année son travail et celui de ses clients à un aréopage de journalistes, sommeliers et cavistes chez Pic, à Valence, au cours de mémorables journées où se mêlent autant la convivialité gourmande que le jugement impitoyable des vins.

Le refondateur
L’insatiable Jean-Luc Colombo ne saurait en effet s’arrêter à une seule activité. Il acquiert dès 1987 quelques parcelles de vignes à Cornas pour produire son premier vin. Le succès est immédiat et, sept ans plus tard, il ajoute l’activité de négociant à ses premiers statuts d’œnologue consultant et de vigneron. Ces multiples rôles, soutenus par un sens de la communication plutôt disruptif pour l’époque, brouillent l’image de l’homme et de ses vins. Dans un univers viticole où l’on se repait de controverses et d’idéologies, dans une région et dans un village de Cornas longtemps refermés sur eux-mêmes, le bouillant Jean-Luc dérange. On lui reproche son activisme tout terrain, on prétend qu’il transforme la syrah en simili-bordeaux, parce qu’il égrappe ses raisins, les élève dans des barriques neuves ou d’un ou deux vins (en des temps où certains conservent des fûts plusieurs décennies sans jamais se poser la question de leur état sanitaire) et qu’il a l’impudence de mettre ses crus dans des bouteilles bordelaises plutôt que les traditionnelles bourguignonnes. Autant de critiques injustes et ridicules tant le travail de Jean-Luc Colombo se conçoit comme une refondation au long cours, obstinée et courageuse, des grands principes essentiels d’un producteur de vin de terroir. Expression sans fard ni trahison d’un sol, respect des cépages et obtention de la maturité exacte du raisin, recherche de précision, de netteté, de pureté dans les vinifications et l’élevage, voici les piliers d’une carrière qui se déploie désormais sur plus de quatre décennies. Il ne cesse d’ailleurs de poursuivre sa quête, tant sur le travail de terroir, avec le très intéressant et original développement de son vignoble de la Côte Bleue, berceau de son enfance à Carry-le-Rouet, que sur l’exigence viticole, avec la labellisation en bio de ses vignobles depuis 2015 et son combat actuel pour le dry farming, c’est-à-dire l’absence d’irrigation y compris dans les IGP. Il précise à ce sujet : « Nous défendons l’idée que le recours ou non à l’irrigation devrait devenir un critère de choix pour le consommateur, au même titre que le label biologique. L’eau est un bien précieux. Son apport artificiel dans un vignoble n’est pas neutre parce qu’il influence l’équilibre de la plante, la concentration des raisins et, in fine, l’expression du vin. Ce sont des effets que l’on peut percevoir à la dégustation ».

Le goût de la vérité
Nous avons dégusté avec lui plusieurs de ses cuvées emblématiques et en publions ci-dessous tant ses commentaires, assurément très libres, que notre avis. Toutes témoignent d’un travail de précision et d’authenticité qui place Jean-Luc Colombo dans le cercle des fondateurs, ou plutôt des refondateurs, d’une expression contemporaine des grands vins. Colombo a du savoir-faire, mais aussi et surtout des principes. « La technique, c’est comme la cuisine. Le poulet de Guy Savoy, il a un goût de poulet. Il n’est pas trop cuit, il est juste assez cuit. Pour le vin, c’est pareil. On essaie d’exprimer le raisin le plus simplement possible, sans trop d’extraction, avec des élevages sous bois les plus doux, qui marquent le moins possible. Pareil pour l’hygiène. Le goût du terroir n’est pas faisandé. Quand on marche dans la forêt de Cornas, ça sent bon, c’est frais, c’est mentholé, ça sent le chocolat noir. »

Jean-Luc Colombo, Les Abeilles 2025, côtes-du-rhône
« C’est le profil de blanc dont on a besoin aujourd’hui, plein de fraîcheur et de minéralité. Un vin digeste qui s’appuie sur de la clairette, de la roussanne et très peu de grenache. Je veux faire un vin minéral avec du raisin mûr et la clairette est un cépage merveilleux pour cela. Elle est tannique, avec une belle acidité comme le sauvignon, mais avec plus de caractère dans nos terroirs du Sud. C’est ce qui manque à notre espèce humaine en ce moment, du caractère et de l’envie. Il faut devenir clairette ! »

Un blanc facile à boire et universel, tant pour l’apéritif que le repas. Il définit bien le potentiel relativement nouveau de blancs méridionaux capables de conjuguer gourmandise et expressivité aromatique naturelle avec une fraîcheur inédite. C’est frais, dynamique et séduisant.
91/00 – 9,90 euros

Jean-Luc Colombo, La Redonne 2024, côtes-du-rhône
« C’est mon vignoble situé en bas de Cornas. Un assemblage de viognier et de roussanne avec lequel on pourrait avoir des notes de pommes au four et donc des arômes un peu compotés. J’aime les vins qui désaltèrent, avec des notes de fleurs et de fruits frais. C’est
une vigne cultivée en bio, avec du dry farming. On n’a pas besoin d’irriguer la vigne pour augmenter les volumes, vu qu’on a trop de production dans le monde. On a plutôt intérêt à avoir quelque chose de beau, de sain, de vrai. Si on met de l’irrigation dans la vigne, on rend uniforme le millésime. La différence, c’est ce qui fait le génie du vin. »

Un blanc profond qui exprime fidèlement son terroir et affiche fraîcheur, sapidité et tonicité.
La palette aromatique est savoureuse dans un registre fruits blancs et floraux franc. Finale persistante.
93/00 – 14,90 euros

Jean-Luc Colombo, Les Abeilles 2023, côtes-du-rhône
« Les abeilles travaillent huit jours sur sept, mais elles sont heureuses de travailler. On a choisi ce nom parce que c’était l’objectif de la famille : jouir de son travail et en être heureux. Notre ruche, c’est la vigne, c’est la vallée du Rhône. C’est un vin abordable et agréable dans lequel le mourvèdre et la syrah atténuent la richesse en alcool du grenache. On est autour de 13 degrés selon les millésimes, quand de plus en plus de côtes-du-rhône sont autour de 14,5 ou même 15 degrés. C’est une cuvée de large diffusion. »

Ce côtes-du-rhône séduit par son style souple et gouleyant. Sa définition aromatique précise met en avant des fruits rouges frais, tandis que la bouche, tendre, s’exprime sans
la moindre lourdeur.
90/00 – 9,90 euros

Jean-Luc Colombo, Les Collines de Laure Syrah 2024, IGP méditerranée
« On a créé ce vin au début des années 1990, en hommage à notre fille Laure et à ces jeunes vignes de syrah entre lesquelles elle gambadait. J’avais appris de mes maîtres bordelais que l’on devait retrouver le goût du raisin dans un bon vin. La syrah, c’est le goût
de la cerise, bourré de fruits, de fleurs, de violette. C’est cela qu’il faut retrouver. Surtout sans bois ! À Cornas, sur mes jeunes vignes, je cherchais cette gourmandise. Je voyais Laure dans ce vin, une gamine qui s’amuse. C’était à rebours des cornas rustiques et sérieux. »

Ce vin a toujours constitué une expression de la syrah à la fois éclatante, joyeuse et savoureuse. C’est toujours le cas avec ce millésime très réussi de ce rouge sans bois apparent et sans tannins agressifs que l’on a envie de boire ainsi. On n’est pas dans la structure, mais dans le dynamisme du fruit et l’explosivité, deux qualités du vin contemporain.
93/00 – 9,90 euros

Jean-Luc Colombo, P’tit Loup 2024, IGP méditerranée
« Il est issu d’un lieu-dit nommé La Côte Bleue, un terroir de cailloux avec peu de terre arable. Aujourd’hui, nous y avons environ six hectares de vignes, avec de la clairette et surtout de la counoise, cépage que l’on a oublié mais qui, même mûr, dépasse rarement les 13 degrés. C’est un cousin du cinsault qui faisait les vins nobles d’autrefois, avec des arômes de garrigue et de fenouil. Ça donne des rouges clairs, comme on en faisait dans le temps, un peu comme le tibouren en Provence. C’est merveilleux sur une tranche de thon au barbecue ou des sardines grillées. C’est l’histoire de notre propriété à Carry-le-Rouet, au bord de la mer. »

Peu coloré, délicatement poivré et épicé, tendre, mais de bonne profondeur, ce vin d’été et de caractère affiche de la sapidité. Il développe avec finesse une personnalité méditerranéenne, que l’on a immédiatement envie de partager avec une cuisine de grillades, sur une terrasse ensoleillée.
91/00 – 16 euros

Jean-Luc Colombo, Les Terres Brûlées 2020, cornas
« La cuvée Les Terres Brûlées est issue d’un assemblage de plusieurs parcelles. Aujourd’hui, il y en a vingt-trois et ça représente moins de dix hectares. »

Issue de parcelles et micro-parcelles que le couple Colombo a acquises en quarante ans de présence sur place, voilà une expression archétypale franche et pure de l’appellation cornas, avec un fruit superbement exprimé et une saveur veloutée et profonde, remarquablement équilibrée. C’est frais, long et gourmand.
95/00 – 43 euros

Jean-Luc Colombo, Les Ruchets 2019, cornas
« Il y a vingt-cinq ou trente ans, les rendements de nos parcelles étaient à 35 ou 40 hectolitres par hectare. Aujourd’hui, on n’est même pas à 28. Les rendements baissent partout. Une vigne arrive à faire un verre de vin, un gros verre de vin, et il faut plusieurs vignes pour faire une bouteille. Sur ces granites très poreux et profonds, les racines descendent à vingt mètres. Je goûte les raisins sur la vigne une semaine ou deux avant la vendange, je les vois évoluer et je me dis : “Ça y est, il y a le goût du poivre, de la réglisse et du cassis, on en mange !”. »

Cette cuvée demeure millésime après millésime l’un des vins iconiques de la vallée du Rhône. Contrairement à beaucoup de grands vins rhodaniens volontiers opulents
et parfois entêtants, ce cornas joue sur le registre de la profondeur avec
de l’équilibre, une fougue aromatique domptée par des tannins soyeux, une longueur savoureuse et d’une immense persistance.
98/00 – 75 euros

Jean-Luc Colombo, La Louvée 2019, cornas
« La Louvée me fait penser à mes Golden Retrievers. Si je prête mes chiens un an ou deux à certains vignerons, au bout de six mois, ils vont sentir mauvais. Parce qu’un Golden a besoin d’un lavage régulier, sinon il renifle. Le vin, c’est la propreté avant tout. Mes vins sont à mon image. J’étais effrayé de voir, il y a des décennies, des vignerons qui ne nettoyaient rien. Il n’y avait pas d’eau courante dans des caves en Hermitage
ou à Cornas. L’hygiène est la chose la plus importante en œnologie. Je me suis battu pour ça. »

Le vin séduit par sa grande suavité de texture et son profil aromatique rapidement ouvert
sur les fruits noirs et les épices douces. Il conserve une définition précise, signature du style Colombo, dans un ensemble généreux et tentant.
96/00 – 82 euros

Jean-Luc Colombo, Le Vallon de l’Aigle 2018, cornas
« Cette cuvée est produite dans les meilleures années, c’est une production très réduite, même pas 2 000 bouteilles. On m’a énormément reproché d’utiliser du bois neuf. On pensait que j’allais faire du médoc à Cornas. Ces polémiques n’ont pas duré. J’ai toujours pensé qu’il fallait faire des produits gourmands. Ici, c’est un élevage en barriques qui dure entre 20 et 22 mois ; parfois un peu plus si le millésime est joli. Le vin est commercialisé deux ans après la mise. »

Grande expression, profonde et racée, avec beaucoup d’intensité tannique, un retour à la verticalité profonde et une grande sève. Longueur et profondeur hors norme. C’est un vin rare, qui se déploie moins immédiatement que les cuvées Les Ruchets ou La Louvée, mais
qui impose une dimension majeure.
97/00 – 320 euros