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« Une gestion en bonne mère de famille », c’est ainsi que le quatuor à la tête du domaine Mugneret-Gibourg synthétise sa philosophie, non sans un certain sens de l’autodérision. Le destin de cette entreprise familiale s’est joué par deux fois à la suite de la disparition d’un homme. La première en 1988, avec le décès de Georges Mugneret qui laisse derrière lui sa femme Jacqueline et ses deux filles, Marie-Christine et Marie-Andrée. La seconde en 2016, lorsque le métayer de 4,5 hectares de vignes appartenant à la famille décide de rendre les clés. « Nos mères nous ont réunies autour d’une table », raconte Marion, la fille de Marie-Christine. « Elles nous ont demandé si cela nous intéressait de reprendre progressivement les rênes. »

Sur les quatre cousines, deux répondent par l’affirmative. Marion, issue du marketing agroalimentaire, et Lucie, ingénieure en production. Si elles avaient déjà en tête l’ambition d’un retour, elles disent n’avoir jamais subi une quelconque pression de la part de leurs mères respectives, même si la passation semble être vécue comme une forme de soulagement. « Nous souhaitons qu’elles puissent amener leur patte », affirment en chœur les deux aînées, dont l’une partira en retraite à la fin de l’année. « Mais pour la viticulture et la vinification, il est important de maintenir une certaine continuité, car nos clients sont habitués à un certain style de vin », s’empressent-elles de souligner.

Un style aux contours en dentelle, que les héritières se gardent volontiers de vouloir bousculer. « Lors de l’annonce de la reprise, tout le monde nous a demandé ce que nous allions changer », se souvient Lucie. « Il est hors de question de céder à une mode ou de chercher à marquer le coup. Nous aimons ces vins-là et le maintien de leur qualité représente déjà un défi immense. » Celui de conserver coûte que coûte la fraîcheur et la pureté d’un pinot noir dont elles n’ignorent pas la grande fragilité, avec pour ambition de rester fidèles à l’identité de chaque terroir, du bourgogne générique jusqu’au plus désirable des grands crus. « À la dégustation, nous tenons à ce que la structure tannique ne soit jamais agressive, via des extractions douces, un éraflage à 98 %, tout en ne nous interdisant pas de changer de technique en fonction du climat, tant que le résultat est harmonieux et séduisant. »

Fermé le mercredi
Plutôt qu’une révolution de façade, Marion et Lucie ont préféré agir en coulisses, optimisant la gestion des stocks et la traçabilité de bouteilles devenues en l’espace de quelques décennies de juteux objets de spéculation, adressant de nouveaux marchés, confiant leurs exportations à une plus jeune génération et s’autorisant à investir dans un nouveau groupe d’embouteillage afin de mieux soigner les finitions. Marie-Andrée l’admet : « Chaque génération aura eu ses priorités et ses objectifs. À notre époque, nous étions peu de femmes dans le milieu et nous avons décidé de rompre avec l’excès de technologie auquel avaient cédé nos parents pour revenir à des techniques viticoles plus proches de celles de notre grand-père. J’aime à dire que ce que nous faisons encore aujourd’hui s’apparente à du jardinage ».

Une modestie doublée d’une approche qui se veut à la fois humaine et sensible, n’en déplaise à leur comptable, qui ne manque jamais d’insister sur le poids conséquent que représente à ce jour la masse salariale en activité. « Lorsque nous avons repris, nous étions jeunes mères de famille », insiste Marie-Christine. « Nous fermions le mercredi car c’était le jour des enfants. La tradition a perduré avec Marion et Lucie, ce qui leur permet de concilier plusieurs rôles. En parallèle, nous nous efforçons de prendre soin de nos employés, condition sine qua non pour obtenir un travail de qualité. »

De leur côté, les deux autres sœurs ne sont en rien étrangères à la conduite des affaires. À Fanny revient la tâche de gérer la maison d’hôtes, flambant neuve et attenante au domaine, baptisée en hommage à leur grand-mère Jacqueline. À Clémence, avocate spécialisée en droit rural à Dijon, celle de prêter main forte aux équipes en période de vendanges. « Nous serons toujours là pour aider, mais le plus important, c’est qu’elles se sentent libres », résume Marie-Christine d’un air confiant. « Je me souviens de ces mots d’Étienne Grivot, ami vigneron à Vosne-Romanée, qui affirmait que de zéro à trente ans, on apprend, de trente à soixante, on fait. Au-delà, on accompagne ». Soit la parfaite définition d’un héritage précieux, celui de l’infinie douceur.

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Que serait la Bourgogne sans le négoce ? Parfois pluriséculaires – Champy a été créé en 1720, Bouchard en 1750, Chanson en 1750, Louis Latour en 1797 –, ces maisons ont été les premières à commercialiser les crus de la région, d’abord en France, puis rapidement à l’étranger. Elles ont ouvert des marchés, fait découvrir les vins et assis la réputation de ceux-ci, à tel point que les bourgognes sont désormais les vins parmi les plus recherchés des amateurs du monde entier. Aujourd’hui encore, le négoce continue de faire la tendance en commercialisant 60 % des vins produits chaque année, selon la fédération des négociants-éleveurs de grande Bourgogne (FNEB).

Mais la donne a sensiblement changé. Entre-temps, les maisons de négoce sont devenues propriétaires de vignes. Elles possèdent même 15 % du vignoble, soit 120 hectares pour Faiveley, 115 hectares pour Louis Jadot, 100 hectares pour Albert Bichot et Joseph Drouhin, 48 hectares pour Louis Latour. Président de la maison familiale du même nom, Frédéric Drouhin précise : « Nous avons très tôt constitué un domaine viticole. Cela avait un double objectif, contrôler notre approvisionnement et améliorer la qualité de nos vins. On s’est ainsi doté d’une cuverie de vinification dès 1920 ». Progressivement, les maisons sont ainsi passées de l’achat de vins finis à l’achat de raisins et de moûts pour les vinifier elles-mêmes.

D’après les données fournies par la FNEB, 51 % des transactions sont d’ailleurs aujourd’hui réalisées en raisins ou en moûts. Ce chiffre atteint 60 % pour les appellations villages, premiers et grands crus. Certaines maisons, comme Édouard Delaunay ou Joseph Drouhin, vont encore plus loin et n’achètent pas, ou plus, de vins finis. Tout ce qui est commercialisé sous leur étiquette a été vinifié et élevé par leurs soins. C’est aussi le cas de la maison Champy, propriété du groupe Advini depuis 2016. « De fortes mutations ont eu lieu au cours des dernières années », estime Dimitri Bazas, son directeur technique et œnologue. « Au départ, l’image du négoce était ternie par le fait que beaucoup des vins qu’il proposait se ressemblaient. Mais l’apparition de l’œnologie moderne à la fin des années 1990 a eu l’effet d’une révolution et les maisons se sont mises à faire très bon. »

Au fil des ans, certains vins de ces maisons sont même devenus des icônes, à l’image des beaunes premiers crus Clos des Mouches de Drouhin, Grèves-Vigne de l’Enfant Jésus de Bouchard et Clos des Fèves de Chanson ou du corton grand cru Château Corton Grancey de Louis Latour. « Désormais, de moins en moins de professionnels regardent le négoce de haut », se réjouit Laurent Delaunay, l’actuel président du bureau interprofessionnel des vins Bourgogne (BIVB) qui a relancé en 2017 la maison Édouard Delaunay, créée par son arrière-grand-père en 1893.

Une convergence des modèles
Alors que le négoce glisse subtilement mais sûrement vers la production, la viticulture commence quant à elle à prendre le chemin inverse. « Le négoce a beaucoup évolué ces quarante dernières années. Il s’est concentré et de nouveaux acteurs sont venus d’autres régions, comme Grands Chais de France ou Castel, pour prendre des parts de marché, quel qu’en soit le prix. Dans le même temps, des vignerons ont développé leur propre activité de négoce », constate Laurent Delaunay.

Si l’on compte aujourd’hui 300 maisons de négoce, 1 200 vignerons sur les 4 500 membres de la confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB) exercent aussi aujourd’hui une activité de négociant. « On assiste à une convergence des deux modèles », poursuit Laurent Delaunay. Ce qui ne va pas sans déséquilibrer le marché. « Tout cela a entraîné une plus forte concurrence sur les approvisionnements et donc un renchérissement des prix », admet Thomas Seiter, directeur général de la maison Louis Jadot. « Les cours ont augmenté plus vite que la capacité des maisons à augmenter leurs prix. Celui du puligny-montrachet a ainsi triplé en cinq ans. On ne gagne plus sa vie à acheter des raisins en grand cru. »

Éclosent donc, ici ou là, de nouveaux types de négoce, que l’on pourrait qualifier de « boutique », où le vigneron vinifie les raisins comme s’ils étaient issus de son propre vignoble. C’est par exemple le cas de Thibault Liger-Belair qui a créé son activité de négoce en 2004, trois ans après la reprise du domaine. « C’était pour moi l’opportunité de travailler des appellations auxquelles je n’ai pas accès. Et cela me permet aussi d’être moins dépendant des aléas climatiques. Si j’ai une vigne qui se fait ravager par la grêle, j’aurai quand même du vin à vendre sur d’autres appellations. » Thibault Liger-Belair s’occupe des vignes dont il achète les raisins et les vinifie comme les siens.

Désormais, ses huit hectares en propriété sont complétés par dix hectares d’apports. C’est aussi par nécessité que Jean-Guillaume et Jean-Philippe Bret ont lancé leur structure de négoce. « Lorsque nous avons repris le domaine de la Soufrandière en 2001 (situé à Vinzelles, dans le sud du Mâconnais, ndlr), nous n’avions que six hectares, une taille insuffisante pour mon frère et moi. Dès l’année suivante, nous avons créé Les Bret Brothers sur le modèle du négoce de Jean-Marie Guffens, chez qui nous avions travaillé entre 1995 et 1996 », explique Jean-Philippe. Là, les deux frères ne s’occupent pas de la vigne, mais achètent les raisins sur pied. Ils ne travaillent toutefois qu’avec des gens qui partagent leur philosophie et, depuis 2018, tous les vins de négoce sont certifiés bio.

Un devoir d’exemplarité
Le bio est d’ailleurs une voie que de très nombreuses maisons de négoce ont prise, certaines depuis bien longtemps, comme le rappelle Frédéric Drouhin : « Notre vignoble est certifié bio depuis 1988 ». C’est aussi le cas de la maison Champy qui s’est lancé dans la biodynamie en 2005, de la maison Joseph Faiveley, certifiée en juillet 2025 à l’occasion de ses 200 ans ou de Louis Jadot qui a engagé sa certification en 2021. « Le négoce doit être moteur dans ces démarches, montrer l’exemple et convaincre ses partenaires de s’engager pour le bio », plaide Thomas Seiter.

La conversion au bio des six domaines d’Albert Bichot a commencé il y a vingt ans ans pour aboutir à une certification de l’ensemble en 2024. Ce n’est d’ailleurs pas la seule action initiée par la maison. « Nos étiquettes sont désormais en coton biodégradable et recyclable, nos colles sont issues de maïs et d’amidon, nos cartons d’emballage sont produits pour leur très grande majorité avec des matière recyclées, de même que nos bouteilles », détaille Albéric Bichot. Sans parler du fait que la maison beaunoise commence à tester l’expédition de ses vins outre-Atlantique par cargos à voile avec l’entreprise Grain de Sail. « Le négoce fait partie des pionniers en matière de décarbonation, par exemple sur l’allègement du poids des bouteilles », souligne Laurent Delaunay.

Outre l’arrêt des expéditions par avion, qui a permis de réduire son empreinte carbone de 30 %, la maison Drouhin teste en effet l’utilisation de bouteilles encore plus légères. « En 2008, nous étions passé de 560 à 520 grammes par bouteille. Nous avons désormais pour objectif d’utiliser des flacons de 420 grammes pour tous nos vins, y compris nos grands crus », se félicite Frédéric Drouhin. Reste un dernier défi à relever, celui de l’accueil des amateurs pour leur faire découvrir le vignoble et les lieux où sont élaborés et élevés les vins qui les font tant rêver. Après avoir longtemps accusé un certain retard, notamment au regard de ce que développent depuis longtemps leurs voisins champenois, les grandes maisons de négoce ont compris l’intérêt de proposer une offre œnotouristique de qualité. « C’est pour nous une façon de diversifier nos activités et contrer la baisse de consommation », confie avec lucidité Frédéric Drouhin. « Il y a quinze ans, nous avons créé une visite immersive pour découvrir notre histoire familiale. »

La maison cherche désormais à occuper le créneau du haut de gamme. « Nous avons ouvert deux lieux incroyables en 2024 avec des partenaires. Le premier, baptisé Maison 1896, est un hôtel avec une offre de restauration gastronomique d’inspiration vietnamienne située en plein centre historique de Beaune, dans les anciens locaux de La Poste. Pour le second, nous avons rénové avec l’aide d’Étienne de Montille la folie située au milieu des vignes du Clos Vougeot et qui est proposée à la location pour un déjeuner, un dîner ou une nuit. » Certaines maisons ne proposent pas encore d’offres de visite. Un manque qu’il faudra sans doute vite combler si le négoce veut continuer à donner le bon exemple.

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Lorsqu’il évoque la robe des vins qu’il n’oubliera jamais, Jacques Devauges prend soin de décrire à la perfection celle de ces pinots noirs hors du temps, à la transparence rosée, entre vieux rose et reflets de thé. Bourguignon d’origine, il fut très tôt mis au parfum des grands crus par un père archéologue et une mère « dans le théâtre » qui l’initièrent aux joies des chambertins de chez Rousseau, des musignys du domaine Comte Georges de Vogüé et des montrachets des Comtes Lafon. « Cela a compté dans ce que je fais aujourd’hui », dit-il avec émotion.

Mais ce n’est pas par la grande porte qu’il intègre le milieu. « En tant que jeune bachelier, j’ai fait les vendanges à Pommard et j’ai été touché par ce monde-là. Je me souviens tout particulièrement d’un trajet en tracteur avec le propriétaire, après avoir ramassé les baies d’un premier cru Les Rugiens. Il avait cette étincelle dans les yeux, qui traduisait cette fierté de les rapporter à la cuverie, et je me suis dit : quel métier extraordinaire. » Son diplôme d’œnologue en poche, il s’exile durant deux ans pour vivre son rêve californien dans une vallée de la Napa dont l’approche « scientifique et décomplexée » lui fait pousser des ailes. « J’ai aimé sortir du cadre traditionnel, ne plus sentir le poids de l’histoire et découvrir des cépages que je ne connaissais pas tels que le zinfandel. »

À son retour en Bourgogne en 2001, il intègre le domaine de la Vougeraie, qui fonctionne alors « en mode start-up », se passionne pour la biodynamie aux côtés de l’inénarrable québécois Pascal Marchand avant de mettre un pied dans le négoce avec l’alchimiste des climats Frédéric Magnien. « Vinifier l’ensemble des terroirs de la côte de Nuits m’a ouvert un champ de possibles incroyable, avec une vision bien plus large qu’en se limitant à un seul domaine », reconnaît-il. Cet enthousiasme lui permet de tenir jusqu’en 2010, moment où il commence à se sentir quelque peu à l’étroit dans son costume d’assistant. Sa carrière connaît alors une heureuse accélération lorsque Christian Seely, président d’Axa Millésimes, lui donne carte blanche au domaine de l’Arlot.

Quelques années plus tard, le régisseur du Clos de Tart, Sylvain Pitiot, lui propose de prendre la relève. « Lors du rachat par François Pinault en 2018, je me suis dit que ce serait une bonne idée d’aller voir ailleurs », glisse-t-il avec diplomatie. « De manière complètement fortuite, j’ai appris qu’ils cherchaient quelqu’un pour s’occuper du domaine Clos des Lambrays. » Là, auprès de gens « ayant une idée assez précise de l’excellence », il se sent enfin libre de mettre en œuvre un projet d’ensemble qu’il scinde méthodiquement en trois temps : passé, présent, futur. Une approche qui apparaît de prime abord un poil scolaire, voire délibérément hors sol, et pourtant. « Afin de bien comprendre, il faut savoir regarder en arrière. Je compare souvent un domaine à ces mobiles que l’on suspend au-dessus du lit des enfants. Si l’on bouge un élément, tout le reste en est impacté. On réalise alors que rien n’a été fait au hasard. »

En spéléologue temporel, il se plonge dans les archives d’une cave où reposent certains millésimes datant des Années folles et constate que les plus remarquables s’avèrent paradoxalement avoir été les plus difficiles. « 1918 et 1938 sont des vins extraordinaires. Il y a cette fragilité, cette matière étirée, fluide, éthérée, cette aromatique bouleversante. » Un éclat qu’il associe au fait qu’avant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde était en bio sans même le savoir. « Les rendements étaient plus faibles, les vendanges nécessairement entières en l’absence d’égrappoir et l’on se limitait à une seule cuvée. Ce sont des contraintes qui peuvent nous inspirer aujourd’hui, afin de produire des vins qui résistent au passage du temps. »
Nous y voilà. Dans ce fameux présent où la technique a remplacé le bon sens paysan, cette intuition à laquelle Jacques Devauges tente de redonner une véritable signification : passage en bio dès 2019, biodynamie à partir de 2020. « Un changement majeur pour le domaine, surtout lorsque l’on sait que nos vignes sont plantées en perpendiculaire et non dans le sens de la pente. Techniquement, la mécanisation est très difficile car nous aurions besoin de machines qui n’existent tout simplement pas. » Et pour complexifier les choses encore davantage, il adopte une approche centrée sur la singularité de chacune des onze parcelles qui composent la propriété, travaillées de manière distincte en fonction de son seul ressenti et d’un sens de l’écoute de chaque instant. « C’est à nous de nous adapter, de les comprendre, afin de les faire résonner du mieux possible et d’obtenir pour chaque cuvée un vin à la fois pur et net. J’ai confiance, il suffit d’y croire vraiment, et de garder en tête qu’en définitive, le terroir est plus fort que nous. »

À chaque étape de son raisonnement, on sent poindre chez Jacques Devauges l’enthousiasme de ceux qui voient l’avenir comme on joue à la marelle, sous la supervision plus ou moins bienveillante d’une nature n’ayant pas attendu son arrivée pour se montrer capable de mille et un caprices. « Il est de notre responsabilité d’être observateur, de faire preuve d’inventivité, afin d’imaginer une viticulture différente. L’avantage étant que nous ne sommes pas seuls, la vigne elle-même s’adapte : les millésimes 2003 et 2020, années d’une chaleur presque californienne, dévoilent aujourd’hui une fraîcheur extraordinaire. J’en viens à penser que les vins ne sont jamais dominés par le millésime, même sur les blancs. »

Mais s’il est un homme de terrain, il ne peut dissocier le vin de sa partie plus impalpable, capable de lui évoquer en simultané des fragments d’histoire, d’art et d’architecture aux côtés de souvenirs de voyages et de rencontres qui n’auraient pu advenir en son absence. « Chaque jour étant différent, il renouvelle les moments de joie, de partage. J’ai la chance de sillonner le monde, de me retrouver dans des endroits aux côtés de gens que je n’ai jamais vus pour passer ensemble des moments uniques. Il n’y a que le vin pour créer ça. » Et que l’on ne vienne pas le soupçonner d’être faussement ingénu : « Les grands crus de Bourgogne sont critiqués pour leur prix, mais ils ne représentent que 1,5 % de la production. Ils sont rares, donc forcément chers, mais la spéculation est en train de retomber et je m’en félicite, car nous sommes tous dans le même bateau. J’assiste aujourd’hui à un bouillonnement extraordinaire, où chacun doit trouver sa place. Il faut réussir à conserver cette pluralité ».

Loin de céder aux sirènes de ceux qui prédisent à la Bourgogne une inéluctable chute, il continue de la considérer comme « une région toujours plus diverse, attirante, désirable. En somme, le fruit d’un petit miracle ».