Troisième et dernier volet de ce périple dans les crus du côtes-du-rhône comme vous n’en avez jamais bu.

• Episode 1 : La pointe sud de l’Ardèche, les Gardois et les rocailles de Gadagne
• Episode 2 : Châteauneuf-du-pape, le plateau de Plan-de-Dieu et les dentelles de Montmirail
• Episode 3 : Les quatre de Tulette

Les quatre de Tulette : Corinne Depeyre, Pascal Roussel, Pascal Chalon, Mathieu Dumarcher

Cap au nord-ouest désormais, pour terminer notre périple à Tulette. C’est sur cette commune, et aux alentours, qu’on a déniché une petite bande de viticulteurs bios qui nous a séduit. Bande, c’est peut-être abusif. Ils ne traînent pas nécessairement ensemble. Mais étonnamment, ils sont regroupés dans le même coin. Peut-être parce qu’à Tulette, il n’y a pas de terroir prestigieux, pas de côtes-du-rhône nommé qui pourrait un jour passer cru. C’est peut-être plus facile de s’installer. Corinne Depeyre n’a pas eu ce problème là, car elle est issue d’une famille de viticulteurs, le domaine du Père Clément à Visan. Mais elle a eu d’autres soucis. « Je suis entrée au domaine familial à 30 ans. Quatre-vingts hectares en conventionnel. J’y ai fait mes propres cuvées. Mais je voulais faire du bio sur un domaine à taille humaine. Papa a pris sa retraite quand je me suis installée en 2015, sur dix-neuf hectares. Il y a une pression familiale énorme dans le milieu viticole. Mais je savais ce que je voulais faire, j’avais envie de construire ma propre vision des choses, et papa a respecté mes choix. »

« JE SUIS DE LA TERRE. J’AIME ÇA. POUR MOI LE BIO,
C’ÉTAIT UNE ÉVIDENCE. ON NE PEUT PAS CONTINUER COMME AVANT. »
CORINNE DEPEYRE

Corinne a aujourd’hui 40 ans, elle met tout en bouteilles depuis 2017. Elle est en train de se faire construire une nouvelle cuverie pour 450 000 euros. Elle s’endette pour on ne sait pas combien de temps, mais on la sent plus déterminée qu’inquiète. Elle a de l’énergie pour douze. « Je suis de la terre. J’aime ça. Pour moi le bio, c’était une évidence. On ne peut pas continuer comme avant. J’ai passé six ans d’apprentissage dans mes vignes, à observer, à me demander ce qu’elles pouvaient me donner. J’ai construit ma gamme à partir de ces observations. » Une gamme de huit vins, assez complète, où tout est bon. En blanc, elle aime beaucoup la clairette, qui compose la moitié de son assemblage. Elle fait un rosé aussi, fin, délicat. Mais le coeur de gamme ce sont les rouges. On retient surtout Les Phacélies, 60 % grenache et 40 % carignan, que des vieilles vignes de plus de cinquante ans et un élevage en cuve béton uniquement. « J’adore le carignan, il donne de la profondeur aux vins. » L’autre vin, c’est Terre de Cabassoles, un 100 % grenache sur un coteau argileux. Pareil que l’autre, que de la cuve béton. Pas de bois. Cela donne un vin structuré mais élégant, avec du fond. Et pour dix euros seulement au domaine.

À quelques centaines des mètres de là on trouve la zone artisanale de Grand Devès. C’est là que se sont planqués Pascal Roussel et Pascal Chalon. Roussel n’est pas vraiment planqué. Il travaille pour les établissements Perret, qui distribuent des produits phytosanitaires et des engrais. Mais Pascal Roussel est spécialisé bio et biodynamie. Son grand-père était vigneron à Bordeaux et son père à Limoux, alors forcément, au bout d’un moment, ça l’a titillé. « Il fallait que je fasse autre chose que mon boulot de conseil, que je crée une oeuvre. » Grâce à deux vignerons de Gigondas, il récupère peu à peu quelques hectares de vignes en fermage, jusqu’à en avoir huit pour créer le Domaine des Elixirs. Et évidemment, il est certifié bio. « Il faut d’avantage de réflexion sur ce qu’on fait, comment on le fait et quand on le fait. Moi, mon métier me permet de profiter de l’expérience des autres. Le vin c’est à 80 % le raisin. Toutes mes cuvées contiennent du grenache à 50 %, complété pour chaque cuvée d’un autre cépage. » Contrairement à Corinne, il aime élever ses cuvées dans le bois, mais pas forcément en fûts. On a bien aimé Les Sages 2016, un assemblage de grenache et de carignan, avec des vieilles vignes plantées en 1947 et 1951. Un vin compact, mais très soyeux. L’Elixir du domaine 2015 associe lui le grenache au mourvèdre. « Le mourvèdre est capricieux. Il a besoin de soleil et d’eau. Il faut de l’argile et une exposition sud. Le mien n’était pas assez mûr entre 2011 et 2014, donc je n’ai pas fait la cuvée sur ces millésimes. Dans la région, la tendance est plutôt à planter de la syrah. C’est la mode. Mais on a des gros problèmes de mortalité des pieds, à cause de la chaleur. » Corinne Depeyre ne nous avait pas dit autre-chose. Comme quoi les modes du goût ne sont pas les modes de la terre.

De la Lune à la Terre

Un peu plus loin, on trouve enfin la cuverie de Pascal Chalon, bien planqué, lui, pour le coup. Un simple hangar, un peu à l’écart. Pascal est un gars carré, pas très grand, pas très causant. Pas antipathique, loin de là, plutôt timide, voire lunaire. « Quand on était gamin, on regardait le ciel. La Grande Ourse, c’est la constellation qu’on voit toute l’année. » Du coup il s’en est servi pour nommer ses cuvées, La Petite Ourse, La Grande Ourse, Ursa Major. De la lune il retient aussi les cycles « J’ai lu Steiner. Ce que j’en ai retenu, c’est de travailler dans l’intuition. J’ai fait des essais en biodynamie, mais tout ne m’a pas convaincu. Une fois je devais faire une 501 (une préparation à base de silice de corne qu’on pulvérise sur les vignes, ndlr). Il a plu. Je ne l’ai pas faite. Et ça allait très bien. Pourquoi insister ? Pareil pour le vin naturel. Je mets du soufre, donc je ne suis pas naturel. Mais juste ce qu’il faut. Le naturel pur et dur, je trouve que ça uniformise les arômes. »

« J’AI LU STEINER. CE QUE J’EN AI RETENU, C’EST DE TRAVAILLER DANS L’INTUITION. J’AI FAIT DES ESSAIS EN BIODYNAMIE, MAIS TOUT NE M’A PAS CONVAINCU. »
PASCAL CHALON

On aura compris que Pascal Chalon est un empirique et un instinctif. Les dogmes, c’est pas trop pour lui. D’ailleurs, au départ, ce fils de coopérateur ne voulait surtout pas être paysan. Il a fait des études pour exercer un autre métier. « Mais avec un copain qui a fait viti-oeno, j’ai fait du vin, pour m’amuser. Ça m’a plu. » Il s’installe en 1999, sort son premier millésime en 2001, est certifié bio depuis 2008. Mais il ne revendique rien. Ni ses terroirs qui lui permettraient d’être côtes-du-rhône villages Visan, ni sa certification. Pascal Chalon est un outlaw qui laisse penser que l’intuition, le travail et le questionnement sont peut-être les qualités qui donnent le génie. Non seulement il ne la ramène pas, contrairement à trop de ses collègues, mais en plus il fait de très bons vins. On a goûté les 2015 et les 2016. Tout est bon. Peut-être parce qu’il se pose beaucoup de questions, parce qu’il n’arrête jamais de chercher, et qu’il a l’air aussi un peu maniaque, constamment en recherche de quelque chose de mieux, de quelque chose de plus. Ses vins sont puissants, mais ça ne se sent pas. Et ils ont souvent cette signature organoleptique sur l’orange sanguine. Pascal Chalon devrait être dans tous les guides. Il n’y est pas. Il ne fait rien pour. Il y finira, fatalement. Les prix monteront, car ils sont anormalement bas. Mais n’allez pas le voir. Laissez-le se questionner tranquille. Allez plutôt dévaliser les cavistes qui vendent ses vins.

Le dernier aussi, il nous a fallu le débusquer. Et aller un tout petit peu plus loin. Planqués qu’on vous dit. Matthieu Dumarcher, comme Pascal Chalon, est sauvage. Mais pas de la même façon. Moins réservé, plus méfiant. Un journaliste qui veut le voir ? Pourquoi faire ? Mais il ne dit pas non, et si on ne cherche pas trop à le faire rentrer dans des cases, ça se passe bien. « Les gens qui veulent du marbre ne viennent pas chez moi. » Contrairement à Chalon, lui a passé les diplômes qu’il fallait : ingénieur agro et diplôme national d’oenologie. « Je suis venu au vin parce que ça me parlait. Je ne voulais surtout pas rester dans l’agroalimentaire. J’ai fait du conseil viti-oeno et je me suis installé en 2006, avec quatre hectares de fermage et la construction d’une cave. Ce qui est important pour moi, c’est que les gens se fassent plaisir avec mes vins, mais il faut aussi qu’ils aient une conscience de l’éthique du travail. Moi je veux amener du très beau raisin en cave et chercher son équilibre naturel. Je ne pompe pas, je n’acidifie pas, je n’enzyme pas, je ne levure pas. » Quand il nous dit « je suis méridional, mais j’aime les vins septentrionaux, j’aime la fraîcheur », il nous donne une clef de lecture de ses vins. Dans ses deux premiers rouges, Zinzin et Vin Rouge, on sent cette recherche d’épure, de finesse. On l’apprécie, mais on n’a presque plus l’impression d’être dans le Sud. Il nous semble qu’il parvient mieux à une sorte d’équilibre entre son terroir et son style dans Les Vaillants et Réserve. Les vins restent sudistes, avec ce fond légèrement tannique, et cette patte affinée. Le premier millésime de sa cuvée Les Vaillants, le 2015, des vieux grenaches en vendange entière, est très beau. Il exhale la garrigue, le camphre, les herbes de Provence. Il voulait qu’on se fasse plaisir, parfait, c’est fait. On peut repartir, l’esprit tranquille. Et avec surtout cette sensation qu’au sein des côtes-du-rhône, on trouve de tout. Des vins de grande diffusion, souvent bien faits, peu onéreux, classiques. Mais aussi ce genre de petites pépites, pas forcément beaucoup plus chères, d’un excellent rapport qualité-prix. Comme quoi, où qu’on aille, qui qu’on rencontre, n’oubliez jamais ça : partout il y a des vignerons qui révèlent leurs terroirs. Et ça n’est pas parce qu’ils sont en appellation côtes-du-rhône qu’ils vont y mettre moins d’acharnement que dans des grands crus de Bourgogne. Ils auront peut-être moins de moyens, mais certainement pas moins de coeur. Et surtout, vous pourrez vous payer leurs vins sans être des milliardaires chinois. C’est plutôt une bonne nouvelle. Profitez-en.

Sur 40 000 hectares, les vignobles des Côtes du Rhône produisent des vins aussi nombreux que variés. Ils vont bien au-delà du petit vin de comptoir que chacun a déjà croisé. Un périple de quelques jours nous a permis de comprendre les nouveaux côtes-du-rhône.

• Episode 1 : La pointe sud de l’Ardèche, les Gardois et les rocailles de Gadagne
• Episode 2 : Châteauneuf-du-pape, le plateau de Plan-de-Dieu et les dentelles de Montmirail
• Episode 3 : Les quatre de Tulette

La Pointe de l’Ardèche : Domaine Notre-Dame de Cousignac
Plus connu pour ses vins d’AOC côtes-du-vivarais, le sud de l’Ardèche, où nous débutons notre périple, produit aussi quelques côtes-du-rhône. C’est un coin où il fait sensiblement plus frais que dans les appellations situées plus au sud de la vallée du Rhône, avec une pluviométrie plus importante qu’à Châteauneuf-du-Pape. Nous sommes allé rencontrer l’équipe du domaine Notre-Dame de Cousignac, qui tire son nom d’une jolie chapelle presque cachée dans la verdure, sur un coteau qui mêle vignes et garrigues. Le Rhône est tout près, à deux kilomètres à l’est. La famille Pommier est implantée là depuis 1780. Ils ont été les premiers en Ardèche à arrêter les pesticides, dans les années 1970, et à se faire certifier bio, en 2007. C’est Raphaël Pommier qui exploite le domaine avec l’aide du groupe Ogier depuis 2004. Claire Delon, jeune oenologue diplômée de Supagro, supervise les vinifications. Elle privilégie la fraîcheur avec des vendanges effectuées de nuit, un égrappage total, un levurage pour contrôler la fermentation et pas d’élevage sous bois. Le côtes-du-rhône standard est de bonne facture, mais c’est surtout le côtes-du-rhône villages qui sort du lot. Il vient d’obtenir sa mention géographique Saint-Andéol et se montre extrêmement policé, avec des petits tanins onctueux. Le domaine s’amuse également à faire une cuvée Vinolithic (côtes-du-rhône villages), la seule à reposer quelques mois en barriques, logée dans une grotte à quatre-vingt mètres sous terre, à douze degrés, avec 80 % d’humidité. Le 2015 est une belle réussite. Si le vin blanc reste marginal, il ne faut pas le sous-estimer.
Le domaine replante actuellement pour pouvoir fournir plus de côtes-du-rhône blancs. Ils produisent deux cuvées, l’une avec les vignes du nord, l’autre avec les vignes du sud. La première se distingue par son grillé, dû à un surplus de marsanne, et par sa fraîcheur portée par une amertume finale. Les vins du domaine se situent dans le haut de gamme de l’appellation, soit entre dix et quinze euros, mais ça les vaut largement.

Les Gardois : Les Coopératives de Laudunchusclan et Estezagues

Au sud de l’Ardèche, on trouve la partie est du département du Gard, bien pourvue en vins d’AOC côtes-du-rhône. Premier arrêt à Chusclan qui abrite une cave coopérative qui réunit les vignerons des deux mentions géographiques Laudun et Chusclan. Les bâtiments, en travaux, assez symptomatiques de ces coop’ qui ont connu leur essor après guerre, ne paient pas de mine. Et pourtant, Laudun-Chusclan Vignerons, c’est la cave du XXIe siècle. Il faut dire que son président, Philippe Pellaton, est aussi le vice-président pour la viticulture de l’organisme interprofessionnel des AOC de la vallée du Rhône (Inter Rhône), par ailleurs présidé par Michel Chapoutier. Le type, la cinquantaine énergique, a tout du manager de l’ère macronienne. Il ne dépareillerait pas dans une tour à La Défense. La coopérative est d’ailleurs gérée comme une multinationale, avec directrice de la com’ tirée à quatre épingles, clef USB bourrée d’infos et gamme de vins au marketing très appuyé. En dix ans, Laudun-Chusclan Vignerons est passé de deux millions de bouteilles à huit millions, avec un programme d’investissements de quinze millions, dont neuf ont déjà été réalisés. L’idée est de monter en gamme et de se développer à l’export, qui représente déjà un gros tiers du volume commercialisé. Les vins sont dans le même esprit : techniquement très maîtrisés et destinés à plaire au plus grand nombre. En clair, personne ne sera jamais déçu en achetant une bouteille de Laudun-Chusclan, même si on peut regretter que l’hyper-maîtrise technique puisse prendre le pas sur une approche plus “terroiriste”. Ce qui est une garantie pour le consommateur est parfois un renoncement pour le journaliste. Aboutissement ultime de cette volonté de maîtrise, la collection Villa, soit trois vins issus des meilleures barriques qui reprennent des éléments visuels liés à la présence de l’Empire romain dans la région. Des vins de très bon niveau, avec des touchers de bouche très travaillés et des élevages poussés, qui expriment bien la volonté de la cave de se positionner comme un fournisseur fiable et qualitatif.

À quelques dizaines de kilomètres au sud de là, entre Avignon et le pont du Gard, on trouve une coopérative réputée qui défend l’appellation côtes-du-rhône villages Signargues, créée en 2005, caractérisée par un plateau pierreux recouvert de galets roulés rougis à l’oxyde de fer, et non pas du sang des Sarrasins qui ont trouvé là à qui causer en la personne de Charles Martel. Changement radical d’ambiance, Les vignerons d’Estezargues n’ont même pas un site internet à jour. Mais ils ont des terroirs et savent vinifier, c’est l’essentiel. On est reçu par la directrice commerciale export, Aude Ferrier, qui nous raconte plein d’histoires avec son accent chantant, comme le fait que la production est à 70 % en bio. Elle est bientôt rejointe par l’actuel président, Frédéric Vincent, assez débonnaire, qui nous indique que le bio représente un peu plus de 50 %. On a un petit sourire pour Aude qui est à la fois commerciale et du Sud. Elle a légèrement extrapolé sur les futurs apporteurs labellisés bio. La coopérative est dynamique. Pas seulement parce qu’elle ne regroupe que dix gros apporteurs, ce qui rend les décisions plus faciles, mais aussi parce qu’elle a eu dans le passé un directeur entreprenant qui l’a mise sur de bons rails. Jean-François Nick a été précurseur. Sous sa direction, la cave est sortie du vrac pour faire de la bouteille, s’est mise à la lutte raisonnée avant de passer au bio, et a commercialisé ses vins en fonction des domaines. En clair, chaque apporteur voit 30 à 40 % de ses raisins commercialisés dans les cuvées qui portent son nom. Mais question vinification, tout le monde est logé à la même enseigne. Et c’est le terroir qui parle. L’AOC côtes-du-rhône Signargues, c’est uniquement du rouge, avec un minimum de 50 % de grenache. La cave commercialise aussi des côtes-du-rhône génériques dans toutes les couleurs. On retient Domaine des Fées 2016, moitié grenache, moitié syrah, puissant, mais avec un joli toucher de bouche et Domaine des Bacchantes 2016, à dominante de syrah, au très joli soyeux. En côtes-du-rhône villages Signargues, Domaine de Sarrelon 2016, avec ses notes d’orange sanguine qui viennent chatouiller le nez. La bouche est toute en tannins fins et caressants. Enfin, Domaine de la Montagnette 2016 nous a également interpellé avec un côté fruité tout en élégance. Tous ces vins coûtent moins de dix euros et sont d’un rapport qualité-prix étonnant. Pas étonnant que les locaux soient contents de se fournir là.

Les Rocailles de Gadagne : Domaine du Bois de Saint-Jean

On repasse le Rhône, à l’est toute, pour se diriger vers la zone la plus méridionale des territoires dévolus aux côtes-du-rhône, petit coin où l’on trouve Saint-Saturnin-les-Avignon, Châteauneuf-de-Gadagne et Caumontsur-Durance qui, comme son nom l’indique, voit son coteau se jeter dans la Durance. Cette appellation villages bénéficie depuis 2012 d’une dénomination géographique, Gadagne et non Châteauneuf-de-Gadagne, un autre Châteauneuf du coin voyant, semble-t-il, d’un mauvais oeil de se faire parasiter l’exclusivité du nom. Déjà que le terroir de Gadagne, un désert de pierres, très galets roulés, rappelle l’autre, il n’aurait pas fallu que la confusion puisse s’étendre au-delà. Nous ça nous amuse, mais ça a été douze ans de conflit entre Châteauneuf-du-Pape et Châteauneuf-de-Gadagne, donc là-bas, ça ne les fait pas rire. À défaut d’avoir le temps de se promener, on file retrouver la famille Anglès à Jonquerettes au domaine du Bois de Saint-Jean. Les Anglès sont là depuis 1650. Pas de doute, c’est des gens du coin. On est reçu par Xavier, le frère cadet de Vincent. La quarantaine, volubile, nerveux, sportif. Sympa. Mais un peu intimidant. Quelque-part entre le bandit corse et un personnage de film de Scorsese. Le type avec qui on n’a pas envie de se prendre la tête à la sortie d’un bar. Il nous raconte tout de sa famille et de Châteauneuf-de-Gadagne. Il met des « bim bam, bim bam » dans ses phrases. En fait c’est Bebel. Le domaine fait cinquante hectares, vingt-et-un en côtes-du-rhône villages Gadagne, vingt en côtes-du-rhône, un peu de vacqueyras, et ne surtout pas oublier les quarante ares de châteauneuf-du-pape, vous savez, l’autre châteauneuf. La gamme est large. Il y a au moins une douzaine de références, toutes avec des étiquettes différentes, ce qui n’aide pas forcément le consommateur à identifier le domaine. Tout ne se vaut pas, même si L’Intrépide, côtes-du-rhône générique, est de bonne tenue, à défaut d’être éblouissant. Ce sont les cuvées parcellaires qui méritent le détour : Voulongue, produit seulement les meilleures années, avec une parcelle de vieux grenaches ; Pur Cent, fait avec une parcelle complantée par le grand-père en 1910. C’est le trésor de la famille. Ce qu’on comprend, car le 2015 goûté était excellent, puissant et civilisé à la fois.

Cet article est tiré du numéro 14 d’En Magnum. Nous avons divisé le périple de notre journaliste en trois épisodes.