Accueil Blog Page 418

Douze liquoreux, l'honneur de Bordeaux

Les sauternes et les barsacs sont les vins les plus difficiles à produire. Ils sont aussi les moins chers des grands vins de Bordeaux. Ce qui fait deux bonnes raisons d’y goûter au plus vite.

[su_tabs active= »1″]
[su_tab title= »VIN 1″]
8ter

Château de Malle

Sauternes 2010 – 36 euros – 17,5/20

Beaucoup de complexité aromatique, tout en finesse et en pureté de fruit, dans un ensemble et un toucher de bouche très preignac.
ACHETER
[/su_tab]

[su_tab title= »VIN 2″]
2

Château Suduiraut

Sauternes 2010 – 79 euros – 18,5/20

Toujours aussi impressionnant et séducteur, un ton au dessus du 2011, merveilleux fruité caractéristique du meilleur du terroir du cru, grand avenir, un des sommets de l’année. Ce type de vin reste irremplaçable !
ACHETER
[/su_tab]

[su_tab title= »VIN 3″]
3

Clos Haut-Peyraguey

Sauternes 2010 – 49 euros – 18,5/20

Somptueuse réussite avec un nez absolument parfait, montrant un tout petit départ de caramélisation du raisin lié à sa très riche transformation par le botrytis, et un éclat en fin de bouche qui le rapproche d’yquem, comme souvent. Un des cinq plus grands liquoreux du millésime !
ACHETER
[/su_tab]

[su_tab title= »VIN 4″]
4bis

Château Gilette

Sauternes, Crème de Tête 1990 – 130 euros – 20/20

Doré pâle, moins de rôti que 1989 mais beaucoup plus de fraîcheur et de raffinement. Une aromatique surprenante, absolument délicieuse, pain grillé, noisette, caramélisation douce, noix fraîche, citron, longueur aromatique sans fin sur les épices. Grande précision, mais seulement à mi-chemin de son potentiel. Un vin exceptionnel.
CONTACTER LE PRODUCTEUR
[/su_tab]

[su_tab title= »VIN 5″]
5bis

Château Guiraud

Sauternes 2010 – 49 euros – 18/20

Grand nez complexe, matière magnifique, grande longueur, un beau classique du millésime, très stable dans son vieillissement.
ACHETER
[/su_tab]

[su_tab title= »VIN 6″]
6

Château de Fargues

Sauternes 2011 – 112 euros – 18/20

Un grand vin en préparation, beaucoup de rôti et de densité, finale complexe enveloppante, remarquable.
ACHETER
[/su_tab]

[su_tab title= »VIN 7″]
7

Château Rieussec

Sauternes 2011 – 58 euros – 17,5/20

Complet, racé, magnifique précision de mise en bouteille (avec ce qu’il faut de CO2 pour garder de la fraîcheur), long, très rôti, splendide expression du sémillon botrytisé.
ACHETER
[/su_tab]

[su_tab title= »VIN 8″]
1

Château d’Yquem

Sauternes 2011 – 366 euros  – 20/20

Formidable pureté aromatique, équilibre suprême alcool-liqueur, une merveille à encaver plusieurs générations…
ACHETER
[/su_tab]

[su_tab title= »VIN 9″]
9

Château Lafaurie-Peyraguey

Sauternes 2010 – 49 euros – 17,5/20

Toujours riche et onctueux, très beau rôti, grande longueur, le type même du haut-sauternes.
ACHETER
[/su_tab]

[su_tab title= »VIN 10″]
10

Château Coutet

Barsac 2011 – 60 euros – 17,5/20

Superbe rôti au nez, avec des notes d’agrumes un peu amers, très grande finesse, liqueur riche et complexe, une pointe de réduction cette année le prive d’un point qu’il retrouvera certainement dans le futur !
ACHETER
[/su_tab]

[su_tab title= »VIN 11″]
11

Château Climens

Barsac 2010 – 109 euros – 17,5/20

Sur cette bouteille le caractère du millésime se précise mais surprend un peu avec un tout petit départ de caramélisation du fruit et une trace d’iode, due sans doute au terroir calcaire mais aussi à l’évolution d’une partie du raisin. L’ensemble a quand même grande allure !
ACHETER
[/su_tab]

[su_tab title= »VIN 12″]
12

Château de Rayne-Vigneau

Sauternes 2011 – 39 euros – 17/20

Excellente maîtrise de vinification : arômes très purs et raffinés de raisins parfaitement atteints de pourriture noble, de la fraîcheur et de l’éloquence dans la fin de bouche, sans peut-être le rôti des années exceptionnelles.
CONTACTER LE PRODUCTEUR
[/su_tab]
[/su_tabs]

5e concours nationaldes vins IGP

Sigle appliqué à la filière vin depuis 2009 (pour la filière agricole, c’est 1992), l’Indication géographique protégée qui a remplacé la mention « Vin de pays » est un signe de qualité et une garantie d’origine qui concerne une production annuelle de 12 millions d’hectolitres (soit plus d’un quart de la production française) issus de soixante-quinze zones IGP réparties dans tout le vignoble.

Soutenue par l’association InterIGP, qui regroupe toutes les interprofessions de tutelle des vins IGP de l’hexagone et a pour mission de faire connaître la signification de cette mention (production définie par un cahier des charges, raisins 100 % issus du territoire IGP, procédures de contrôles strictes, certification par des organismes indépendants, etc.), la production à Indication géographique protégée fait chaque année l’objet d’un concours visant à amplifier sa notoriété (dont nous vous avions parlé ici) autant qu’à guider les consommateurs dans leur choix.

Ouvert aux vins d’assemblage et aux vins mono-cépage, il portera cette année sur les récoltes 2012, 2013 et 2014. Tous les opérateurs sont autorisés à présenter leurs vins et la moyenne des échantillons présentés depuis trois ans est de 750 cuvées. On en saura plus ici sur le déroulement de cette dégustation qui se tient aujourd’hui dans le Roussillon, ce site étant également l’endroit où trouver les résultats de l’année ainsi que les vins médaillés lors des éditions précédentes.

Jadis

[col width= »four »]

Menus

26€ (au déjeuner) et 36€ (au dîner)

Accueil : jusqu’à 23h.
Fermé le samedi et le dimanche.

208, rue de la Croix-Nivert – 75015
Métro : Boucicaut ou Convention
01 45 57 73 20
www.bistrot-jadis.com
Guillaume Delage

[/col]

[col width= »six »]
Guillaume Delage aime Antoine Blondin. Et il en a la liberté et l’humeur vagabonde. Dans son bistrot tout simple de la rue de la Croix-Nivert, ce jeune chef formé par Michel Bras, Frédéric Anton et Pierre Gagnaire signe une cuisine inspirée qui peut aller, avec une aisance déconcertante, de plats de bistrots – irréprochable blanquette de veau – à des assiettes de haute volée : pascaline de saint-jacques, beurre doux au curcuma, fruits de la passion, jeunes poireaux. Accueil charmant. Respect !

À LA CARTE, menu à 36€ :

  • Velouté d’huîtres, andouille du Val-d’Ajol et cubes de beaufort
  • Encornets poêlés à l’ail doux, cœur de sucrine et piquillos grillés
  • Bouillon de gibier à plume, ravioles du dauphiné

 

  • Bœuf rôti, anguille laquée, crêpe au sarrasin, asperges vertes
  • Onglet de bœuf grillé, mousseline de pommes de terre et céleri, noisettes torréfiées
  • Salmis de palombe, pommes pailles et mousseline de panais

 

  • Pavé de bar rôti, chou-fleur caramélisé, billes de hareng et bisque de crustacé

 

  • Comme un mont-blanc
  • Riz au lait à la menthe de Milly
  • Feuilleté aux pommes coufides, crème glacé au caramel

 

Notre sélection

  • Chablis Vieilles Vignes Sélection Massale 2009, Servin 42€
  • Chignin-bergeron Louis Magnin 2007 39€
  • Bourgueil Pied de la Butte Jacky Blot 2010

RÉSERVER[/col]

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION LEBEY

LOGO-LEBEY

 

Du champagne en Australie

Groupement de six maisons de Champagne, Egly-Ouriet (Francis et Annick Egly), Jacques Selosse (Anselme et Corinne Selosse), Jacquesson (Jean‐Hervé et Laurent Chiquet), La Closerie (Jérôme et Agnès Prévost), Larmandier-Bernier (Pierre et Sophie Larmandier) et Roger Coulon (Éric et Isabelle Coulon), « trait-d-union » établit des connections en vrai (irl, dit-on sur les réseaux sociaux pour qualifier ce qui se passe in real life). D’abord entre les membres du groupe, ensuite entre la Champagne et le monde. En 2013, le “trait d’union” avait été fait à Jerez, en Espagne. En février dernier, il a eu lieu en Australie autour de la culture aborigène. Au cours de trois dégustations qui se sont tenues à Canberra, Sydney et Melbourne, au milieu d’œuvres majeures de l’art aborigène, hommage a été rendu à ce que les cultures champenoises et aborigènes ont en commun : le territoire.

Ces rencontres ont été l’occasion de confronter les pratiques traditionnelles et les usages contemporains de chacun en matière d’agriculture et « le lien entre l’agriculture indigène en Australie et la tradition européenne a été un thème fort qui a soulevé beaucoup de questionnements parmi les participants australiens et champenois. » L’écrivain et historien Bruce Pascoe est intervenu à Sydney et à Melbourne pour « mettre en lumière les pratiques agricoles des peuples aborigènes avant la colonisation, remettant en cause l’idée générale qu’ils étaient des chasseurs-cueilleurs. » Il a également donné un conseil pour mieux protéger ce bien commun qu’est notre terre : « Aimez-la ! » L’année prochaine, le groupe « trait-d-union » (dont on peut consulter la page facebook ici) se consacrera à nouveau à la Champagne lors d’une rencontre à Dizy, au domaine Jacquesson.

Le blog des bourgeois

Humour et second degré sont de mise pour le lancement du blog des Crus bourgeois du Médoc qui se proclament haut et fort « bourgeois et fiers de l’être ! » Derrière ce statut crânement affiché, il y a l’un des plus grands et des plus anciens groupements de vignerons français (on en lira plus ici), qui produisent près de 30 millions de bouteilles et connaissent depuis 2008 une « révolution » en terme d’image à laquelle participe leur présence accrue sur internet (leur site est là).

Chaque semaine, ce tout nouveau blog délivrera aux amateurs des portraits croisés de vignerons (« Bourgeois ? Qui l’eût cru ? »), des actualités (« Vis ma vie de Bourgeois »), des compte-rendus de voyages, dégustations et autres événements en France et à travers le monde, des recettes de cuisine (« Les Bourgeois passent à table ») et des infos pratiques (« Où trouver les Crus Bourgeois ? »). Bref, une mine d’infos à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #CrusBourgeois.

Entier comme Jean-Pierre Confuron

RIDERS IN THE STORM
Impressions de voyages, de rencontres, de dégustations

[col width= »six »]

Domaine Chanson Père et Fils

Chez les Confuron, on travaille le raisin pendant les vinifications de la même manière qu’on affirme son caractère : entier. Jean-Pierre Confuron, aussi bien dans son domaine de Vosne (Domaine Confuron-Cotetidot) où il partage la tâche avec son frère Yves que chez Chanson, la maison beaunoise où il officie depuis près de quinze ans. Ne vous fiez pas à son allure bonhomme, l’homme est d’un bloc et sait ce qu’il veut. Il a réussi à donner à Chanson un style très affirmé, notamment en rouge, avec des vins dont l’éclat aromatique, la structure et la profondeur impressionnent toujours et destinent le vin à la longue garde.[/col][col width= »six »] Dans un millésime aussi plombé par les difficultés que 2013 – la grêle en Côte de Beaune au printemps, l’été compliqué, les vendanges hyper tardives – les rouges ne jouent pas, à ce stade de leur évolution, la séduction immédiate, mais au contraire imposent leur profil tendu, racé, quintessentiel. Je sais que dans dix ans, on aura oublié beaucoup de 2013, mais pas ceux-là.[/col]

Les primeurs en primeur, jour 1 Une inauguration et un dîner

Une inauguration au château
Rencontrés à Pédesclaux : Jean-Michel Wilmotte et son nouveau chai, Jacky Lorenzetti et son nouveau cru classé. Nous voilà à Pauillac sous un ciel d’ouest, lumière et gris. De loin en loin, un rayon illumine la scène, qui est double. À gauche, le chai. À droite, le château… Lire la suite sur le blog bonvivant

Les primeurs en primeur, jours 3 et 4 Le-Gay, Pavie, La-Conseillante, le Figeac-Gate et une petite agacerie

Château Le-Gay à Pomerol
De l’inoubliable Catherine Péré-Vergé, il restera une trace interminable, la persistance des vins immenses. Mais aujourd’hui, son fils Henri Parent soutenu fidèlement par sa sœur Anne-Catherine a pris les rênes des vignobles et y imprime sa marque, année après année. Les trois pomerols (la-violette, le-gay et montviel) sont désormais traités en micro-vinification. C’est vingt fois plus de travail, c’est aussi une signature rare, une manière inhabituelle. Soutenu par Michel Rolland, œnologue et mémoire de cette maison… Lire la suite sur le blog bonvivant

Les Super Bordeaux

Bordeaux demeure sévèrement bordé par ses hiérarchies et ses classements, qui ont façonné non seulement la perception des vins par les consommateurs du monde entier, mais qui structurent aussi la commercialisation des vins, jusque dans les présentations des primeurs. Il faut chercher loin les producteurs et leurs échantillons, hors des organisations officielles en tous cas, pour voir se dégager une catégorie à part, celle des très grands vins qui ont échappé pour des raisons diverses au tamis des classements et/ou des appellations consacrées. Qu’on ne se trompe pas, ces vins de très haut niveau ne sont ni une resucée des vins de garage, ni d’improbables nouveaux venus sortis de nulle part. Non, ce sont des crus s’appuyant sur de grands terroirs, parfois excentrés, parfois appartenant à des appellations trop vastes ou hétérogènes pour être globalement considérés au plus haut niveau. Leurs propriétaires et leurs équipes techniques y ont réalisé un travail ambitieux et excitant depuis des années et leur investissement humain et financier dépasse souvent celui de beaucoup de valeurs consacrées. Si l’on déguste leurs vins aujourd’hui sans a-priori on s’aperçoit qu’ils peuvent rivaliser avec les plus grands de la région, en primeurs bien sûr, mais pas uniquement. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces vins qui séduisent jeunes sont aussi capables, lorsque leur histoire personnelle le permet, d’impressionner aussi en prenant de l’âge. En deux soirées, j’ai eu l’occasion de déguster à l’aveugle, au milieu de très grands noms d’époque similaire, deux de ces crus l’un dans les millésimes 2004 et 1998, l’autre dans le millésime… 1947. À chaque fois, ces vins apparaissaient en pleine forme et d’une incontestable race, s’associant sans problème aux plus célèbres noms de Bordeaux, témoignant pour le moins de la valeur très élevée de leur terroir.
Il y a 25 ans, la découverte de ce que la presse américaine a nommé « Super Tuscans », ces vins toscans de grande ambition, mais aussi de grands terroirs parfois inédits, a permis de faire bouger les lignes d’un vignoble italien encore engoncé dans des habitudes et une image trop traditionnelle. En s’inspirant de cet exemple, je qualifierai bien ces inconnus célèbres de « Super Bordeaux ». Ils forment aujourd’hui une catégorie à part, exigeante et brillante, et leur rôle dépasse largement la mission d’apporter un supplément de découverte ou une pincée d’originalité dans une hiérarchie convenue. Je pense au contraire que ces vins peuvent judicieusement contribuer à rajeunir l’image globale de Bordeaux, à redonner envie aux amateurs de s’intéresser à nouveau à cette région qui, qu’on le veuille au non, produit bon nombre des plus grands vins du monde, mais qui pourtant ne fait plus rêver beaucoup de passionnés. Ces Super Bordeaux ré-enchantent le rêve bordelais.

Nous y reviendrons bientôt, nous avons les noms et nous les donnerons.

Primeurs 2014 : les premières impressions de Michel Bettane à Sauternes (suite), Margaux, Listrac et Moulis

Margaux, Listrac, Moulis

Vins des membres de l’Union des grands crus dégustés à l’aveugle au château Fourcas-Hosten dans de remarquables conditions de service suivies par des visites dans des crus ne présentant leurs vins qu’à la propriété.
Toujours un peu d’hétérogénéité, mais moins marquée que pour les pessac-léognan et une définition du caractère du millésime plus affirmée : une matière forte, stricte et ferme, donnant parfois un sentiment d’austérité démentie par la fraîcheur des arômes. Deux familles principales dans les vins réussis. Ceux à forte dominante de cabernet, comme durfort-vivens, brane-cantenac ou dauzac ; d’autres avec un moelleux plus accessible donné par des merlots de forte personnalités, comme palmer. Style médocain impeccable pour rauzan-ségla, issan ou boyd-cantenac. Ferrières en grands progrès en matiére de finesse de fruit et de texture. Merveilleuse finesse de tannin pour le grand vin de château-margaux. Et en absolu contraste avec le style du vin dans les années 1980, un pavillon-blanc de pur sauvignon frisant la perfection avec une expression d’une pureté cristalline incroyable.

Sauternes

Seconde dégustation générale au château La Lagune des crus classés de Sauternes dans de parfaites conditions et, évidemment, une impression légèrement différente. Quelques crus volontairement vendangés à moins haute maturité présentaient un équilibre plus précis et un fruité mieux dégagé . Mais les grandes réussites restent les mêmes et leur caractère aussi prometteur. Deux ou trois échantillons moins avancés et non soutirés terminaient sur des amers ou des acides un peu agressifs, mais avec de superbes matières.

1...417418419...632Page 418 sur 632