Avec un prénom tout droit tiré d’un roman du XIXe siècle, des vins dont la réputation le précède et une méfiance assumée à l’endroit des journalistes, Louis-Benjamin Dagueneau fait partie de ces rencontres qui exigent une attention au moindre détail, et suscitent une certaine appréhension. De prime abord, on pourrait le croire distant. Quelque chose dans sa manière de vous accueillir, entre le détachement et l’agitation, avec une économie de mots qui tient davantage de la pudeur que de la véritable austérité. Arrivé en 2008 à la tête du domaine créé par son père en 1982, il a su consolider ce lourd héritage tout en imposant sa propre philosophie, basée sur un savant mélange de rigueur et d’expérimentations, avec toujours une pointe de désinvolture. Son père – qu’il désigne pudiquement par son prénom, Didier – avait déjà posé les bases d’une approche qui n’entrait pas dans les canons des années 1980 et Louis-Benjamin se plaît à rappeler que le domaine n’a pas toujours eu le succès qu’on lui connaît aujourd’hui. « Nous avions interdiction de présenter nos sauvignons aux commissaires agricoles en raison de nos élevages sous bois, qui étaient jugés atypiques », se souvient-il. « Nous faisions de petits salons, de petits trucs pour nous faire un peu connaître. » Tout comme les vins d’Anselme Selosse à ses débuts, il était alors possible de trouver certaines cuvées vendues pour quelques francs et en direct sur les marchés, ce qui aura fini de nous conforter dans l’idée de n’être pas nés à la bonne époque.

À sa mesure
À 43 ans, Louis-Benjamin Dagueneau règne à ce jour sur onze hectares répartis entre Saint-Andelain, la côte des Monts Damnés en sancerre et un vignoble dans le Jurançon, Les Jardins de Babylone, où petits et gros mansengs d’une finesse inouïe s’alignent délicatement sur des terrasses accrochées aux contreforts des Pyrénées. De l’encépagement (réintroduction de cépages oubliés ou sous-cotés parmi lesquels le fié gris et le petit meslier) aux contours des étiquettes en passant par l’origine des fûts, la sélection des levures et la sélection massale, rien n’est laissé au hasard. Et sa pensée se déploie en flux continu à une vitesse vertigineuse : « Tout ce qui est entrepris sur le domaine est le fruit d’une longue réflexion. Il y a eu des essais, des tentatives. Mais je sais où l’on va, et comment ». En cave, les traditionnels demi-muids du Val-de-Loire côtoient de plus inhabituels « cigares » de 300 litres, dont la forme plus allongée permet d’obtenir des vins moins austères, ainsi que quelques wine globes venant satisfaire ses ambitions de transparence. Après deux ans d’élevage sous bois qui ont pour fonction de « dépouiller le vin d’un côté trop primaire pour tendre vers quelque chose de plus minéral », ses sauvignons passent ensuite un an en cuve avant d’être commercialisés, exclusivement sous allocation, dans le monde entier. Taillés pour la garde, des millésimes aussi jeunes et retors que 2021 et 2024 se révèlent déjà tous d’une complexité exquise, au-delà des cuvées de légende de la maison que sont Pur Sang et Silex. « Je ne fais pas mes vins pour les gens, je les fais d’abord pour moi et je travaille pour atteindre un certain niveau », affirme-t-il avec une douce insolence.

L’étiquette comme manifeste
Son exigence ne se limite pas au contenu, mais s’étend jusqu’à leur enveloppe. Le long des étagères sont ainsi alignées des bouteilles dont chaque étiquette a été pensée dans ses moindres détails, parfois au prix de quelques insomnies. « Aujourd’hui, cela paraît commun, mais Didier a été le premier à faire des étiquettes hors standards, où l’on ne retrouvait pas le motif de l’église ou de la petite parcelle de vigne », précise-t-il. En 2018, pour les dix ans de la disparition de son père, il crée la cuvée Memento Mori dont le symbole (deux M inversés se reflétant comme à la surface de l’eau) s’avérera correspondre par hasard à l’emblème de la divinité scandinave dont dérive son nom de famille. « Je voulais quelque chose de graphique, un symbole, qui évoque un sablier et le temps qui passe. Ce n’est qu’après que j’ai découvert cette coïncidence extraordinaire. » En 2021, face à un gel dévastateur qui ravage différentes zones de son vignoble, il réunit l’intégralité de sa récolte dans une cuvée unique baptisée XXI, en chiffres romains découpés à même l’étiquette, un pochoir blanc laissant apparaître le verre par transparence, fruit d’une obstination qui faillit rendre fou son imprimeur. « On m’a dit que ce n’était pas réalisable, qu’il fallait changer de concept. Le lendemain matin, j’ai compris qu’il fallait prendre le problème à l’envers. » Le résultat, lui, est saisissant de beauté. S’il parvient à catalyser une partie de son énergie au travers d’une âme d’esthète, c’est aussi grâce à l’équitation qu’il semble trouver un certain équilibre. Avec, là encore, une incapacité formelle à se satisfaire d’une pratique amateure. Après avoir voulu aller trop vite en se lançant dans les compétitions sans entraînement préalable, il achète des purs-sangs et se forme aux côtés d’un instructeur, jusqu’à faire l’acquisition d’une propriété en lisière de forêt où il peut désormais s’entraîner en parallèle de son activité au domaine.

L’art des croisements
Mais l’on aurait tort de croire que Louis-Benjamin Dagueneau se borne à faire cavalier seul. « Je suis très loyal en amitié. J’aime imaginer des collaborations avec des vignerons qui partagent une philosophie commune. » Il s’est ainsi lancé dans la réintroduction du petit meslier, un cépage oublié qui peuplait la région avant le phylloxéra. « Face au réchauffement climatique et au fait que les vins montent en degrés, il y a deux options possibles : soit du bricolage en cave, soit un travail sur le matériel végétal. Nous avons choisi la seconde. » Les premiers pieds plantés en 2002 ont donné naissance à un pétillant élaboré avec François Chidaine, laissé dix ans sur lattes, dont la pureté n’est pas sans évoquer celle des plus grands champagnes. S’ensuivra une collaboration avec Pascal Agrapart sur le millésime 2022 et un plus audacieux « croisement » avec Thibaud Boudignon, vigneron-star de Savennières. « Nous avons échangé des raisins issus de nos deux parcelles emblématiques, Clos de la Hutte pour lui, Silex pour moi, et avons chacun vinifié à notre façon. Cela donnera naissance à un coffret rassemblant les deux cuvées qui porteront le nom de Croisé, disponible au printemps », annonce-t-il avec fierté. « C’est intéressant de voir la lecture d’un terroir par un autre vigneron qui a une sensibilité proche, mais personnelle ». Au fil de la dégustation, l’atmosphère se fait plus joueuse et l’on découvre que derrière une rigueur quasi-militaire se cache en réalité un vigneron qui ne s’interdit aucune fantaisie. Ici, un riesling issu de quelques rangs de vignes de chez Marc Kreydenweiss replantés par son père en 1989 et là, décorant une cuvée de fié gris, cette étonnante étiquette au format rond d’un rose poudré, réalisée en clin d’œil à ce sauvignon rose. Dégustés sur fût ou en bouteille, le constat est sans appel, il y a dans les vins de Louis-Benjamin Dagueneau ce point d’équilibre où l’on se tient un seul instant, un éclat qui vous laisse doucement nostalgique et cette sensation de saisir la quintessence d’une appellation dont il a préféré s’extraire. En reprenant le chemin de la gare, c’est avec l’émotion des premières fois que l’on réalise avoir enfin compris un cépage dans sa plus pure expression, et qu’il aura fallu en passer par un vin de France épris de liberté pour se réconcilier durablement avec les pouilly-fumés.

On doit à Michel Chapoutier, figure incontournable de la vallée du Rhône, la belle ascension de la maison du même nom, établie à Tain-L’Hermitage, près de Valence, en 1808. Plus importante propriétaire de la colline de l’Hermitage, la maison Chapoutier est également active dans toute la vallée du Rhône, des différents crus de la partie septentrionale (Condrieu, Cornas, Côte Rôtie, Crozes-Hermitage, Saint-
Joseph, Saint-Péray) à Châteauneuf-du-Pape. Aujourd’hui, Michel Chapoutier est épaulé par ses enfants, Mathilde et Maxime, avec la complicité en cave du talentueux Clément Bärtschy. La gamme, très vaste, se décline en deux grandes familles : d’une part, les cuvées issues du négoce qui permettent d’explorer la diversité de la vallée du Rhône et, d’autre part, celles provenant des vignobles de la maison. Au sommet de cette architecture viticole se hissent les sélections parcellaires, toujours monocépages et originaires de vignes cultivées en biodynamie. Nous présentons ici essentiellement des cuvées plus abordables en termes de prix, en majorité fruits du négoce, mais aussi des vins élaborés dans les parcelles du domaine. Les notes de dégustation sont tirées du Guide Bettane+Desseauve 2026, accompagnées des verbatims de Maxime Chapoutier, responsable technique de la maison, qu’il dirige aux côtés de sa sœur Mathilde et de leur père Michel.

La dégustation

Les rouges
La Bernardine 2022, châteauneuf-du-pape
« La synthèse des terroirs de l’appellation, avec une approche propre à la maison, monocépage ou presque. » Un fruité rouge et noir légèrement confit (confiture de fraise), une pointe d’épices douces et l’ampleur attendue de cette grande appellation du sud de la vallée.
92/100

Pie VI 2022, châteauneuf-du-pape
« C’est la mise en avant des parcelles de grenache du domaine, avec une pointe de syrah, sur les quartiers sud de l’appellation. » Un grand volume en bouche pour une texture onctueuse et veloutée, une belle fraîcheur qui conclut sur des nuances d’épices douces, gourmandes et fondantes. Stylé.
94/100

Les Arènes 2022, cornas
« Des coteaux historiques de l’appellation, avec une synthèse de ces différents terroirs. » Ferme et musclé dans son tannin, sérieux mais pas austère, il doit patienter encore un peu, mais offre déjà de gourmands parfums de fruits noirs mûrs.
90/100

Temenos 2022, cornas
« Le trait d’union entre les deux histoires de Cornas, l’une passée et présente sur les coteaux, et le futur sur les plateaux. » Assemblage de deux secteurs, Les Reynards (cœur du coteau) et Saint-Pierre (plateau). Fidèle à l’esprit de Cornas, mais comparé à la cuvée Les Arènes, le tannin est plus élégant, plus suave, plus harmonieux. Un vin supérieur en ampleur et en longueur.
92/100

Les Bécasses 2022, côte-rôtie
« Une syrah plus aérienne que ce que l’on peut faire en appellation crozes-hermitage ou saint-joseph. » Une belle fraîcheur équilibrante permet d’apprécier cette cuvée aux tannins encore un peu fermes, à la bouche dense et aux parfums gourmands de fruits noirs.
91/100

Quatuor 2022, côte-rôtie
« Une approche stylistique personnelle à la maison, à partir de quatre terroirs d’exception. » Assemblage de quatre secteurs. Derrière le tannin musclé se déploient un velouté et une chair gourmande. Finale tout en finesse.
92/100

Petite Ruche 2023, crozes-hermitage
« Une synthèse de l’appellation. » Gourmand, rond en bouche, un fruité mûr, mais sans l’excès du confit. Parfaite idée d’une belle syrah dans la générosité de l’appellation crozes.
88/100

Les Meysonniers 2023, crozes-hermitage
« On se concentre sur la partie sud de l’appellation, les terrasses iséroises. » Un fruité pur et confit, plus encore que dans la cuvée précédente, mais en bouche une fraîcheur et un équilibre supérieur, avec une finale suave et brillante.
90/100

Sicamor 2022, crozes-hermitage
« Un crozes-hermitage qui laisse entrevoir le côté Hermitage de son nom. Ce sont les grands terroirs de Crozes. » Assemblage de parcelles de propriétés qui entourent l’Hermitage. Le fruité est mûr dans ce millésime, mais avec une pointe de raideur dans le tannin.
89/100

Monier de La Sizeranne 2022, hermitage
« C’est la carte d’identité de la maison Chapoutier, notre vision personnelle de l’Hermitage. On renoue avec la tradition d’y faire de grands vins d’assemblage. » Dans ce vin au degré d’alcool maîtrisé, l’équilibre est la clef du plaisir en bouche. Il ne fatigue pas, même si ici encore on devine une pointe de fermeté tannique qui ne se fondra jamais complètement.
91/100

Deschants 2023, saint-joseph
« C’est un jeu d’assemblage des terroirs et ce que doit être un saint-joseph d’après notre sensibilité vigneronne, avec une certaine fermeté des tannins. » Expression florale prononcée, délicate, élégante, qui donne du relief aux senteurs de fruits mûrs. Une pointe de salinité dans l’expression du tannin en bouche.
88/100

Les Granilites 2022, saint-joseph
« Une approche croquante du saint-joseph, principalement issue des terroirs granitiques un peu plus frais de l’appellation. » Une texture suave avec un tannin mûr, ce qui n’était pas si évident dans le millésime. Belle rondeur et crémosité en bouche.
91/100

Les blancs
La Bernardine 2023, châteauneuf-du-pape
« C’est l’ambition récente de la maison que de se réapproprier une histoire châteauneuvoise, avec la conviction ferme qu’il reste de belles choses à y écrire en blanc, avec un cépage maître qui sera la clairette. » De l’épaisseur en bouche et des parfums élégants de fruits frais et de fleurs, ce châteauneuf dynamique, porté par la clairette, offre vivacité et élan, avec des amers prononcés et une pointe de sel en finale.
91/100

Combe Pilate – Chasselas 2023, IGP collines-rhodaniennes
« Le chasselas, c’est d’abord l’histoire de la passion de Michel pour ce cépage. La marsanne est portée par une amertume, une texture. Le chasselas est peut-être un peu neutre, mais avec une expression umami en bouche intéressante, que l’on voulait exprimer sur un terroir rhodanien. » Des parfums de raisin bien mûr et de fruits exotiques (mangue), une bouche plus saline, vive, un vin gourmand et intéressant pour une vigne plantée en 2019.
88/100

Invitare 2023, condrieu
« Une interprétation de Condrieu sur la fraîcheur, sur la finesse. » Un fruité fin et pur, abricot frais et pêche blanche, gourmand, une sensation que l’on retrouve en bouche, avec un équilibre brillant et digeste.
91/100

Petite Ruche 2023, crozes-hermitage
« Une expression traditionnelle de l’appellation, de ce que peut donner la marsanne ici. » Le fruité reste frais et les amers salivants. Une cuvée dont la longueur gagne beaucoup à l’aération.
87/100

Les Meysonniers 2023, crozes-hermitage
« Une expression de maturité plus aboutie, toujours en crozes-hermitage, toujours en marsanne, avec un triptyque des terroirs Pont-de-l’Isère, Mercurol, Larnage. » Un fruité plus confit que dans la cuvée Petite Ruche et une touche miellée pour ce vin qu’il convient d’apprécier jeune.
86/100

Sicamor 2023, crozes-hermitage
« Une expression des grands terroirs de blancs qui embrassent et entourent l’Hermitage, et peut-être même y puisent leur inspiration, en termes de complexité. » Premier millésime et première réussite pour cette cuvée, où les granites du nord de l’appellation brillent en blanc. Les parfums de fruits se trouvent vivifiés par la touche saline de la bouche.
90/100

Chante-Alouette 2023, hermitage
« Chantal, comme on la surnomme, c’est l’étiquette iconique de la maison, le mariage heureux, harmonieux et complémentaire des grands terroirs de blanc de l’appellation. » Élégant et frais, une belle synthèse entre puissance et énergie pour cette cuvée d’assemblage convaincante et très digeste, tirée par de fins amers en finale.
93/100

Deschants 2023, saint-joseph
« Une cuvée historique, car c’est là que l’histoire de la maison Chapoutier en saint-joseph commence. Aujourd’hui, c’est une synthèse en blanc des terroirs de l’appellation. Vaste programme. » Bel équilibre en bouche entre fruité gourmand et nuances plus salines qui reflètent bien les granites du coteau. Un style en dentelles plus qu’en puissance.
89/100

Les Granilites 2023, saint-joseph
« On est sur les terroirs sudistes de l’appellation, sur les piémonts du coteau de Saint-Joseph : des secteurs iconiques de Mauves et de Tournon. Le bon compromis entre la concentration et la fraîcheur. » Plus de profondeur et de puissance que dans la cuvée Deschants, une ampleur harmonieuse et une finale sur fond de fruits blancs et jaunes frais, sans lourdeur ni excès de maturité.
91/100

Les Tanneurs 2023, saint-péray
« Le mariage des terroirs de l’appellation, granites et argilo-calcaires. » Équilibre harmonieux entre le fruité du cépage et le sel du sol, bouche agréable, équilibrée et bien en place.
88/100

Haut Chamblard 2023, saint-péray
« C’est une expérience assez personnelle, car c’est la première parcelle que j’ai contribué à planter à mon retour. Une parcelle d’avenir pour Saint-Péray, en altitude. » Un beau fruité gourmand (pêche blanche), savoureux, une chair fondante en bouche et beaucoup de charme pour cette cuvée lumineuse et pimpante.
89/100

Lieu-dit Hongrie 2023, saint-péray
« Un terroir historique de la maison à Saint-Péray. Une marsanne plus arienne, tout en finesse, sur les argilo-calcaires de l’appellation. » Le plus salin et le plus concentré de tous les saint-péray du domaine, une bouche énergique, élancée et à l’équilibre tonique.
92/100