FWT 543. Ceci n’est pas le nom de code d’une opération secrète, mais l’identité de l’un des vins de la collection 2025 de Penfolds. Le producteur australien a habitué ses consommateurs internationaux à sa nomenclature Bin suivie d’un numéro (en référence aux casiers des bouteilles), qui classifie l’essentiel de sa gamme. Ce FWT signifie French Winemaking Trial, soit essai vinicole français, une dénomination de laboratoire détonante au pays des châteaux, des terroirs et du bon goût. Dire que le groupe aux 400 millions de bouteilles écoulées chaque année s’en fiche serait abusif, eu égard à l’exquise politesse anglo-saxonne de ses responsables. La filiale du géant Treasury Wines Estates, considéré comme le numéro 3 mondial derrière les américains Gallo et Constellation, poursuit un projet en France dont l’ampleur surpasse la perplexité que peuvent susciter ses méthodes. Les locaux auraient tort de s’en plaindre dans le marasme ambiant des vins de Bordeaux. Jusque-là, la relation de Penfolds avec la France tenait de la légende. Dans les années 1950, le célèbre maître de chai Max Schubert s’éblouit d’un séjour bordelais et en revient avec l’idée de créer un vin australien de grande garde. Ce sera Grange, le flacon au sommet de la gamme depuis des décennies. À partir de 2019, l’engagement prend une autre tournure : un champagne est créé en partenariat avec la famille Thiénot. À Bordeaux, si une collaboration avec la maison Dourthe avait déjà abouti à l’élaboration d’une cuvée co-signée, l’acquisition du château Cambon La Pelouse, cru bourgeois du Médoc, donne le signal d’une toute autre ambition. En octobre 2022, c’est le château Lanessan, toujours en Haut-Médoc, qui tombe dans l’escarcelle. La propriété historique de la famille Bouteiller est l’un des plus anciens domaines bordelais. Ses terres s’étendent sur 350 hectares dont 95 de vignes, ses bâtisses sont spectaculaires, son mode de fonctionnement et sa culture paternaliste, un peu surannés.

Planter l’avenir
« Lanessan a toujours été respecté et aurait dû être classé », estime Pierre Delage, qui a connu la période Bouteiller, aujourd’hui directeur commercial de toutes les entités bordelaises du groupe. Le passé intéresse modérément Penfolds. Les marques Cambon La Pelouse ainsi que Bellevue devraient bientôt disparaître, pas celle de Lanessan, au moins pour s’éviter des décisions prématurées inutiles. L’avenir y aura pourtant une autre dimension. Dans les vignes d’abord, avec la vaste campagne d’arrachage amorcée en 2023 à l’arrivée comme directeur technique de Pablo Laborde. Cet Argentin, passé par Terrazas de Los Andes de Moët-Hennessy et la bodega Numanthia en Espagne, vit sa première expérience bordelaise. « Nous avons réalisé 330 fosses pédologiques et identifié 37 types de sols », décrypte-t-il. « Si notre volonté est de maximiser le cabernet-sauvignon, nous avons ajouté quatre hectares de petit verdot et envisageons du malbec, voire de la syrah. Il y avait aussi trois types de plantations sur la propriété donc autant de façons de travailler. Nous voulons être plus efficients. » Vingt et un hectares ont déjà été replantés avec le meilleur matériel végétal. Presque autant est à venir. « La propriété est mise au niveau d’un très bon cru classé », poursuit Pablo Laborde. « Nous faisons lentement et progressivement des changements qui se verront dans cinq ans. Nous respectons le savoir-faire ancestral du Médoc, mais nous devons évoluer. Et nous sommes prêts à partager tout ce que nous faisons avec nos voisins. »

Une signature
Penfolds s’est assuré une totale liberté (comme celle d’irriguer les jeunes vignes) puisque sa production n’est pas proposée en appellation, mais sous dénomination vin de France, dans la logique de son modèle de marque. Pour faire quels vins ? Le premier opus, FWT 585, proposé en 2022, respectait les codes médocains dans un assemblage cabernet, merlot et petit verdot très classique. Le nouveau FWT 543 est plus instructif en associant cabernet-sauvignon et syrah, un assemblage emblème de Penfolds. Les équipes vont sélectionner la syrah en vallée du Rhône et en Languedoc. Elles achètent surtout à Bordeaux, en actionnant des partenariats directs et en payant au-dessus des cours actuels, ce qui restera toujours un bon prix. Les approvisionnements sont tout aussi décisifs que la production en propriété selon un grand principe : élaborer des vins dans le style maison quelle que soit l’origine de la matière première. La stratégie s’applique ici comme en Australie, ainsi qu’aux États-Unis et en Chine où le groupe s’est aussi implanté. Deuxième étage de la fusée, la construction d’un outil technique de pointe. Il a été présenté par Steph Dutton, la directrice de l’œnologie venue de Melbourne, depuis le vieux chai désaffecté de 1887, une façon de relier les périodes de l’histoire. « Je suis partie d’une page blanche, ce qui est très rare dans une carrière. La nouvelle cuverie, qui prendra la place d’un entrepôt actuel, est faite pour les prochaines décennies, voire le siècle à venir ! Les travaux commenceront en avril prochain pour une livraison à la vendange 2028. » Le cabinet bordelais Mazières a repris l’écriture architecturale de Lanessan, avec des matériaux comme la briquette, en innovant plutôt dans l’écoconception : réemploi des pierres issues de la démolition, double mur pour l’inertie thermique, isolation du toit, lumière naturelle, etc. Une rue intérieure centrale règle les flux entre les différentes zones. « Les Australiens ont des process différents qui bougent un peu nos a priori », précise l’associée Audrey Pédezert. « Ils insistent beaucoup sur la sécurité et le confort de travail du personnel. »

Une aura mondiale
« Notre réputation nous précède », renchérit Steph Dutton. « Une certaine inclinaison australienne pour casser les codes peut-être. Mais nous avons aussi plus de 180 ans d’histoire, un héritage et une tradition, même s’il faut constamment se réinventer. Tous les winemakers de Penfolds depuis Max Schubert ont cette culture de l’expérimentation. Chez nous, il faut toujours avoir au moins une expérience en cours chaque année. » Le mantra sera sûrement démultiplié dans le Médoc. Le futur cuvier s’inscrira dans le parcours de visite avec la création de salles de dégustation, amorce d’une révolution œnotouristique. Le château Lachesnaye, édifice d’inspiration néogothique situé au cœur du domaine, sera entièrement rénové. Chambres, restaurant, café, librairie, l’expérience se veut luxueuse dans un esprit de « village ». Le portefeuille de vins français a vocation à croître, avec des volumes conséquents pour livrer les marchés de la marque. Le consommateur français est une cible à la marge, a fortiori sur des tarifs autour de 80 ou 90 euros la bouteille. « Nous allons faire des efforts », assure Pierre Delage. « Nos équipes vont commercialiser les références directement, en ne passant pas par la place de Bordeaux. Les FWT entrent dans notre logique de collections qui vont de Koonunga Hill à Grange. Mais pour un amateur chinois, ce sera peut-être la quintessence : un vin de Bordeaux avec l’étiquette Penfolds ! » Depuis le cœur du Médoc, le géant australien regarde aussi le monde et sa géopolitique instable. En produisant en Chine, il accommode un marché administré à Pékin, capable de réduire à néant ses exportations au moment du Covid après des accusations mal perçues des autorités de Canberra. Présent aux États-Unis, il peut échapper à l’incontrôlable fièvre de taxes de l’administration Trump. En France, il trouve un sourcing qualitatif à prix raisonnable, dans son ADN cabernet-sauvignon, mais aussi l’accès libre à la totalité du marché de l’Union européenne, qui pourrait succomber également à des élans protectionnistes. Cela s’appelle préparer l’avenir. Et comme il est incertain, c’est probablement une stratégie brillante.

Comment s’est construite votre carrière ?
Je suis né en 1983, au cœur d’une famille de vignerons champenois. Très jeune, j’ai découvert toutes les facettes du métier, de la vigne à la vinification, mais j’ai d’abord choisi de me spécialiser dans le commerce international. Après une école de commerce à Rouen, un passage à la Westminster University à Londres et une expérience prolongée aux États-Unis, j’ai pris la responsabilité de l’export pour les marques et les maisons de notre groupe familial en 2009.

Que retenez-vous de cette expérience américaine ?
La France a ses traditions et son histoire, mais le dynamisme du Nouveau Monde pousse à se réinventer, à sortir des codes et à trouver un équilibre entre héritage et innovation. Dans une maison comme la nôtre, les casquettes sont multiples.

Chaque membre de la famille a la sienne ?
Jean-François et Christophe Rapeneau, mon oncle et mon père, s’occupent de la partie technique. Vincent, mon cousin, est en charge du marché français et moi, du commerce international. Nos compétences sont complémentaires, ce qui fait notre force. Comme je m’occupe de l’export, je voyage énormément et je réside principalement outre-Atlantique. Habiter un marché permet de mieux en comprendre la culture et de rester au plus près des clients. Nous ne pouvons pas vendre la même bouteille en France, en Italie, au Japon ou aux États-Unis. Les demandes des clients sont différentes et notre offre doit s’adapter à chaque marché.

Dans la Champagne actuelle, être une entreprise familiale est-il toujours un atout ?
Cela nous permet des prises de décision rapides, entre nous, sans actionnaires extérieurs. Nous cultivons aussi des relations humaines très fortes avec nos clients, nos partenaires et nos équipes. Dans un monde souvent très « corporate », la dimension humaine fait la différence sur le long terme. Nous possédons 200 hectares de vignes, c’est l’autre atout majeur. Nous avons investi dans le vignoble dès 1973, ce qui s’est avéré être un choix visionnaire. La majorité de nos vignes sont situées dans le secteur de la montagne de Reims et de la côte des Blancs, en grand et premier crus. Cet ancrage nous permet de garantir un approvisionnement d’une qualité constante et d’être à l’abri des spéculations liées à l’achat de raisin.

Quelle est la stratégie du groupe ?
Je la résume en trois mots : diversité, unité et audace. Diversité des maisons et des marchés ; unité familiale et passion commune ; audace de se projeter dans l’avenir en restant fidèles à notre identité. Nous avons la chance d’être récoltants-manipulants et de gérer un portefeuille unique composé de plusieurs maisons et marques complémentaires. G.H. Martel et Charles de Cazanove sont des marques fantaisie, Bligny est le seul château en Champagne et Vieille France est destinée à la gastronomie. Chaque marque a son identité qui correspond à un marché ou un type de distribution. Cette diversité nous permet de nous adresser aussi bien à la gastronomie qu’à la grande distribution, en France comme à l’international.

Quels sont vos principaux marchés ?
Nous produisons environ six millions de bouteilles par an. La France reste notre premier marché en volume, mais cela a tendance à diminuer. L’export représente un atout commercial important et bien réparti, avec un tiers des ventes en Amérique du Nord, un tiers en Europe et en Afrique et un tiers dans la zone Asie-Pacifique. Cette distribution nous rend solides face aux crises, mais nous gardons toujours en tête qu’il faut chercher en permanence d’autres marchés.

Parlez-nous de Vieille France, la marque que vous venez de relancer.
Elle a été déposée en 1860 et nous en avons fait l’acquisition en 2003. On s’est donné le temps d’en faire quelque chose et nous venons tout juste de commercialiser sous ce nom une gamme destinée au circuit des cafés, hôtels et restaurants. Les cinq cuvées sont des assemblages de raisins issus de grands crus. Elles sont embouteillées dans le flacon originel de la marque et restent au moins dix ans en cave avant leur commercialisation.

Sylvain Morey est un être dual. Moitié Italien par sa mère, moitié « mâchuré » par son père. En patois, ce terme qui signifie « tâché » désigne les Chassagnais car il n’y a pas de source d’eau dans le village, ce qui donnait la réputation à ses habitants d’être sale. Il a grandi dans le vignoble familial au cœur du village de Chassagne-Montrachet et de ses 350 hectares en appellation. Un nom comme un mirage pour les nombreux amateurs de vin qui peinent à se procurer quelques-unes des rares bouteilles. Enfant, il apprend la vigne avec son grand-père, puis avec son père. La transmission est essentielle en Bourgogne et il est désigné successeur du domaine. L’adolescent est bon à l’école et se voit bien ailleurs, même s’il ne sait pas trop où. Devant l’héritage familial, ce sera le chemin attendu : lycée viticole puis le DNO de Dijon. À la fin de ses études, en 1995, il a 22 ans. Rester chez lui ? Ce n’est pas encore le bon moment. Avec un père dans la fleur de l’âge et une petite sœur de 19 ans qui aimerait s’impliquer dans le domaine, les huit hectares seraient peut-être un peu étroits pour ces trois forts caractères. Dans le film Ce qui nous lie, du réalisateur Cédric Klapisch, sur le thème de la transmission viticole en Bourgogne, qui fut d’ailleurs tourné à deux pas de chez lui, Sylvain Morey voit une histoire très similaire à la sienne. Partir de chez soi pour mieux y revenir un jour. La sérénité de la famille aimée l’impose, ce sera le Sud. Il suit sa compagne originaire d’Aix-en-Provence et s’occupe pendant sept ans de la viticulture d’un territoire acquis par son beau-père dans l’appellation encore méconnue du Luberon dont les raisins sont d’abord vendus aux coopératives locales. Un temps long, sans compromis, où il recommence à zéro. Sans doute moins confortable que la vie qu’il aurait pu mener au domaine familial bourguignon, mais il se sent tout de suite bien dans la région. À partir de 2002, il s’empare des meilleures parcelles et entame son parcours entrepreneurial pour atteindre aujourd’hui dix-sept hectares divisés en douze îlots et une myriade de cépages. Si ce paysage aux allures toscanes lui évoque l’héritage maternel florentin gravé dans son ADN, il y est pourtant « le Bourguignon ». Son terroir de naissance se rappelle à lui en 2014, lorsque son père, proche de la retraite, effectue une première donation partageant ses cinq hectares de vignes entre sa sœur et lui puis, deux ans plus tard, ses trois hectares en fermage.

Deux salles, deux ambiances
Avec un parcellaire de quatre hectares de vieilles vignes compactées dans un rayon d’un kilomètre seulement à partir du clocher du village, Sylvain Morey confectionne des vins en appellations bourgogne aligoté, coteaux-bourguignons, bourgogne (rouge), chassagne-montrachet villages (blanc et rouge), chassagne-montrachet premier cru Champs Gains (blanc et rouge), chassagne-montrachet premier cru En Caillerets (blanc), saint-aubin premier cru Les Charmois (blanc) et santenay premier cru Grand Clos Rousseau. Il parle du Luberon comme « d’en bas » et de Chassagne-Montrachet comme « d’en haut ». Si l’accent se lisse lorsqu’il est en bas, prenant même quelques intonations sudistes, et s’intensifie quand il remonte en Bourgogne, cette migration ne fait pas pour autant de lui un « fake Bourguignon », s’amuse-t-il à préciser. Bien qu’il y exerce le même métier, les deux régions sont, en bien des points, diamétralement opposées : « Hautes densités à 10 000 pieds par hectare, vignes basses et deux cépages à Chassagne ; 4 000 pieds par hectare, vignes hautes et près de quinze cépages en Luberon ». Les panoramas ne sont pas les mêmes non plus. Dans le Luberon, une douzaine de vignerons se dispersent, souvent sans se croiser, sur un territoire gigantesque, alors que les vignes du petit territoire de Chassagne-Montrachet sont soudées les unes aux autres, partagées par quarante-cinq vignerons. C’est le premier venu (on se sait plus quand) qui a dicté l’orientation commune à ces dernières. On ne les distingue les unes des autres que par un discret patchwork de teintes et de silhouettes, fruit du cumul des réglages précis effectués par les nombreux voisins et qui les montrent plus ou moins longues, vertes ou enherbées. Le Luberon, c’est chez lui. Il y trouve une vibration avec laquelle il entre en résonance, une lumière brute qui l’émeut. En Bourgogne, il est poreux à l’énergie invisible du lien qui existe depuis des temps très anciens entre les vignerons et leur terre. On comprend de façon évidente en dégustant ses cuvées comment il rassemble le haut et le bas en imposant sa patte à travers des vins qui ont en commun d’être finement infusés, d’un boisé extrêmement juste, souples et d’une longueur sapide qui appelle un deuxième verre. Sylvain Morey a de la chance, il se sent chez lui en ces deux endroits. De quoi en faire un homme entier, et un vigneron comblé.

Qu’est-ce qu’un grand spiritueux ? Sans doute celui qui réussit, l’instant d’une dégustation, à suspendre le temps. C’est la promesse tenue depuis 1874 par le cognac Louis XIII, une création de la maison Rémy Martin qui réalise là l’assemblage de ses eaux-de-vie les plus complexes et les plus vieilles, exclusivement issues des terroirs de Grande Champagne, le premier cru de Cognac, dont certaines sont centenaires. Cognac dont le caractère exceptionnel est le fruit d’une sélection sévère (moins de un pour cent de toutes les eaux-de-vie à disposition du maître de chai, Baptiste Loiseau), Louis XIII en sa carafe reconnaissable entre toutes s’est fait une place de choix sur les tables les plus renommées, forgeant sa réputation de « roi des cognacs » et de « cognac des rois ». Forte de ce lien avec la gastronomie, la maison déploie aujourd’hui son univers au-delà de son cognac de légende en lançant deux collections d’art de la table conçues en partenariat avec l’artisan J.L Coquet, manufacture de porcelaine de Limoges réputée pour avoir créé certaines des porcelaines les plus translucides et les plus délicates qui soient. Inspirés par deux des grands piliers de l’excellence propre à Louis XIII, le terroir et le temps, et réalisés en édition limitée à 750 unités numérotées, ces deux ensembles de six pièces (une grande assiette, une assiette creuse, une assiette à dessert, un bol, un service à thé et un service à café) ont été façonnés à la main par quarante artisans. Baptisée Ode à la Matière, la première collection rend hommage au terroir de Grande Champagne. Grâce à une numérisation 3D, sa porcelaine extra-blanche affiche une texture qui évoque le sol calcaire de la région de Cognac. L’émail, délicatement brossé, est orné d’une fleur de lys gravée via une technique laser spécialement développée par J.L Coquet pour cette collaboration. Trois cercles ornent le dos de chaque création, rappelant les tierçons en bois de châtaignier dans lesquels s’épanouissent patiemment les eaux-de-vie. La seconde collection, nommée Ode au Temps, témoigne quant à elle de la patience nécessaire pour révéler la complexité des eaux-de-vie qui composent l’assemblage du cognac Louis XIII. La porcelaine se fait ici l’écho du cristal, arborant des sculptures affleurantes qui filtrent la lumière, révélant des nuances ambrées. Et un liseré cuivré peint à la main rappelle la couleur des alambics charentais. Invitations à explorer l’univers de la maison « et à en prolonger la magie au fil du repas », comme l’explique Anne-Laure Pressat, la directrice exécutive de Louis XIII, ces « odes » ouvrent un dialogue sensible et poétique entre deux artisanats d’excellence, au service de l’art de vivre à la française, et incitent à prendre le temps de le vivre. C’est au fond le seul vrai luxe de notre époque.

À la fin des années 1990, Samuel Montgermont n’imaginait sans doute pas encore que le vin deviendrait le fil conducteur de sa vie. Ce Breton né dans un milieu modeste s’oriente plutôt vers le droit, à Rennes, où il étudie pour devenir avocat. Rien ne le prédestine à travailler un jour dans les vignes. Rien, sinon une passion grandissante, éveillée au contact de quelques initiés et nourrie par des dégustations marquantes. « À l’âge où j’ai pu commencer à boire du vin, j’ai eu la chance de goûter ceux des plus grands : Margaux, Cheval Blanc, le domaine de la Romanée-Conti, etc. À l’époque, ce n’était pas encore inaccessible. » Il découvre aussi la « belle viticulture », un idéal que peu pratiquent alors. Amateur de gastronomie, il consacre ses économies d’étudiant à la visite des restaurants étoilés de France. Les grands vins et les grandes tables l’impressionnent, et plus encore, l’attirent. Très vite, Samuel Montgermont comprend qu’il veut faire partie de ce monde. Il décide alors de se spécialiser dans le droit viticole, un choix audacieux et encore peu courant à l’époque l’obligeant à poursuivre ses études à Aix-en-Provence, en partenariat avec l’université du vin de Suze-la-Rousse. Pour achever son cursus, il fait un stage au service juridique chez Michel Chapoutier, à Tain-l’Hermitage. L’étudiant est enthousiaste à l’idée de s’immerger dans l’univers qui le fascine, habité par des personnalités passionnées. L’expérience est décisive.

Premiers pas dans le Rhône
Chapoutier, fidèle à sa réputation, s’est entouré d’une génération de jeunes talents, ingénieurs agronomes et œnologues. Montgermont, lui, n’a pas ce bagage technique, mais il observe, écoute, apprend. Et s’imprègne. « J’ai vite compris que je ne voulais pas passer ma vie derrière un bureau », confie-t-il. Rapidement, l’envie de terrain, de concret et de faire le vin s’impose à lui. Sa formation se poursuit au domaine Les Béates, en Provence, où il participe en tant que stagiaire à une campagne de vinification. C’est une révélation et un choc. « Moi qui étais un amateur éclairé, j’ai saisi à ce moment-là toute l’ampleur du travail qu’il faut pour qu’un raisin devienne du vin. » Il découvre la dureté du métier, son exigence physique. L’expérience lui donne une approche plus réaliste du vin, technique, mais aussi pragmatique. Il constate que la qualité se construit sur un équilibre fragile entre la rigueur et la viabilité économique. Deux figures marquent durablement son parcours. Michel Chapoutier, l’entrepreneur visionnaire, et Thierry Allemand, le vigneron iconique de Cornas. Deux hommes aux antipodes, mais unis par une passion intransigeante. Le premier lui transmet une vision décomplexée du terroir et du commerce. Le second lui enseigne la radicalité du geste vigneron. « Ces deux discours m’ont façonné. » Entre ces deux logiques que rien n’oppose vraiment, il va trouver son propre chemin. En 2001, diplôme en poche, Samuel Montgermont décroche son premier emploi à Châteauneuf-du-Pape, au château de La Gardine. Le Rhône devient sa maison. Il en aime les paysages, l’énergie, la liberté, les cépages phares (syrah et grenache) et l’absence de hiérarchie figée. À La Gardine, il occupe un poste de touche-à-tout qui va bien à son tempérament actif, travaille sur les aspects techniques, économiques et stratégiques, met à profit sa formation juridique et renforce son goût pour le commerce. Très vite, Patrick Brunel, le propriétaire, lui fait confiance. Montgermont devient un ambassadeur naturel des vins de la propriété, capable de parler des cuvées avec enthousiasme et précision. C’est lui qui incite ainsi les Brunel à créer une petite structure de négoce haut de gamme. L’idée n’est pas de faire du volume, mais de proposer des sélections de vins issus des meilleures appellations du Rhône, au nord comme au sud. Il se passionne pour ce nouveau terrain d’expression, le sourcing, les négociations, l’assemblage. « J’ai découvert en moi une vraie envie d’être assembleur », dit-il. La période marque aussi la naissance de sa réflexion sur l’économie du vin. Il s’inquiète de voir l’industrie valoriser toujours plus le petit, le rare, au détriment des maisons capables de produire des volumes qualitatifs. « Je pressentais qu’on allait avoir des crises majeures. » Le small is beautiful lui fait peur.

Il est également convaincu que le vin de demain se construira entre deux mondes. D’un côté, un monde où les gens viendront au vin par passion pour les terroirs, le produit, son histoire. De l’autre, un monde qui obligera les opérateurs à aller toujours plus à la rencontre des consommateurs.

Une maison de vins
Les dix ans qu’il passe à La Gardine lui permettent d’innover et d’affiner sa vision. En 2011, une rencontre déterminante change sa vie. Michel Picard, l’homme d’affaires bourguignon à la tête d’un groupe solide et respecté, cherche quelqu’un pour relancer Les Grandes Serres, une belle maison de vins de Châteauneuf-du-Pape complètement endormie. Le courant passe entre les deux hommes. Picard perçoit en Montgermont un entrepreneur complet, capable d’unir vision de la qualité, ancrage territorial (si important à Châteauneuf-du-pape) et pragmatisme commercial. « J’ai commencé par bâtir une équipe, recréer une dynamique, sécuriser nos contrats et redéfinir nos standards de qualité. » Peu à peu, la maison change de visage. D’un négoce classique, elle devient une entité de vinification à part entière, avec un sourcing maîtrisé et une exigence qualitative revendiquée. Samuel Montgermont s’attache à établir des partenariats durables avec des vignerons, à garantir une constance d’approvisionnement et à valoriser le travail de chacun. Mais la reconnaissance met du temps à venir. À peu près à la même époque, dans la cave d’un propriétaire, Montgermont déniche un vin sublime issu de la parcelle historique Clos Saint-Patrice. Même si tout le monde a oublié l’histoire de ce terroir, le coup de cœur est immédiat. Ce vin va devenir la vitrine du renouveau des Grandes Serres. « J’ai compris alors que la crédibilité d’un négociant passait aussi par l’incarnation, par un lieu et un vin emblématiques. » La maison retrouve une légitimité locale et attire enfin l’attention de la critique. « Nous avons commencé à être regardé différemment. Des figures importantes, comme Antoine Pétrus ou Gérard Margeon, nous ont fait confiance et sont venues découvrir ce que nous faisions. » Il apprend à composer avec les rendements, admet que « s’approcher de la limite haute des rendements du cahier des charges » peut être un objectif qualitatif et non un renoncement. Il développe une politique d’achat rigoureuse et, pour sécuriser ses approvisionnements, adosse Les Grandes Serres à la cave coopérative de Cairanne, qui constitue l’un de ses outils de vinification et qu’il contribue à relancer. À partir de 2017, 100 % des vins de la maison sont vinifiés à partir d’achats de raisins et non de vins en vrac. « Le gain de qualité a été immense », souligne-t-il. Parallèlement, la maison acquiert quelques vignobles à Cairanne et en côtes-du-rhône, restructure ses parcelles à Châteauneuf-du-Pape, mais conserve une philosophie claire : être avant tout une maison de vins, attachée à ses marques et à la maîtrise de ses approvisionnements. Les cuvées parcellaires viennent enrichir la gamme, sans en bouleverser l’esprit. Trois niveaux de gammes sont créés dans l’offre de la maison : les vins parcellaires de la collection Haute Culture, les cuvées joyeuses et décomplexées de Pop Culture et des vins d’appellations (côtes-du-rhône, beaumes-de-venise, vacqueyras, gigondas et châteauneuf-du-pape) avec Touche Française.

Déclic et engagement
En parallèle, Samuel Montgermont s’engage dans la filière. Régionalement d’abord, en tant que représentant des Grandes Serres au sein de l’Union des maisons de vins du Rhône. Il est d’ailleurs actuellement le président de ce syndicat professionnel qui fédère les négociants en vins de la vallée du Rhône. Cet univers lui plaît, il a envie de mener des réflexions collectives et des combats parce qu’il perçoit très tôt les signaux faibles d’un marché en mutation : la rupture générationnelle, l’évolution des modes de consommation, le déclin du vin comme boisson de culture, etc. « J’ai compris que le changement serait violent », se souvient-il aujourd’hui. En 2015, il décide de s’impliquer au niveau national en rejoignant Vin & Société, association et lobby français qui vise à défendre le rayonnement du vin et de sa filière, dont il prendra la présidence quelques années plus tard. La structure, par les nombreuses enquêtes qu’elle commandite, change sa lecture sociologique du vin. Il y voit un monde trop replié sur lui-même, trop élitiste dans sa pédagogie, déconnecté du consommateur réel. Il résume : « La filière a sans doute voulu trop éduquer au lieu de plus partager et nous sommes en train de perdre ce pari ». Que faire ? Pour lui, une partie de la réponse passe par la création de marques fortes, incarnées, crédibles, fondées sur des vins de qualité capables de parler à une génération nouvelle, de s’adapter aux codes de consommation contemporains tout en restant ancrés dans leur territoire. « Starck disait qu’il fallait rendre le beau accessible au plus grand nombre. C’est la même chose avec le bon. Il faut offrir des rapports qualité-prix extraordinaires sans forcément changer le produit, simplifier sans appauvrir, proposer des expériences et les cumuler, innover sur le service, s’adapter aux régimes alimentaires, changer nos codes de lecture. » Il est également convaincu que le vin de demain se construira entre deux mondes. D’un côté, un monde où les gens viendront au vin par passion pour les terroirs, le produit, son histoire. De l’autre, un monde qui obligera les opérateurs à aller toujours plus à la rencontre des consommateurs. « Notre force, c’est la diversité. Il n’y a pas qu’un seul type de consommateur. À nous de leur parler, sans renier ce que nous sommes, c’est-à-dire des créateurs et non des industriels. »

En matière de style, il faut reconnaître que l’appellation gigondas a su se réinventer de manière spectaculaire. Cela tient sans doute aux deux virages qu’elle a pris simultanément. Au vignoble d’abord, la recherche de maturités plus abouties a permis une évolution des rouges de l’appellation vers un style plus fin et nuancé, reposant sur un bouquet aromatique sans excès, aux notes de fruits rouges frais, mais aussi sur des textures plus précises et plus raffinées que par le passé, faisant disparaître un tannin qui pouvait parfois être quelque peu anguleux. Côté cave ensuite, grâce à des élevages mieux maîtrisés, aptes à accompagner sans les dominer des vins issus de macérations moins poussées et plus courtes. Les matières de ces rouges sont aujourd’hui plus infusées, allant vers des registres partagés par les meilleurs vins du sud de la vallée du Rhône. Le gigondas n’est donc plus seulement puissance et structure, ce qui a certes fait sa réputation, et présente désormais plus de justesse, de précision et de singularité, y compris dans des millésimes solaires comme a pu l’être l’année 2022. Il faut dire que le terroir de l’appellation permet cette recherche d’élégance. Les vignes, pour la plupart accrochées aux Dentelles de Montmirail, à des altitudes comprises entre 180 et 400 mètres, profitent de la grande diversité de sols adaptés à leur culture, de nature argilo-calcaire par endroits, recouverts de galets roulés ailleurs ou encore composés de grès rouges ponctués de marnes et de quartz. Cette richesse géologique très propice à conférer finesse et minéralité aux vins est complétée par une exposition favorisant une maturation optimale des raisins. Les vents du nord, comme le Mistral, assainissent naturellement feuillages et baies tout en concentrant les arômes des cépages autorisés par le cahier des charges de l’appellation, en particulier le grenache. Après de longues démarches, l’appellation a récemment obtenu l’aval de l’Inao pour produire un vin blanc, avec l’autorisation de mentionner gigondas sur les étiquettes à partir du millésime 2023. Déjà superbes pour certains, salins et portés par des amers élégants, ils doivent être composés de 70 % de clairette minimum. Par sa capacité à donner une lecture fidèle des terroirs, ce grand cépage blanc rhodanien sera sans nul doute un formidable interprète des facettes inexplorées des Dentelles. Dans ce nouveau champ d’exploration, le savoir-faire vigneron pourra aussi s’exprimer, notamment au moment de l’élevage. Parmi les vins goûtés au syndicat de l’appellation, avec le concours de l’interprofession des vins de la vallée du Rhône, de nombreuses manières de l’envisager, en particulier en matière de contenants, ont confirmé qu’une multitude de styles s’exprimaient aujourd’hui en matière de gigondas blanc à partir d’un socle commun de terroirs et de cépages. Tant mieux, cette liberté donne un visage encore plus enthousiasmant à une appellation qui a achevé la mue stylistique de ses vins rouges. Et il nous tarde de découvrir ce que celle-ci réserve aux amateurs qui auront eu l’audace de s’aventurer parmi le foisonnement de vins magnifiques qu’elle produit aujourd’hui.

La dégustation

Les blancs
Pierre Amadieu, Domaine Grand Romane 2023
Pureté et éclat se retrouvent dans cette clairette aérienne et délicate, au bel éclat minéral et salin.
95/100 – 18 euros

Domaine La Fourmone, Le Secret 2023
Comme souvent, la cuvée allie une forme de chair déliée et une puissance sous-jacente. Bouche pleine, charnue avec des arômes d’orange sanguine et de poivre.
92/100 – 19 euros

Grandes Serres, La Combe des Marchands 2023
La clairette, complétée ici par un peu de roussanne et de marsanne, donne un vin plein, éclatant et précis. La bouche est ronde et suave. La finale légèrement anisée.
92/100 – 20 euros

Domaine La Ligière, Les Bergines 2023
Beau vin de style, des notes florales délicates, une trame longue, caressante qui s’achève sur les senteurs de havane.
92/100 – 30 euros

Domaine de Longue Toque, Les Vignes Blanches 2023
Assemblage de cépages avec une prédominance de clairette dont nous apprécions la puissance de la matière et la richesse du goût.
92/100 – 30 euros

Château de Saint-Cosme, Le Poste 2023
Ce vin brille par son éclat, sa pureté et sa minéralité. Ensemble droit, pointu par son acidité et structuré par des amers en finale.
93/100 – Prix non communiqué

Château de Saint-Cosme, Hominis Fides 2023
Plus large et séductrice que dans la cuvée Le Poste, cette pure clairette donne une matière
en bouche pleine et pulpeuse, à l’équilibre déjà bien en place.
93/100 – Prix non communiqué

Domaine Santa Duc, Clos des Hospices 2023
Prédominance de clairette complétée par du bourboulenc pour ce vin sublime dans son toucher, riche d’extraits secs et porté par une finale à l’amertume exemplaire.
95/100 – 60 euros

Les rouges
Pierre Amadieu, Romane Machotte 2022
Depuis toujours, nous aimons l’expression aérienne, stylisée et déliée de cette cuvée. Elle affiche dans ce millésime un supplément de finesse qui montre tout le savoir-faire du domaine en matière d’élevage.
94/100 – 18 euros

Pierre Amadieu, Romane Machotte 2023
Majestueuse et portée par la noblesse d’un élevage qui magnifie les vieilles vignes d’où elle tire sa concentration, cette cuvée synthétise l’esprit du vin de Gigondas, entre structure et subtilité.
94/100 – 21 euros

Pierre Amadieu, Le Pas de l’Aigle 2022
Cuvée d’un grand raffinement, autant au nez que dans la texture, avec une pureté aromatique qui charme par sa forme de race supérieure, bien respectée
par une vinification exigeante.
95/100 – 23 euros

Pierre Amadieu, Domaine Grand Romane 2022
Plus classique, avec une matière sérieuse, pleine et riche de nombreux tannins, c’est un vin qui va révéler ses senteurs de prune, de cacao et d’encens avec un peu de garde. Grand potentiel.
94/100 – 22,50 euros

Arnoux & Fils, Vieux Clocher, Nobles Terrasses 2022
Coloré et solide, c’est un vin dense, soyeux s’appuyant sur un élevage luxueux. L’ensemble est épicé et la finale, en finesse.
92/100 – 18 euros

La Bastide Saint Vincent, Costevieille 2023
Habile sélection parcellaire qui exprime des accents floraux et poivrés. D’autres notes comme le cuir et l’encens complètent l’univers aromatique de ce vin à la texture confortable.
90/100 – 18 euros

Bergerie de la Plane, Cuvée de l’Ange 2022
Le style des vins de ce domaine se reconnaît bien à l’aveugle, à l’image de cette cuvée délicieuse à la bouche veloutée et à la texture aussi vive que fine dans son grain de tannin.
91/100 – 19 euros

Domaine des Bosquets, Le Lieu-Dit 2023
Belle expression de vieux grenaches, alliant profondeur savoureuse, élégance florale, texture veloutée et finale subtilement épicée.
95/100 – 64 euros

Domaine des Bosquets, Le Plateau 2023
De vieux mourvèdres donnent ce vin au nez de poivre fin et à la bouche dense et veloutée. Allonge charpentée et grande profondeur, son potentiel de garde est considérable.
96/100 – 64 euros

Domaine des Bosquets, Les Routes 2023
Expression magistrale de la serine sur des sols de sable, alliant pureté minérale, fruit noir
raffiné, texture éclatante et allonge longue, brillante et racée.
96/100 – 64 euros

Domaine de Cabasse, Jucunditas 2022
Un terroir d’altitude de premier ordre est à l’origine de ce vin complet, aérien et floral. Bel ensemble en bouche, avec des tannins polis et une allonge idéale.
90/100 – 29,50 euros

Domaine Cécile Chassagne, gigondas 2023
Reconnaissable entre mille, le style de Cécile Chassagne prône la barrique âgée
pour offrir au grenache la pleine expression de ses parfums. L’ensemble est tout en suavité.
92/100 – 25 euros

Domaine de La Combe de Mars, Le Bout du monde 2023
Vin de grande profondeur et expression rare de vieux grenaches sur sable avec une intensité florale, une texture délicate et une fraîcheur aérienne.
95/100 – 95 euros

Domaine des Espiers, Les Grames 2023
Plus en nuances que dans les millésimes précédents, nous avons apprécié l’expression soignée de ce vin bien élevé et précis. Beau potentiel.
92/100 – 30 euros

Domaine des Florets, Alliance 2023
Un élevage ambitieux, mais juste, donne de l’ampleur à son caractère épicé et à son corps solide. De belles saveurs boisées et des touches plus cacaotées en finale se révéleront pleinement avec le temps.
93/100 – 60 euros

Domaine des Florets, Synchronicité 2023
Un pur grenache qui séduit ici par ses senteurs florales puis poivrées et ses tannins ronds
et sans fermeté aucune.
94/100 – 60 euros

Moulin de la Gardette, La Petite Gardette 2023
Dans le nouveau style tendre et délié des vins du domaine, ce qui va bien à cette cuvée déliée et délicate, franche interprétation du millésime.
90/100 – 18 euros

Moulin de la Gardette, La Cuvée Tradition 2022
Un registre floral délicieux complété par de fines notes de kirsch et de poivre blanc. La texture est prometteuse grâce à un équilibre bien trouvé.
92/100 – 23 euros

Moulin de la Gardette, La Cuvée Ventabren 2022
Quintessence des vieilles vignes, cet ensemble de haute saveur, complet, recherché et racé enchante par ses arômes cacaotés et presque fumés. La bouche est très suave.
93/100 – 36 euros

Château de la Gardine, Brunel de la Gardine2022
Fidèle au style de la propriété, c’est un vin de grand corps, bien constitué et bâti pour durer. La finale déploie d’entêtantes notes fumées et d’autres torréfiées.
90/100 – 20 euros

Grandes Serres, La Combe des Marchands 2022
Avec son élevage ambitieux, parfaitement adapté à la matière du millésime, c’est un gigondas en puissance et avec une profondeur inédite pour la cuvée.
93/100 – 22 euros

Clos du Joncuas, gigondas 2022
Style traditionnel pour ce vin corsé et séveux. On aime sa note fine de kirsch et son registre plus épicé. C’est un bon classique de l’appellation.
91/100 – 25 euros

Domaine La Bouïssière, La Font de Tonin 2022
Cette sélection de vieilles vignes en altitude est une cuvée réussie dans ce millésime. Magnifique construction de la texture en bouche, appuyé par un tannin noble
et des arômes fumés.
93/100 – 18,90 euros

Domaine La Bouïssière, Beauregard 2022
Un des terroirs les plus hauts de l’appellation est à l’origine de ce vin en souplesse et sans aspérité. Équilibre irréprochable.
92/100 – 27,50 euros

Maison Gabriel Meffre, Sainte-Catherine 2022
Grande saveur accessible et immédiat. Voilà une cuvée montrant toute l’étendue du savoir-faire la maison Gabriel Meffre.
92/100 – 22 euros

Domaine Montirius, Terre des Aînés 2022
Beau vin de raffinement, complet dans son style, souple dans son approche grâce à ses tannins doux.
93/100 – 35 euros

Domaine Montirius, Confidentiel 2022
Toujours très abouti, ce grand gigondas se livrera dans le temps. Beaucoup de volume en bouche et un tannin fondu et caressant.
94/100 – 57 euros

Famille Abeille-Fabre, Réserve Mont-Redon 2022
L’élevage est structurant, apportant densité et volume. On appréciera aussi la belle harmonie de ce millésime.
93/100 – 22 euros

Maison Ogier, Les Dentelles 2023
Ensemble harmonieux, bien pensé avec ses notes d’épices douces et de garrigue. La chair
est pleine, corsée, subtile.
91/100 – 19,90 euros

Domaine de Piéblanc, Pallierouda 2022
Portée par un duo amphores et fûts de chêne âgés, l’approche de cette cuvée est ravissante, soignée, avec un toucher plein et rond. Belles essences de kirsch.
93/100 – 30 euros

Domaine Raspail-Ay, gigondas 2022
Copie impeccable pour ce domaine qui signe là un vin de style et d’expression intense, avec des arômes de prune et de cuir et de belles saveurs boisées subtiles.
92/100 – 20 euros

Mas des Restanques, gigondas 2023
Friand comme toujours avec ce domaine, voilà un beau et bonmillésime 2023, en chair
et en tendreté de texture.
91/100 – 25 euros

Rhonéa – Notre Signature, Le Pas de Montmirail 2022
Sur des terroirs d’altitude, cette cuvée de style est élevée intelligemment pour offrir un vin avenant et souple qui séduira par ses quelques arômes de cacao et de fruits noirs.
91/100 – 16 euros

Rhonéa – Notre Signature, Les Pierres du Vallat 2022
Exprimant avec brio le terroir prisé du Grand Montmirail, ce vin est aussi nuancé et intense dans ses parfums qu’harmonieux dans sa texture.
92/100 – 18,90 euros

Château de Saint-Cosme, Hominis Fides 2023
Vin très dense, sérieux, avec une construction de bouche faite pour durer. Cette cuvée offre une profondeur de goût rarement atteinte.
94/100 – Prix non communiqué

Château de Saint-Cosme, gigondas 2023
S’il est d’approche plus avenante, sans verser dans le consensuel, nous avons aimé le grain effilé et tendre de la texture de ce gigondas. On l’appréciera dès maintenant.
93/100 – Prix non communiqué

Domaine Santa Duc, Aux Lieux-Dits 2022
Très harmonieux et d’une subtilité sans égal, porté par des notes de rose et d’encens. En bouche, la chair est sur la délicatesse et un fruité remarquable.
94/100 – 35 euros

Domaine Santa Duc, Clos des Hospices 2022
Multiples senteurs infusées délicates et nobles, touches fines de kirsch et de gelée de groseille. Texture aérienne et déliée, gracieuse et tendre, avec un grain de tannin superbe
et une finale de très grande persistance.
96/100 – 60 euros

Maison Tardieu-Laurent, Vieilles Vignes 2022
Majestueux et anobli par son élevage, ce gigondas construit pour durer dans le temps est bien campé sur une structure impeccablement constituée.
94/100 – 35 euros

Domaine les Teyssonnières, gigondas 2023
Le style de la propriété évolue vers plus de délicatesse et de pureté de fruit. Dans ce millésime, on renoue aussi avec une texture pleine, savoureuse et intensément fruitée.
90/100 – 20 euros

Domaine les Teyssonnières, Cuvée Alexandre 2023
Avec une intensité de parfums et de goûts marquée, cette cuvée est un incontournable et s’impose comme un vin de style.
92/100 – 25 euros

Il y a quelque chose de nonchalant dans la manière dont Egon Müller IV évoque son vignoble. Une élégance datée, un phrasé lent, qui détonnent avec ce polo bleu ciel de vacancier dans lequel il nous reçoit devant la cave historique de Wiltingen, construite en 1797 par son ancêtre. Étonnamment, c’est avec une simplicité touchante qu’il parle de ses vins, donnant l’air de ne pas réaliser que certains vendraient père et mère pour espérer un jour y tremper leurs lèvres. Au fil de son récit, on sent peser le poids d’un héritage qui ne lui aura laissé d’autres choix que d’embrasser la carrière qui fut celle de ses aïeux, sans toutefois faire étalage d’une quelconque résignation. Tout commence au crépuscule du XVIIIe siècle, lorsque son ancêtre Jean-Jacques Koch acquiert la ferme du Scharzhof auprès de la République française, profitant de la sécularisation des biens du clergé. Le vignoble appartenait alors au monastère Saint-Marien ad Martyres de Trèves depuis l’an 700, et les moines avaient déjà compris le potentiel exceptionnel de cette colline escarpée, aux délicats sols de schistes décomposés. Sa fille Elisabeth épousera un certain Felix Müller, soldat des guerres napoléoniennes venu de la Forêt-Noire, donnant naissance à une dynastie qui ne cessera jamais de porter le prénom Egon, du moins pour les aînés – les cadets se contentant de le voir figurer parmi l’un des six ou sept prénoms que chaque enfant se voit donner à la naissance. Né en 1959, Egon Müller IV représente aujourd’hui la sixième génération à diriger le domaine familial. Diplômé de la prestigieuse université de Geisenheim, c’est en 1991 qu’il prend officiellement les rênes de l’entreprise, après avoir travaillé aux côtés de son père Egon III, hélas disparu en 2001. Refusant de céder aux sirènes de l’époque prônant la diversification, il a fait le choix radical de se vouer exclusivement au riesling sur ses 28 hectares répartis entre le mythique Scharzhofberg (8 hectares) et les parcelles de Wiltinger Braune Kupp et Kupp, acquises en 1954. « Nous avons toujours cru que si nous faisions un bon travail à la vigne, tout était plus facile », confie-t-il dans un français teinté d’accent germanique. Et c’est bien cette philosophie du labeur primaire qui a fait du domaine Egon Müller l’un des temples absolus du riesling mondial.

L’aristocratie du terroir
« Le problème, pour les vignerons de la région, a toujours été de trouver l’équilibre entre le sucre et l’acidité », explique-t-il en dégustant un Kabinett 2022 d’une pâleur d’archange. « Il y a beaucoup de fermentations qui s’arrêtent seules, sans que l’on comprenne toujours pourquoi. » Adepte d’une approche traditionnelle, avec des blancs vinifiés en foudres centenaires et en levures indigènes, il produit des vins d’une pureté cristalline et son 1990, servi dans de simples verres de dégustation, révèle encore un nez de miel, de menthe, de réglisse, une fraîcheur infinie, en dépit de ses trente ans d’âge. Mais ce qui distingue Egon Müller de ses pairs, c’est avant tout le terroir sur lequel il a le privilège d’officier, au nom difficilement prononçable pour les non-initiés. Exposition plein sud, sols de schistes dégradés et pentes extrêmes, le Scharzhofberg confère aux vins une tension exceptionnelle et une capacité de garde hors norme. Certaines parcelles portent encore des vignes non greffées du XIXe siècle, témoins discrets d’une époque où le phylloxéra n’avait pas encore ravagé l’Europe. Cette quête de pureté se traduit dans des prix qui frisent l’indécence pour le commun des mortels. En 2015, une bouteille de son Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese 2003 s’est vendue aux enchères pour 12 000 euros, établissant un record pour un vin blanc. « Relativement tôt, je me suis dit que si je devais me faire dépasser par d’autres, je préférais l’être parce que j’étais trop cher plutôt que parce que je n’avais pas de vin », assume-t-il avec un sourire, en glissant sur la table un flacon daté de 1976, ouvert la veille au détour d’une visite des équipes du château d’Yquem. « Nous avons parlé de ce désamour croissant pour les vins botrytisés. C’est fort dommage, car cela reste une culture unique. Si demain, la région cesse de croire en eux, il manquerait quelque chose », soupire-t-il. Au nez, ce millésime réputé exceptionnel exhale son réconfort de pruneau, sa douceur d’abricot tardif, avec en bouche une acidité doucereuse, tendre et remarquablement saline. « Avec le botrytis, on a cent grammes d’extrait sec de minéraux par litre. C’est quasiment du sel », précise-t-il avec malice en se servant une seconde larme. Son prix ? « Je l’ai vu en ligne à près de 15 000 euros, c’est inouï, même lorsque l’on sait que les meilleures années sont effectivement celles de mon père, entre 1945 et 1985. C’est un point de référence. » Dans un monde au sein duquel la production s’oriente vers la quantité, en raison d’une démultiplication des pays producteurs à l’échelle mondiale, Egon Müller fait le pari de la rareté absolue. Le domaine ne produit ainsi que 80 000 bouteilles par an (10 000 seulement sur le terrible millésime 2024), toutes sur allocation. À cette exigence de rareté s’ajoute une approche unique du vieillissement. « Egon Müller ne vinifie pas ses vins de manière standardisée. Il ne les met sur le marché que lorsqu’ils lui semblent prêts à boire », souligne l’un de ses importateurs. Il peut ainsi décider de garder un millésime en cave pendant des années quand le suivant est déjà commercialisé, privilégiant la qualité sur la rentabilité immédiate.

L’heure de la relève
Egon V, son fils né en 2000, semble aujourd’hui prêt à perpétuer la tradition familiale, en cultivant son propre style. « Mon fils a 25 ans, il est apiculteur, chasseur, fermier même, et s’il aime la vigne, il n’aime pas boire, voir les gens et voyager, tandis que ma fille de 22 ans est l’exact inverse et finit actuellement l’école hôtelière de Lausanne. » Contrairement à l’usage qui veut que la transmission se fasse au profit d’un seul descendant, il envisage de léguer le domaine à ses deux enfants, conscient de leurs complémentarités. Si la perspective d’une relève assurée élude la délicate question de la succession, le dérèglement climatique l’inquiète davantage. « Les eiswein (vins de glace, ndlr) disparaissent. Mon père a toujours noté les dates de floraison de certains arbres, qui interviennent désormais beaucoup plus tôt », constate-t-il avec amertume. Des vendanges plus précoces et des hivers moins rigoureux transforment peu à peu la physionomie de ses vins. « Le dernier eiswein que l’on ait produit remonte à plusieurs années. Il est nécessaire de laisser aux raisins le temps de s’épanouir vers la pourriture noble, mais aujourd’hui, nous n’osons plus le faire. » Conscient d’approcher doucement de l’âge de la retraite, il admet avoir retenu comme ultime leçon une phrase prononcée par son confrère alsacien du domaine Trimbach à l’occasion d’un symposium commun : « Un grand vin, c’est trois choses, l’équilibre, l’équilibre, l’équilibre ». S’il sait que ses vins resteront encore longtemps de parfaits objets de convoitise, il reconnaît que certains n’auront pas cette chance : « Autrefois, pour un dîner, je prévoyais deux bouteilles par personne. Aujourd’hui, une seule suffit. On raconte qu’en 2050, 70 % de la population boira 70 % de ce qui est bu aujourd’hui. Les bons producteurs ne devraient pas trop souffrir, mais que va-t-il arriver aux autres ? ».

Après la période d’euphorie post-Covid, on a observé un ralentissement du marché des champagnes. Est-ce inquiétant ?
Pas vraiment. C’est un ajustement normal. Le marché s’équilibre, les prix se stabilisent. Cette période nous pousse à réfléchir sur l’avenir et à nous réinventer. Cette situation nous rappelle que le champagne n’est pas qu’une boisson, c’est une expérience. Le public est de plus en plus exigeant. Face à des prix élevés, il attend plus que de simples bulles, il veut une histoire, une mise en scène, une immersion.

Vous venez d’investir vingt millions d’euros dans un projet ambitieux, « Le 3 ».
C’est colossal pour une maison comme la nôtre. C’est aussi une prise de risque. Nous n’avions pas vraiment le choix. Il fallait oser et proposer quelque chose d’unique. Nous avons complètement repensé les 5 000 m2 de ce bâtiment (situé au 3, rue du Marc à Reims, ndlr) chargé d’une histoire textile qui a fait la gloire de la Champagne avant que le champagne ne prenne le relais. L’idée est d’entremêler différentes expériences sur un même lieu, entre œnologie et immersion sensorielle, en passant par des espaces culturels.

Comment imaginez-vous l’accueil des visiteurs ?
Nous misons sur la curiosité, chacun d’entre eux doit trouver une porte d’entrée. Certains viendront pour la dégustation, d’autres pour l’expérience, d’autres encore pour l’histoire et le patrimoine. Nous avons multiplié les formats tout en gardant le champagne comme fil conducteur. C’est notre identité et notre raison d’être.

L’expérience autour du vin compte autant que le vin lui-même. C’est l’avenir ?
J’en suis convaincu. Aujourd’hui, la valorisation du produit reflète le travail, le temps, les coûts de production. Mais le consommateur, lui, ne s’intéresse pas aux chiffres. Ce qu’il retient, c’est l’émotion et l’imaginaire. Notre rôle est donc de donner du sens à l’achat, de montrer le savoir-faire, partager l’histoire, créer des moments uniques. Le champagne reste un vin exceptionnel et devient aussi une expérience de vie. « Le 3 » a pour but de montrer d’autres facettes de ce vin emblématique. Le champagne ne se résume pas à un produit, il porte en lui une culture, un territoire, une histoire, etc.

À ce sujet, comment la Champagne se positionne-t-elle par rapport à d’autres régions viticoles ?
Nous étions en retard, c’est une évidence. Mais les choses ont beaucoup évolué ces dernières années. L’inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial de l’Unesco, il y a dix ans, a joué un rôle d’accélérateur formidable. Les pouvoirs publics s’engagent, les infrastructures hôtelières et touristiques se développent et les maisons repensent leurs parcours de visite. Cela a permis d’offrir des expériences plus complètes et d’inciter les visiteurs à rester plusieurs jours dans la région et pas seulement à faire un aller-retour depuis Paris.

Cette dynamique s’inscrit-elle à l’échelle de la région ?
Les mentalités évoluent. Pendant longtemps, chaque ville ou maison avançait seule, parfois en concurrence. Désormais, il y a une vraie volonté de coopération. Reims, par exemple, est un hub grâce au TGV et aux autoroutes, mais elle a besoin d’Épernay et du vignoble pour prolonger le séjour des visiteurs. Inversement, Épernay profite des infrastructures de Reims pour attirer des touristes. C’est un cercle vertueux. Tout le monde y gagne, la Champagne en premier.

Le monde du vin se doit de changer. De sortir de cette pensée unique qui l’a enfermé dans une logique restreinte et l’a patiemment mené à la porte de sa perte. En dehors des questions de goût et de style, des problématiques liées au prix ou de la baisse de la consommation, je suis persuadé qu’un autre élément est à l’origine de cette dangereuse désescalade : le langage. Nos mots sont restés immobiles, emprisonnés dans un dictionnaire suranné maîtrisé seulement par une poignée de membres d’une même caste. Des mots vieux, usés, tièdes, qui parlent de chaque vin avec le même souffle fatigué. Armés de trois adjectifs amis que l’on entend à chaque dégustation, nous avons figé la rhétorique dans un ensemble sans saveur où la description d’un vin du Nord est absurdement similaire à celle d’un vin du Sud. La crise que nous traversons est une invitation à la rupture et à débrancher le correcteur automatique qui s’active en chacun de nous lorsque nous commentons des vins avec complaisance et à l’aide d’un réservoir verbal d’une pauvreté toujours plus manifeste. Combien sont-ils les mots qui n’ont plus rien à dire ? La liste est longue. Réformer notre langage avec des mots neufs ou, à défaut, authentiques doit nous permettre d’embrasser la réalité de ce qui est dans nos verres tout en la traduisant par des images mentales inédites. Encore faut-il que ce langage sache parler à toutes et tous, sans jargon technique, sans lourdeur, sans recours à des archaïsmes obsolètes. Un langage vrai, sans arrogance, qui donne envie à chacun de l’écouter et de se l’approprier pour parler du vin qu’il boit et dire pourquoi il l’aime. La prochaine génération de prescripteurs, qui prendra demain la parole, se doit d’inventer et de créer ses propres codes pour montrer qu’elle comprend et aime différemment. Aura-t-elle l’audace de choisir les mots les plus vivants et les plus aptes à exprimer ce qu’elle ressent ?

Attaque en bouche. Quelle merveilleuse expression de notre jargon, mais quel vocabulaire de technicien déshumanisé. Un vin n’attaque pas. Il s’impose ou il caresse. Parlons d’entrée, de premier contact, d’impulsion ou encore d’élan en bouche. Des mots d’accueil plutôt que d’adversité.

Boisé. Ah, sans doute le plus fameux ! Longtemps recherché, affiché, revendiqué. Aujourd’hui caché, répudié, voire abominé. On parlait du tonnelier comme on parlerait d’un parfumeur. Le bois n’est pas une vertu, c’est un outil dont le rôle est de servir et non de dominer. En matière de dégustation, peu de critiques ont déjà assisté à la genèse d’un vin et bien peu peuvent juger de la justesse d’un élevage sous bois. L’un des plus grands savoir-faire français a ses parfums et son imaginaire : épice, fumé, toasté, grillé.
Équilibre. L’équilibre serait, dans le vin, la mesure entre acidité, alcool et tannins. Utilisé à l’excès, c’est souvent un mot-pansement, qui comble une absence d’argument. Naturellement, les amateurs recherchent cet équilibre – qui voudrait consciemment son contraire ? Parlons plutôt d’harmonie et surtout de mouvement, car l’équilibre n’a rien d’immobile et cette impression de dynamisme est souvent le stade suprême d’un vin.
Fraîcheur. Mot fabuleux que l’on retrouve partout, parfois même pour qualifier la robe alors qu’il est censé exprimer un caractère acide, une vivacité. Cette notion est devenue déconnectée de toute réalité. On pourrait parler plus justement d’élan, de pureté, de droiture, d’éclat, ou d’accessibilité. Des mots adaptés, compréhensibles, concrets.

Fruité. C’est le mot qui domine dans les dégustations. Naturellement, quand on parle de vin, on parle de fruit. C’est son essence même. Doit-on qualifier le « fruité » d’un vin par défaut ? Il y a dans cette notion tout un éventail de ressentis pouvant être traduits avec précision. Évoquer tout simplement un registre, une matière, une sensation gustative liée à la perception de ce fruit nous ferait avancer vers une approche sensorielle plus libre, plus poétique et sans doute plus incarnée.

Gourmand. La gourmandise est un état, une envie. En aucun cas, elle ne traduit un goût. C’est un compliment automatique, sans valeur descriptive, qui traduit plus notre appétence pour une saveur que l’état même du vin. Osons des mots qui racontent les textures : tendre, enveloppant, caressant, juteux, généreux, etc. Des mots qui donnent le rythme du vin, illustrent sa matière et son relief et non, comme c’est trop souvent le cas, notre propre état au moment d’une dégustation.

Minéralité. Combien de thèses et d’articles ont tenté de la définir ? Pseudo notion technique, brandie dès qu’un vin évoque la pierre (ici aussi, sans jamais préciser la sensation), la minéralité se retrouve partout, y compris parfois pour décrire des vins d’une banalité affligeante et sans connexion au terroir. Salinité, fumé, iode, voilà des mots qui éviteront de disserter sur les arômes imaginaires de caillou frotté.

Miscellanées. Volontairement, j’oublie les « fin », « léger », « croquant », « charmant », « bien sec », « belle tension » et tant d’autres. À bas les mots vides ! Le monde du vin est vivant, sa langue se doit de l’être, vibrante et à l’unisson des nombreux cœurs qui battent pour ses grandes émotions.

Longueur. Voilà un mot qui fait référence à une taille, une distance ou une durée. Or le vin a-t-il besoin d’être mesuré ? Je crois plutôt qu’il a besoin d’être ressenti. De plus, on confond souvent longueur et finale. Parlons de rémanence, de souvenir, d’empreinte, de trace ou d’écho. Le vin ne dure pas, il habite la bouche, quelquefois pendant de longs instants après l’avoir goûté.

Rondeur ou gras. Gardons ces mots dans la cuisine. On peut parler de la rondeur d’un poisson et du gras d’une viande. Dans le vin, la rondeur évoque une sensation tactile, du soyeux, de la densité. Mais derrière ces adjectifs se cachent trop souvent des mots paresseux, grossiers, qui gomment les nuances et transforment la complexité en mollesse. Préférons velouté, fondu, poli, sphérique, plénitude. Des mots de chair et de justesse.