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Douze vins de Noël à moins de quinze euros

Au grand rendez-vous des fêtes de Noël, les jolis vins de France ne sont jamais en retard. Tels des Rois mages, ils accourent de tous les vignobles. Détail : moins de quinze euros et très bons.

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Champagne Didier Doué

Brut Sélection blanc – 15 euros – 15/20

Provenant de parcelles calcaires situées au lieu-dit La Richasse, ce vin délivre des flaveurs de fleur d’acacia avec une touche de noisette et d’amande fraîche, la bouche est en rondeurs généreuses avec de la souplesse et une finale crayeuse qui convient bien à la truite fumée.
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[su_tab title= »VIN 2″]2-toques

Sieur d’Arques Crémant de Limoux

Toques et Clochers blanc 2011 – 15 euros – 15/20

Cuvée élaborée sous la direction de Denis Dubourdieu, professeur à l’université de la vigne et du vin de Bordeaux. Conçu pour rivaliser avec les meilleurs effervescents de France ce crémant développe un nez d’agrumes et d’épices. En bouche de petites notes grillées précèdent une finale fraîche et citronnée.
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Domaine Bouvet-Ladubay

Saphir Vintage blanc 2011 – 9,60 euros – 16/20

Mis en dégustation à l’aveugle avec un certain nombre de champagnes de noble origine, ce vin s’en est très bien tiré, avec ses accents de fruits jaunes et une bouche en rondeurs élégantes et profondes. C’est superbe.
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Alsace, Cave de Ribeauvillé

pinot gris Silberberg Réserve blanc 2013 – 9,95 euros – 15/20

Le terroir du Silberberg produit des vins très originaux marqués par une superbe acidité. Pour l’apéritif, un foie gras ou une tourte de poissons .
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Bordeaux, Dourthe

Dourthe N°1 blanc 2013 – 5,75 euros – 15/20

Idéalement vinifié, il offre un nez pur, intensément fruité, doté de notes florales et anisées, une bouche très agrumes, charnue et très fraîche.
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Bordeaux, Bernard Magrez

Château Guerry rouge 2011 – 8,50 euros – 15,5/20

Volume solide, truffé, gourmand, très représentatif de son appellation
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Bourgogne, Louis Jadot

blanc 2013 – 10,60 euros – 16/20

Cette très belle association d’aligoté et de chardonnay donne exactement le blanc qu’on a envie de boire sans façon : pur, droit, finement citronné, long et frais, un régal !
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Bourgogne, Bouchard Père et Fils

Coteaux des Moines rouge 2012 – 11,50 euros – 14/20

Robe assez claire, fruits rouges et mirabelle, attaque tendre, délicate.
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Bordeaux, Château du Cros

Château Ségur du Cros blanc 2011 – 9,20 euros – 15,5/20

Pur, noble, avec des notes d’acacia, encore très jeune mais aussi très prometteur. Une grande bouteille de liquoreux qui ira loin.
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Languedoc, Gérard Bertrand

Domaine de Villemajou rouge 2012 – 11,50 euros – 15/20

Magnifique expression aromatique d’une pureté et d’une complexité rares, notes fleuries, réglissées, épicées, bouche élégante, bien tramée, savoureuse, gourmande, avec une fraîcheur délicieuse qui soutient longtemps les arômes. Impeccablement vinifié, délicieux à boire.
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Sud-Ouest, Producteurs de Plaimont

Pacherenc du Vic-Bilh, Saint-Albert 2013 – 12 euros (les 50cl) – 14,5/20

Belle maturité de raisin, finale joliment passerillée, assez long, bien vinifié, ce 2013 évolue vers les fruits exotiques. Pour les desserts à base de fruits jaunes ou rouges.
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Vallée du Rhône, Ortas – Cave des Vignerons de Rasteau

Doré ambré – 9,55 euros – 15/20

Belle couleur vieil or. Notes entêtantes de pain d’épices et de muscade, grande puissance rejoignant une sucrosité délicate. A accorder avec un dessert
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L'excellent Château Roubine

« Faire savoir le savoir-faire français », tel est l’objectif des prix de l’Excellence française remis chaque année depuis 2009 dans des secteurs aussi différents que l’art, la banque, le tourisme ou encore l’aéronautique. Dans son avant-propos à l’édition 2014, Maurice Tasler, président-fondateur de cet événement, rappelle que « dans cette période de crise économique et financière qui frappe le monde occidental et en particulier l’Europe, il est réconfortant de voir que la France dispose d’atouts exceptionnels dans de très nombreux secteurs d’activité. » (lire le texte dans son intégralité ici). Pour ce qui concerne celui des vins et spiritueux, c’est la Provence qui fait rayonner la France par l’intermédiaire de Valérie Rousselle, propriétaire de Château Roubine (Lorgues), cru classé des Côtes de Provence dont les vins sont exportés dans le monde entier. Fondatrice de l’association « Les Eleonores de Provence », elle fait également partie du cercle « Femmes de Vins » dont nous vous avions parlé ici.

Château d’Antugnac, Limoux Haute Vallée

 

Las Gravas, blanc 2013

Ce sont les amers splendides de ce vin qui étonnent dès le premier nez.
Complexes et délicats, ils se développent en bouche et donnent une grande classe au vin.
Blanc frais, fin raffiné, infiniment gourmand.

 

16,5/20

Environ 15,80 euros la bouteille
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[row][col width= »six »]En 1997, Christian Collovray et Jean-Luc Terrier, vignerons du Mâconnais au Domaine des Deux Roches, se sont implantés dans l’Aude pour y travailler le chardonnay et le pinot noir. Le travail des sols et une incontestable maîtrise technique sont les ingrédients de leur réussite.

gravas

Quizz des fêtes de fin d'année

Gagnez des bouteilles de champagne pour vos fêtes de fin d’année en répondant à notre quizz http://fsit.es/a/t/1224b

La Grande Maison, nouveau carré VIPde Bordeaux

Bernard Magrez et sa fille Cécile, directrice de l’établissement, ont inauguré hier soir le premier dîner du très attendu restaurant de la Grande Maison, établissement qu’ils ont créé en dix-huit mois à peine. D’abord, l’endroit est somptueux dans sa belle rigueur d’hôtel particulier XVIIIe. Un énorme olivier, dont les spécialistes affirment qu’il a deux mille ans, bruisse doucement dans le vent d’hiver en mille éclats argentés, c’est sublime et l’arbre est en pleine forme….lire la suite sur le blog bonvivant

Egly-Ouriet, la verticale des millésimés

Quelques artistes parmi les récoltants-manipulants de Champagne sont devenus des vedettes mondiales de la viticulture. Nous sommes fiers d’avoir été les premiers à révéler le talent de Francis Egly, digne successeur de son père Michel, et heureux de le voir confirmer avec le temps tous les espoirs mis en lui.

[col width= »six »]La cuvée Millésimée de Francis Egly est devenue peu à peu une des expressions les plus accomplies du terroir d’Ambonnay. Elle bénéficie de l’excellence d’une viticulture précise et respectueuse qui a servi d’exemple à tout le village. Aujourd’hui, en effet, Ambonnay est en moyenne le grand cru le mieux cultivé de Champagne et un exemple à méditer pour les autres. L’assemblage contient entre un quart et un tiers de chardonnays issus du secteur de la côte aux lièvres et deux tiers à trois quarts de pinots noirs de lieux dits de milieu de côte comme Chemin du clos, Feuchères, Beurys. [/col]
[col width= »six »]Depuis 1988, l’ensemble est complètement fermenté en barrique dont 30 % de fût neufs. Cette proportion importante est liée à la qualité des bois employés par Dominique Laurent, le tonnelier du domaine et ami du propriétaire. Le vin est commercialisé vers sa dixième année, d’abord en bouteilles puis un ou deux ans plus tard en magnums. Avec l’expérience, dans tous les millésimes récents la fermentation malo-lactique est évitée. Toutes les bouteilles portent la date de dégorgement.[/col]

2008 Pas encore notable

Sur pointe et non dosé
Sur la levure mais rendu plus frais par des notes légères de citron, très droit, incisif, net, tendu, subtil, avec un boisé déjà intégré. Il sera dégorgé après 2020. Grandes promesses, finesse superlative.

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2006 Pas encore notable

Sur pointe encore, non dosé
Pâle, grande droiture, absolue maturité mais grâce à une malo non faite beaucoup de fraîcheur et de tension, race évidente de terroir. Immenses promesses, exemple parfait d’excellence technique au service du terroir.

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2005 18,5/20

Dégorgé juillet 2014, dosé à 2 gr
Clair, très élégant au nez et en bouche, finesse superlative, légère note de fougère, noisette fraîche, grande longueur, miel salé, bulle intégrée, boisé digéré, raffinement total, petit chef d’œuvre.

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2004 17,5/20

Dégorgé en janvier 2014, dosé à 4 gr
Un rien plus acide et plus fluide, grillé, moins gras, un peu plus pointu en fin de bouche, citronné, même style, même race. Il faut encore attendre.

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2002 18/20

Dégorgé novembre 2013, dosé à 2 gr
Splendide arôme de miel de noisette mais en tension, signature évidente du terroir, à point, très légère amertume, net, aucune crainte sur son avenir.

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2000 17/20

Dégorgé mai 2008 82 mois de cave sur pointe, dosé à 2 gr
Noisette grillée au nez très caractéristique, rondeur, ampleur de grand cru, légère évolution de la couleur due à une malo faite qui modifie un peu le style par rapport aux millésimes plus jeunes, accentuant le gras, mais faisant plus bourgogne avec bulles que champagne. Il est fait pour la table.

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1997 16,5/20

Dégorgé en janvier 2004, 66 mois sur pointe, vinifié en cuve
Trop brioché au nez en raison d’un bouchon oxydatif, avec des notes de sirop d’érable. Mais la bouche fait plus jeune que le nez, avec des notes de chocolat blanc de bruyère en fleur, et néanmoins une belle acidité pour le millésime. Il ne cesse de se reconstruire dans le verre.

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1996 18/20

Dégorgé juillet 2005, 97 mois sur pointe
Brioche magnifique au nez, une petite merveille de fruit et de salinité, complexité, longueur comparables aux plus grandes cuvées de prestige, malo faite mais imperceptible tant l’acidité de l’année reste marquée ! Miel de bruyère et mirabelle en fin de bouche un vin splendide.

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1995 Difficilement notable

Dégorgé à la volée
Trop de ferment immédiat au nez avec une note curieuse mais classique pour des vins juste dégorgés de fer blanc, strict, fumé, savoureux mais pas parfaitement équilibré en l’état.

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1992 19/20

Dégorgé à la volée, malo-lactique non faite en raison de la faible acidité de l’année.
Noisette parfaite au nez, acidité géniale, notes complexes, racées et émouvantes de frangipane, et de miel de bruyère (un des marqueurs des terroirs d’Ambonnay) finale sur le silex, apéritif génial. L’évolution de ce type de vin a largement contribué à convaincre Francis Egly à ne plus rechercher la fermentation malo-lactique.

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Veuve Clicquot, l'épistolière

Vendredi et samedi, un lieu éphémère imaginé par la maison de champagne Veuve Clicquot sera ouvert de 11 à 21 heures sans interruption au 116 rue de Turenne à Paris (75003). Bar, parcours d’exposition et « pop-up store » feront la part belle à un univers épistolaire qui compta beaucoup pour la « grande dame du champagne », pionnière de l’export qui mena sa maison de la pointe de sa plume, comme le voulait l’usage d’alors. L’expérience proposée aux amateurs venus visiter « La Messagerie » mettra en scène des anecdotes historiques relatant les aléas de la distribution du courrier de la maison ainsi que les produits de la gamme « Clicquot Mail », édition limitée de cette fin d’année (à personnaliser sur place, expédition à partir de 38 €). Pour parfaire cet hommage à la correspondance, la maison a également mis en place ici un système de courrier vous permettant d’écrire de votre plus beau clavier à la personne de votre choix. Elle sera ensuite automatiquement invitée à venir découvrir ce message personnel à « La Messagerie » ces 12 et 13 décembre (entrée libre, accessible uniquement aux personnes majeures dans le limite des places disponibles, tous les renseignements sont là).

Tradition vs. Innovation

Le progrès d’hier a fait la tradition d’aujourd’hui. Soit et rien de plus juste, mais que sera la tradition de demain? Le progrès suppose la recherche et l’innovation, deux axes fondamentaux de développement autour desquels la viticulture française au XIX ème siècle est devenue la meilleure du monde, et les vins français les plus recherchés de la planète. J’adore lire tout ce que l’on a écrit sur cette époque dans les revues de sociétés agronomiques savantes et dans les livres contemporains. Chaque grand propriétaire avait sa collection de cépages et de clones, et faisait en permanence des expériences de conduite de la vigne et de vinification. Parmi les révolutions qui perdurent jusqu’à nous, nous avons la disparition de la vigne cultivée en foule, et l’apparition de celle cultivée en ligne sur fil de fer avec des tailles révolutionnaires comme le Cordon ou le Guyot. Le recours après le phylloxera au greffage sur plan américain, les perfectionnements de l’adaptation du cépage au climat et au sol! Tous ces progrès seraient impossibles dans le monde d’aujourd’hui où les vignerons sont ficelés par des cahiers des charges d’un conservatisme tatillon, qui servent de bréviaire à des contrôles souvent déshonorants pour les meilleurs de nos vignerons. La calamiteuse maladresse, hélas involontaire, du législateur, dès que fut fixé le principe d’une appellation contrôlée définie par décret, fut d’arrêter l’histoire. Au nom du concept ambigu d’usage loyal et constant (la loyauté est constance mais la constance en aucun cas loyauté mais répétitivité), nous voilà prisonniers d’une morale qui interdit les adaptations aux changements climatiques, à l’évolution des modes de consommation, et même pour les appellations nouvelles sans longue tradition historique, le simple progrès. Par un stupéfiant renversement idéologique dès les années 1990 on a accordé l’appellation contrôlée à des vignobles nouveaux, peu connus hors de leurs frontières naturelles, à condition qu’ils promettent de se plier à une meilleure discipline de travail et à son contrôle. Mais cette discipline les vignerons l’ont fixé eux-mêmes sur la base de ce qu’ils faisaient avant ! Outre l’étroitesse des règles des décrets, les aberrations idéologiques qui donnent aux cépages une « nationalité » ou une « régionalité » et font qualifier ceux qui utilisent des cépages venus d’ailleurs de « traîtres » à leur « patrie », deviennent un handicap de plus en plus insupportable en France et ailleurs. J’ai souvent dit à nos amis italiens ou grecs qui se font régulièrement insulter pour avoir planté par exemple des cépages bordelais de les appeler « cabernotto ou cabernottos, merlotto ou merlotos » et d’attendre patiemment deux générations pour que tous soient persuadés qu’ils sont en fait autochtones. En France si on ne veut pas en faire des vins de table ce n’est même pas envisageable, y compris dans les appellations qui ont emprunté grenache ou mourvèdre aux Espagnols ou Ugni blanc aux Italiens! Je fais ici un rêve pieux : pourrait-on accorder à chaque vigneron un espace de créativité, ne serait-ce que quelques centaines de mètres carrés, où il serait autorisé à faire toutes les expériences de son choix sans être menotté pour aller devant un tribunal?

Le Gorille Blanc

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Menus : Formule à 16€ (au déjeuner, en semaine)
Accueil : jusqu’à 22h30. Terrasse. Fermé le dimanche.
4, impasse Guéménée – 75004
Métro : Bastille ou Saint-Paul
01 42 72 08 45
www.legorilleblanc.fr
Bernard Arény, Dominique Dubert

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Ne vous étonnez pas de voir figurer sur les murs de cette demeure du Marais (pierres, poutres et brocante), qui fut aussi une table de Maigret avec sa plaque en cuivre, des photos et dessins d’un gorille blanc : le patron, basque, a vécu en Afrique et a connu ce spécimen unique à ce jour. Et si l’on sent une petite pointe d’exotisme à la carte, le registre reste traditionnel, à tonalité sud-ouest, et fort bien réalisé.

À LA CARTE:

  • Velouté à l’oseille, patate douce et lait de coco 9€
  • Filets de maquereau marinés à l’orange 8€
  • Fondant de petits pois aux amandes et salade de roquette 7€

 

  • Confit de canard croustillant et pommes de terre paysannes 18€
  • Rognon de veau poêlé, spätzles et sauce moutarde 19€
  • Rognon de veau poêlé, spätzles et sauce moutarde 19€

 

  • Crème brûlée à la lavande 8€
  • Panna cotta au café 8€

 

Notre sélection

  • Châteauneuf-du-pape Vieilles Vignes 2009, Domaine de Villeneuve 66 €
  • Vouvray moelleux Le Mont 2009, Domaine Huet 49 €
  • Coteaux-du-languedoc-pic-saint-loup, Château de Lascaux 2010 29 €

RÉSERVER[/col] [/row]

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION LEBEY

LOGO-LEBEY

 

Un dîner Faiveley

Vendredi soir, à l’initiative du caviste parisien Crus, l’un des plus grands domaines bourguignons fera l’objet d’un menu tout particulier pour lequel il faut vite réserver sa place (en écrivant à [email protected]), juste avant de se plonger dans la lecture de cette histoire-là. Accordée à un menu spécialement conçu pour l’occasion, la dégustation de vins du domaine Faiveley proposée par la maison Crus aux amateurs mettra en évidence « la qualité du tandem » formé par Bernard Hervet et Erwan Faiveley et leur recherche de perfection et de justesse aromatique et portera sur les vins ci-après.


Blanc :

Mercurey « Clos Rochette » 2013,

Meursault 1er Cru « Blagny » 2011. 


Rouge :

Mercurey 1er Cru « Clos du Roy » 2012, 

Beaune 1er Cru « Clos de l’Écu » 2011, 

Nuits Saint-Georges 1er Cru « Les Porêts Saint-Georges » 2011,

Gevrey-Chambertin 1er Cru « Clos des Issarts » 2011.

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