Certainement un des secteurs les plus qualitatifs du Bordelais dans le millésime. Le secteur nord, à partir de Saint-Julien a eu un peu plus de chance avec une meilleure régulation de la pluviométrie et une maturité plus régulière et plus aboutie du cabernet-sauvignon, avec moins d’échaudage et de dessiccation brutale du raisin que dans les secteurs plus au sud. Quelques vins du Haut-Médoc ont encore conservé des tannins un peu austères, les saint-julien ont un fruit mieux dégagé et des tanins mieux intégrés. Les meilleurs d’entre eux sont brillants. Léoville-las-cases et ducru-beaucaillou (ce ne sera une surprise pour personne) ont même des arguments solides pour prétendre au titre de meilleur vin du millésime, chacun dans son style.
Les pauillacs sont encore plus homogènes avec un presque sans faute chez les crus classés. Certains ont fait le vin le plus distingué de leurs dix dernières années (2009 et 2010 compris) comme à Pontet-Canet (merveilleux dès sa naissance, mais qu’il faudra savoir élever pour préserver son génie aromatique et sa texture de rêve), à Grand-Puy-Ducasse ou Haut-Bages-Libéral. Les grands classiques, premiers, seconds ou cinquième crus n’égalent naturellement pas 2009 ou 2010, mais ont fait le vin qu’on attend d’eux, dense, racé avec une générosité unique dans ce millésime.
Saint-Estèphe n’est pas en reste avec quelques colosses dont le retour de cos-d’estournel au plus authentique style médocain. Pour calon, montrose ou latour il faudra attendre demain.
Primeurs 2014 : les premières impressions de Michel Bettane à Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe, Haut-Médoc
Douze liquoreux, l'honneur de Bordeaux
Les sauternes et les barsacs sont les vins les plus difficiles à produire. Ils sont aussi les moins chers des grands vins de Bordeaux. Ce qui fait deux bonnes raisons d’y goûter au plus vite.
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Château de Malle
Sauternes 2010 – 36 euros – 17,5/20
Beaucoup de complexité aromatique, tout en finesse et en pureté de fruit, dans un ensemble et un toucher de bouche très preignac.
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Château Suduiraut
Sauternes 2010 – 79 euros – 18,5/20
Toujours aussi impressionnant et séducteur, un ton au dessus du 2011, merveilleux fruité caractéristique du meilleur du terroir du cru, grand avenir, un des sommets de l’année. Ce type de vin reste irremplaçable !
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Clos Haut-Peyraguey
Sauternes 2010 – 49 euros – 18,5/20
Somptueuse réussite avec un nez absolument parfait, montrant un tout petit départ de caramélisation du raisin lié à sa très riche transformation par le botrytis, et un éclat en fin de bouche qui le rapproche d’yquem, comme souvent. Un des cinq plus grands liquoreux du millésime !
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Château Gilette
Sauternes, Crème de Tête 1990 – 130 euros – 20/20
Doré pâle, moins de rôti que 1989 mais beaucoup plus de fraîcheur et de raffinement. Une aromatique surprenante, absolument délicieuse, pain grillé, noisette, caramélisation douce, noix fraîche, citron, longueur aromatique sans fin sur les épices. Grande précision, mais seulement à mi-chemin de son potentiel. Un vin exceptionnel.
CONTACTER LE PRODUCTEUR
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Château Guiraud
Sauternes 2010 – 49 euros – 18/20
Grand nez complexe, matière magnifique, grande longueur, un beau classique du millésime, très stable dans son vieillissement.
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Château de Fargues
Sauternes 2011 – 112 euros – 18/20
Un grand vin en préparation, beaucoup de rôti et de densité, finale complexe enveloppante, remarquable.
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Château Rieussec
Sauternes 2011 – 58 euros – 17,5/20
Complet, racé, magnifique précision de mise en bouteille (avec ce qu’il faut de CO2 pour garder de la fraîcheur), long, très rôti, splendide expression du sémillon botrytisé.
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Château d’Yquem
Sauternes 2011 – 366 euros – 20/20
Formidable pureté aromatique, équilibre suprême alcool-liqueur, une merveille à encaver plusieurs générations…
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Château Lafaurie-Peyraguey
Sauternes 2010 – 49 euros – 17,5/20
Toujours riche et onctueux, très beau rôti, grande longueur, le type même du haut-sauternes.
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Château Coutet
Barsac 2011 – 60 euros – 17,5/20
Superbe rôti au nez, avec des notes d’agrumes un peu amers, très grande finesse, liqueur riche et complexe, une pointe de réduction cette année le prive d’un point qu’il retrouvera certainement dans le futur !
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Château Climens
Barsac 2010 – 109 euros – 17,5/20
Sur cette bouteille le caractère du millésime se précise mais surprend un peu avec un tout petit départ de caramélisation du fruit et une trace d’iode, due sans doute au terroir calcaire mais aussi à l’évolution d’une partie du raisin. L’ensemble a quand même grande allure !
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Château de Rayne-Vigneau
Sauternes 2011 – 39 euros – 17/20
Excellente maîtrise de vinification : arômes très purs et raffinés de raisins parfaitement atteints de pourriture noble, de la fraîcheur et de l’éloquence dans la fin de bouche, sans peut-être le rôti des années exceptionnelles.
CONTACTER LE PRODUCTEUR
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5e concours nationaldes vins IGP
Sigle appliqué à la filière vin depuis 2009 (pour la filière agricole, c’est 1992), l’Indication géographique protégée qui a remplacé la mention « Vin de pays » est un signe de qualité et une garantie d’origine qui concerne une production annuelle de 12 millions d’hectolitres (soit plus d’un quart de la production française) issus de soixante-quinze zones IGP réparties dans tout le vignoble.
Soutenue par l’association InterIGP, qui regroupe toutes les interprofessions de tutelle des vins IGP de l’hexagone et a pour mission de faire connaître la signification de cette mention (production définie par un cahier des charges, raisins 100 % issus du territoire IGP, procédures de contrôles strictes, certification par des organismes indépendants, etc.), la production à Indication géographique protégée fait chaque année l’objet d’un concours visant à amplifier sa notoriété (dont nous vous avions parlé ici) autant qu’à guider les consommateurs dans leur choix.
Ouvert aux vins d’assemblage et aux vins mono-cépage, il portera cette année sur les récoltes 2012, 2013 et 2014. Tous les opérateurs sont autorisés à présenter leurs vins et la moyenne des échantillons présentés depuis trois ans est de 750 cuvées. On en saura plus ici sur le déroulement de cette dégustation qui se tient aujourd’hui dans le Roussillon, ce site étant également l’endroit où trouver les résultats de l’année ainsi que les vins médaillés lors des éditions précédentes.
Jadis
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Menus
26€ (au déjeuner) et 36€ (au dîner)
Accueil : jusqu’à 23h.
Fermé le samedi et le dimanche.
208, rue de la Croix-Nivert – 75015
Métro : Boucicaut ou Convention
01 45 57 73 20
www.bistrot-jadis.com
Guillaume Delage
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Guillaume Delage aime Antoine Blondin. Et il en a la liberté et l’humeur vagabonde. Dans son bistrot tout simple de la rue de la Croix-Nivert, ce jeune chef formé par Michel Bras, Frédéric Anton et Pierre Gagnaire signe une cuisine inspirée qui peut aller, avec une aisance déconcertante, de plats de bistrots – irréprochable blanquette de veau – à des assiettes de haute volée : pascaline de saint-jacques, beurre doux au curcuma, fruits de la passion, jeunes poireaux. Accueil charmant. Respect !
À LA CARTE, menu à 36€ :
- Velouté d’huîtres, andouille du Val-d’Ajol et cubes de beaufort
- Encornets poêlés à l’ail doux, cœur de sucrine et piquillos grillés
- Bouillon de gibier à plume, ravioles du dauphiné
- Bœuf rôti, anguille laquée, crêpe au sarrasin, asperges vertes
- Onglet de bœuf grillé, mousseline de pommes de terre et céleri, noisettes torréfiées
- Salmis de palombe, pommes pailles et mousseline de panais
- Pavé de bar rôti, chou-fleur caramélisé, billes de hareng et bisque de crustacé
- Comme un mont-blanc
- Riz au lait à la menthe de Milly
- Feuilleté aux pommes coufides, crème glacé au caramel
Notre sélection
- Chablis Vieilles Vignes Sélection Massale 2009, Servin 42€
- Chignin-bergeron Louis Magnin 2007 39€
- Bourgueil Pied de la Butte Jacky Blot 2010
RÉSERVER[/col]
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION LEBEY
Du champagne en Australie
Groupement de six maisons de Champagne, Egly-Ouriet (Francis et Annick Egly), Jacques Selosse (Anselme et Corinne Selosse), Jacquesson (Jean‐Hervé et Laurent Chiquet), La Closerie (Jérôme et Agnès Prévost), Larmandier-Bernier (Pierre et Sophie Larmandier) et Roger Coulon (Éric et Isabelle Coulon), « trait-d-union » établit des connections en vrai (irl, dit-on sur les réseaux sociaux pour qualifier ce qui se passe in real life). D’abord entre les membres du groupe, ensuite entre la Champagne et le monde. En 2013, le “trait d’union” avait été fait à Jerez, en Espagne. En février dernier, il a eu lieu en Australie autour de la culture aborigène. Au cours de trois dégustations qui se sont tenues à Canberra, Sydney et Melbourne, au milieu d’œuvres majeures de l’art aborigène, hommage a été rendu à ce que les cultures champenoises et aborigènes ont en commun : le territoire.
Ces rencontres ont été l’occasion de confronter les pratiques traditionnelles et les usages contemporains de chacun en matière d’agriculture et « le lien entre l’agriculture indigène en Australie et la tradition européenne a été un thème fort qui a soulevé beaucoup de questionnements parmi les participants australiens et champenois. » L’écrivain et historien Bruce Pascoe est intervenu à Sydney et à Melbourne pour « mettre en lumière les pratiques agricoles des peuples aborigènes avant la colonisation, remettant en cause l’idée générale qu’ils étaient des chasseurs-cueilleurs. » Il a également donné un conseil pour mieux protéger ce bien commun qu’est notre terre : « Aimez-la ! » L’année prochaine, le groupe « trait-d-union » (dont on peut consulter la page facebook ici) se consacrera à nouveau à la Champagne lors d’une rencontre à Dizy, au domaine Jacquesson.
Le blog des bourgeois
Humour et second degré sont de mise pour le lancement du blog des Crus bourgeois du Médoc qui se proclament haut et fort « bourgeois et fiers de l’être ! » Derrière ce statut crânement affiché, il y a l’un des plus grands et des plus anciens groupements de vignerons français (on en lira plus ici), qui produisent près de 30 millions de bouteilles et connaissent depuis 2008 une « révolution » en terme d’image à laquelle participe leur présence accrue sur internet (leur site est là).
Chaque semaine, ce tout nouveau blog délivrera aux amateurs des portraits croisés de vignerons (« Bourgeois ? Qui l’eût cru ? »), des actualités (« Vis ma vie de Bourgeois »), des compte-rendus de voyages, dégustations et autres événements en France et à travers le monde, des recettes de cuisine (« Les Bourgeois passent à table ») et des infos pratiques (« Où trouver les Crus Bourgeois ? »). Bref, une mine d’infos à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #CrusBourgeois.
Entier comme Jean-Pierre Confuron
RIDERS IN THE STORMImpressions de voyages, de rencontres, de dégustations
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Domaine Chanson Père et Fils
Chez les Confuron, on travaille le raisin pendant les vinifications de la même manière qu’on affirme son caractère : entier. Jean-Pierre Confuron, aussi bien dans son domaine de Vosne (Domaine Confuron-Cotetidot) où il partage la tâche avec son frère Yves que chez Chanson, la maison beaunoise où il officie depuis près de quinze ans. Ne vous fiez pas à son allure bonhomme, l’homme est d’un bloc et sait ce qu’il veut. Il a réussi à donner à Chanson un style très affirmé, notamment en rouge, avec des vins dont l’éclat aromatique, la structure et la profondeur impressionnent toujours et destinent le vin à la longue garde.[/col][col width= »six »] Dans un millésime aussi plombé par les difficultés que 2013 – la grêle en Côte de Beaune au printemps, l’été compliqué, les vendanges hyper tardives – les rouges ne jouent pas, à ce stade de leur évolution, la séduction immédiate, mais au contraire imposent leur profil tendu, racé, quintessentiel. Je sais que dans dix ans, on aura oublié beaucoup de 2013, mais pas ceux-là.[/col]
Les primeurs en primeur, jour 1 Une inauguration et un dîner
Une inauguration au château
Rencontrés à Pédesclaux : Jean-Michel Wilmotte et son nouveau chai, Jacky Lorenzetti et son nouveau cru classé. Nous voilà à Pauillac sous un ciel d’ouest, lumière et gris. De loin en loin, un rayon illumine la scène, qui est double. À gauche, le chai. À droite, le château… Lire la suite sur le blog bonvivant
Les primeurs en primeur, jours 3 et 4 Le-Gay, Pavie, La-Conseillante, le Figeac-Gate et une petite agacerie
Château Le-Gay à Pomerol
De l’inoubliable Catherine Péré-Vergé, il restera une trace interminable, la persistance des vins immenses. Mais aujourd’hui, son fils Henri Parent soutenu fidèlement par sa sœur Anne-Catherine a pris les rênes des vignobles et y imprime sa marque, année après année. Les trois pomerols (la-violette, le-gay et montviel) sont désormais traités en micro-vinification. C’est vingt fois plus de travail, c’est aussi une signature rare, une manière inhabituelle. Soutenu par Michel Rolland, œnologue et mémoire de cette maison… Lire la suite sur le blog bonvivant
Les Super Bordeaux
Bordeaux demeure sévèrement bordé par ses hiérarchies et ses classements, qui ont façonné non seulement la perception des vins par les consommateurs du monde entier, mais qui structurent aussi la commercialisation des vins, jusque dans les présentations des primeurs. Il faut chercher loin les producteurs et leurs échantillons, hors des organisations officielles en tous cas, pour voir se dégager une catégorie à part, celle des très grands vins qui ont échappé pour des raisons diverses au tamis des classements et/ou des appellations consacrées. Qu’on ne se trompe pas, ces vins de très haut niveau ne sont ni une resucée des vins de garage, ni d’improbables nouveaux venus sortis de nulle part. Non, ce sont des crus s’appuyant sur de grands terroirs, parfois excentrés, parfois appartenant à des appellations trop vastes ou hétérogènes pour être globalement considérés au plus haut niveau. Leurs propriétaires et leurs équipes techniques y ont réalisé un travail ambitieux et excitant depuis des années et leur investissement humain et financier dépasse souvent celui de beaucoup de valeurs consacrées. Si l’on déguste leurs vins aujourd’hui sans a-priori on s’aperçoit qu’ils peuvent rivaliser avec les plus grands de la région, en primeurs bien sûr, mais pas uniquement. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces vins qui séduisent jeunes sont aussi capables, lorsque leur histoire personnelle le permet, d’impressionner aussi en prenant de l’âge. En deux soirées, j’ai eu l’occasion de déguster à l’aveugle, au milieu de très grands noms d’époque similaire, deux de ces crus l’un dans les millésimes 2004 et 1998, l’autre dans le millésime… 1947. À chaque fois, ces vins apparaissaient en pleine forme et d’une incontestable race, s’associant sans problème aux plus célèbres noms de Bordeaux, témoignant pour le moins de la valeur très élevée de leur terroir.
Il y a 25 ans, la découverte de ce que la presse américaine a nommé « Super Tuscans », ces vins toscans de grande ambition, mais aussi de grands terroirs parfois inédits, a permis de faire bouger les lignes d’un vignoble italien encore engoncé dans des habitudes et une image trop traditionnelle. En s’inspirant de cet exemple, je qualifierai bien ces inconnus célèbres de « Super Bordeaux ». Ils forment aujourd’hui une catégorie à part, exigeante et brillante, et leur rôle dépasse largement la mission d’apporter un supplément de découverte ou une pincée d’originalité dans une hiérarchie convenue. Je pense au contraire que ces vins peuvent judicieusement contribuer à rajeunir l’image globale de Bordeaux, à redonner envie aux amateurs de s’intéresser à nouveau à cette région qui, qu’on le veuille au non, produit bon nombre des plus grands vins du monde, mais qui pourtant ne fait plus rêver beaucoup de passionnés. Ces Super Bordeaux ré-enchantent le rêve bordelais.
Nous y reviendrons bientôt, nous avons les noms et nous les donnerons.